Как сажать яблоню в песчаную почву

Свой сад – это радостная жизнь и долголетие.

Часто бывает такое, что участок достался в наследство или был куплен на песчаной земле. На такой земле очень трудно вырастить плодовые деревья. Песок беден органикой и практически не сохраняет полезные удобрения и влагу, сколько бы ни поливали и ни удобряли. Вода вместе с полезными веществами, такими необходимыми для дерева, быстро уходит вглубь, не успевая впитаться в корни.

В таком случае нужно делать глиняный «замок» снизу и по бокам. Если его не сделать, то при поливе вода будет быстро просачиваться, земляной ком дерева не сможет напитаться живительной влагой и часто будет оставаться сухим.

Посадить яблони на песке можно, но для этого нужно не полениться затратить силы – выкопать хорошие большие посадочные ямы и заполнить их плодородным грунтом. Вся эта трудоемкая работы с годами воздастся Вам ароматными и вкусными плодами яблок.

Посадочную яму выкапывают размером 2 метра шириной и глубиной 1 метр, чтобы как можно больше убрать песка. Также можно в ширину выкопать яму в 1,5 метра, но грунт при выкопке удобнее вынимать из ямы, когда яма шире.

Верхний слой и дернину кладут отдельно, ненужный песок высыпают в другую сторону. Затем на дно и по бокам посадочной ямы выкладывают слой глины, тем самым сделав глиняный «замок». Поверх глины делается дренаж из глины или мелкого битого кирпича и засыпается слоем дерна. Устанавливается кол для подвязки посаженного саженца. Для заполнения ямы смешивают часть земли верхнего слоя, оставшегося от копки, перегной, плодородную землю с добавлением литровой банки фосфорного удобрения. В эту готовую для заполнения посадочную яму для улучшения рыхлости и плодородия почвы можно добавить древесную стружку и опилки.

Яма для посадки готова, и можно высаживать яблоню.

Устройство такой ямы позволяет значительно дольше посаженным яблоням питаться, получая через корни все необходимые полезные вещества. Но не стоит забывать про регулярные поливы, подкормки и борьбу с сорняками и вредителями для долголетия сада.

Лет 5 назад, когда младшему внуку было четыре года, а средний ходил в первый класс, дети помогали мне ухаживать за растениями в саду. «Убей! – закричал меньшенький, обращаясь к старшему. — Это вредная вонючка!» Но первоклассник не спешил. Он внимательно разглядывал клопа черепашку, ползущего по стволу саженца яблони, затем приподнял листик, а из-под него вышла целая семейка мелких черепашек и поспешила за мамой.

Старший отвел руку младшего и спокойно стал его учить: «Ничего в природе трогать нельзя, все живые существа приносят пользу. Уничтожишь одну букашку — погибнет целая цепочка, от нее зависящая. Пусть они живут и сами разбираются между собой».

У меня сердце сжалось от умиления. Значит, не зря я вырастил сад, в котором теперь учатся наблюдать за жизнью природы мои внуки. Не за компьютером сидят, играя в азартные игры–стрелялки, а наблюдают за реальной борьбой мелких букашек в дикой природе, постигая ее простые и мудрые законы.

Так цвели в моем саду колонновидные яблони в 2014 году.

… и так они зреют в августе.

Как это все начиналось

Начиналось все 13 лет назад. У меня уже был 25-летний опыт создания на 6 сотках сада по традиционной технологии, который постепенно погибал от морозобоин. Мы готовились к свадьбе дочери, и с будущим зятем решили заложить новый большой сад у дома на пустыре. Для этих целей я оформил в аренду на 49 лет 40 соток заброшенной земли. Мне понравилось, что это южный склон у озера, недалеко от моего дома.

Но земля там была мертвая: чистый песок, более 6 метров до почвенных вод. Много лет здесь высаживали картошку по картошке, внося лишь минералку. Гумуса в почве не осталось. Я решил, что землю восстановить смогу.

Немного забегая вперед: вот так выглядело первое цветение колонновидных яблонь через 5 лет от посадки на бывшем пустыре.

… а так — первый урожай на пятый год жизни нового сада.

Пахать участок я не стал, привез пару КамАЗов торфа и столько же опилок. Мульчировал постепенно. Вокруг молодых деревьев почву покрывал торфом, у каждого высаженного саженца высыпал по ведру перепревшего навоза и по ведру листьев из старых заброшенных парков. Опилки подсыпал на дорожки между деревьями.

Травы не косил, подкашивал только то, что затеняло подрастающие деревца. Я понимал, что скошенная зелёная трава – это азотистое быстродействующее удобрение, при этом азот травы быстро вымывается дождем, если его не запахать. Но плуг и лопату я в новом саду решил не применять.

Стабильный азот давал навоз. Кроме того, я использовал и по ложке мочевины локально в лунку у корня. А полностью высохшая трава, которую я оставлял расти до осени, – это лигнин, питание для грибов и последующих цепочек биоты. Именно лигнин сухой травы приводит к накоплению гумуса в почве в долгосрочной перспектива. Так делаю вот уже 14 лет.

Читайте также:  Какой полотенцесушитель лучше электрический или водяной отзывы

Сорт Бузовяз зацвел на 4 год.

Сейчас — на 13 год — это по прежнему невысокое деревце.

Но урожаи с него исчисляются ведрами.

В последние 10 лет своей дешёвой органики (полуперепревшего навоза в мешках) вношу много — до 10 кг на кв.метр ежегодно, без перекопки, кучками по периметру кроны. Почвенные инженеры (не только дождевые черви, но и более мелкие членистоногие) её разносят на глубину, да и опад корней сорняков делает своё дело.

Как это выглядит сегодня

Сейчас, через 13 лