Как расширить яму в гараже

Содержание

1 Размеры смотровой ямы в гараже
2 Из каких материалов делают
3 Способы гидроизоляции
4 Утепление смотровой ямы в гараже
5 Как сделать смотровую яму в гараже
- 5.1 Из кирпича: пошаговый фотоотчет
- 5.2 Особенности изготовления стенок из бетона
6 Recommendations
7 FakeHeader
- 7.1 Comments 100
- 7.2 Еще по теме:

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

гидроизоляционная пленка;
ЭППС;
стенка.

Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Всем привет!
В прошлый раз я рассказал, как переделывал в гараже лестницу.
Сегодня расскажу о следующем этапе по приведению гаража в пристойный вид.
Итак, удлиняем смотровую яму.
Напомню, что яма в моём случае является одновременно входом в диковинный мир подвала, который имеет габариты гаража, а высота его такова, что человек ростом, например, 180 см, может стоять совершенно спокойно. Короче, всякого г…вна туда влезает неприлично большое количество. И самое главное (тут меня многие поддержат с некислой долей иронии!), всё такое НИИ Бацо нужное, шопипец. Вроде смотришь на этот «Форт боярд», думаешь «Ёманарот, как же тут дохуа всякого барахла!», а выкинуть толком и нечего, вдруг пригодится. Одним словом: «Синдром белки – всё в дупло!»
Продолжим.

Длина ямы на момент начала этой спецоперации составляла примерно 130.150 см (точно не помню). Этого оказалось недостаточно для того, чтобы можно было полноценно что-то делать с машиной. Кроме того, часть этого расстояния съедалось само собой, ибо для того, чтобы залезть в подвал, необходимо оставить (минусануть) около 40 см.
Такая короткая смотровая яма не позволяла, например, менять элементы выхлопной системы, регулировать (менять) тросы ручника. В общем, всё, что дальше переднего стабилизатора – это зона «Давайдосвидания!» или «Хрен подлезешь!»
Было принято решения распетрушить полусгнившие уголки рамки подвального люка, удлинить яму и сделать всё кошерно.
Основная проблема заключалась в том, что в процессе строительства гаража промежность между плитами, которые по сути и составляли смотровую яму, какие-то деятели от души залили бетоном. Мало того, типа для крепости, замуровали туда 2 ряда арматуры.

На фото можно видеть электроотбойник Dewalt, но он попал в кадр случайно.

В приятный летний день «Икс» была заказана бортовая Газель с компрессором (7 часов смена + 1 час обед). К ней решили взять отбойный молоток и бетонолом (сколько кДж – не помню).
Надев намордники и включив пушку в режиме «вентилятор» мы в два харрисона принялись за работу. Но не тут-то было. Бетон оказался настолько прочным, что пневмо-отбойник был для него «пукалкой», а не грозным орудием расх.ячивания. Тут я понял, что не прогадал, заказав вторым орудием бетонолом. Далее нас ожидали 7 часов такого секса, о котором жена могла бы только мечтать. Ловко жонглируя отбойником и бетоноломом, чтобы отбить тот или иной кусочек, мы с помощником иной раз занимали такие изысканные позиции, по сравнению с которыми ушу, йога и камасутра вместе взятые – это строевая подготовка на плацу. Такой гибкости во всех конечностях и членах я от себя не ожидал. А деваться-то некуда – время капает. В конце всего этого действа водитель-оператор установки задал типичный сутенёрский вопрос: «Продлевать будете?». В ответ мы оба истерично рассмеялись, объяснив, что натрахались на год вперед.

Отчёт о строительстве смотровой гаражной ямы разместил в собственном блоге.
Поскольку прямые ссылки на личный блог не приветствуются Правилами DRIVE2, скопировал отчёт в профильный форум.

Уровень грунтовых вод в данной местности весьма критичен для производства подобных гаражных приспособлений. Но, знания полученные в том числе и от пользователей этого ресурса помогли мне с этой задачей справиться.

Габаритные размеры осмотровой канавы:
Длина — 4,6 м
Ширина — 0,74 м
Глубина — 1,5 м

75-80 тысяч рублей в ценах 2014-2015 г.г.
Иностранные специалисты к работе по строительству объекта не привлекались.
Работы велись с некоторыми перерывами по причине удалённого расположения гаража.

Разметка и рытье.

Подготовка к предварительной гидроизоляции.

Выставление опалубки для бетонного "кокона". Монтаж труб для приточной и вытяжной вентиляции.

Заливка бетона и снятие опалубки предварительного этапа.

Гидроизоляция и монтаж арматурного каркаса пола и стен ямы.

Утепление торцевых стен пенополистиролом.

Подготовка пола гаража к заливке. Укладка песочной подушки с проливкой водой и трамбовкой.

Гидроизоляция пола гаража стеклоизолом.

Арматурная сетка на пол.

Установка распорок опалубки.

Подготовка к заливке второго этапа обустройства ямы.

Заливка бетоном, с последующей укладкой цементно-песочной стяжки.

Основная часть работ выполнена.

На очереди финишная отделка стен канавы, монтаж вентиляционных аксессуаров, изготовление лестниц в яму, укладка керамо-гранитной плитки на дно, монтаж освещения.

Подробное освещение хода выполнения гаражных работ по прежнему ТУТ.

P.S. Вопросы по вентиляции, гидроизолированию и водоотводу влаги из ямы можно обсудить в комментариях.

Recommendations

FakeHeader

Comments 100

Взял за основу ваш пример, скоро начну заливать. Спасибо за отчёт.

это лучшее что я видел в своей короткой жизни. У меня те же проблемы при строительстве, начиная с высокого УГВ. и в строительстве я пешка начинающая рости до слона))) А Вы манна сегодня для меня с неба, спасибо за букварь.

Еще забыл написать. Опалубка у меня будет на несколько миллиметров ниже уголка, а доски по которым ходят — внутри опалубки. Именно такое расположение уголка как у меня позволяет это сделать. Правило можно взять любой длины, а не изготавливать определенной длины. Можно правилом опираться на обе стороны уголка (если это нужно).

уголок так лежит потому, что мне нужен колесоотбойник. В гараж крутой въезд и я буквально запрыгиваю в него. При заливке он (уголок) послужит центральным маяком (маяки вдоль стен тоже будут), после заливки я приварю еще один уголок полкой вверх, который и будет колесоотбойником.
Залитый раствор я собираюсь уплотнять так же как и вы — вибратором. Его голова спокойно проходит между краем уголка и бетонным полом (я его резал чтобы сделать яму). На фото не видно, но уголок возвышается над полом от 4 до 8 см. Пол тоже буду приподнимать.
Обратите внимание слева. Там у меня будет карман. Трудоёмкое дело! и еще неизвестно как там уплотнится бетон.

Здравствуйте! Нет, я не упустил из вида, что сначала заливался пол. Я просто не могу понять, как вы могли обойтись без точек крепления опалубки к уже залитому бетонному полу? Хотя вопрос уже потерял актуальность (но интерес остался), т.к. я себе уже сделал брус по периметру прикрученный к полу, а к брусу уже будет крепится фанера.

Здравствуйте.
Брус к полу — это лишнее. Вот здесь четко видно, что перегородки из фанеры прикручены уголками к основному периметру опалубки и все это дело ещё укреплялось дополнительными распорками.
Вверх опалубку никак выдавить бы не смогло. =)

Кстати, по Вашей фотографии я не совсем понял, как вы собираетесь залитый раствор уплотнять?
И почему уголок по периметру вниз полкой лежит?

классная у вас яма, а отчета нету случайно с фотками?

Здравствуйте! У меня к вам еще 2 вопроса:
1.почему вы яму перекрыли досками, хотя у вас после опалубки осталось много фанеры из которой можно было бы сделать широкие щиты, которые удобно ставить-снимать?
2.Вы мне ответили, что не крепили опалубку к полу, а только распорки в стену. Я до сих пор не могу понять как это возможно, ведь опалубка будет хотеть всплыть? для аналогии: если в большой стакан поставить маленький и начать между ними заливать воду, то внутренний стакан всплывёт. Вряд ли этот процесс можно задавить горизонтальными распорками. Я строю себе яму в гараже и хочу крепить по периметру сначала брус к дну ямы, а к брусу уже стены опалубки, хотя конечно дырявить дно ямы не хочется. По моим подсчетам понадобиться никак не меньше 20 точек крепления. Сомневаюсь, что без этого можно обойтись!

1. Яма перекрыта досками по соображениям сопромата. =) Фанера не выдержит.
Кроме того, данная фанера использована на другие цели. Изготовлены полки, мебель и утеплены ворота.
2. Вы упустили из вида, что сначала заливался пол в яме. А уже потом монтировалась опалубка.

Здравствуйте! У меня к вам ещё 3 вопроса:
1.Резиновые прокладки вы ложили по всему периметру гаража или только у ворот?
2.Чем вы посыпаете из сита отмостку перед гаражом?
3.И еще по освещению: у вас проложен кабель для освещения в стене ямы. А сколько точек выхода этого кабеля на поверхность вы заложили? Одну или несколько? (одна круговая лента освещения будет или несколько самостоятельных светильников?)

Приветствую.
1. Резиновые прокладки только у ворот. Это типа температурного компенсатора.
2.Это называется железнение, посыпается стяжка сухим цементом после выдавливания жидкости из раствора наружу. Делается это для придания влагозащитных свойств бетонному покрытию.
3. Точка входа одна. Предполагается целиковая незамкнутая светодиодная лент по периметру. Выключатель вне ямы.

Приятно видеть, что кто-то строит гараж на профессиональном уровне! У меня к вам несколько вопросов:

1.Какой размер фанеры вы использовали? Спрашиваю т.к. видно что она от пола в яме до пола в гараже. 3х1,5?
2.торцы фанеры разбухли хотя бы немного?
3.Чем крепили фанеру к бетонному полу в яме?
4.Как вы собираетесь освещать яму?

1. Фанера ламинированная, влагостойкая (опалубочная), 3х1,5 толщина 18 мм.
2. Нет, нисколько не разбухли
3. К полу фанеру не крепил. Распорки между стен
4. Для прокладки освещения предварительно подготовлены каналы.
Планируется светодиодное освещение. Герметичное, типа дюралайта.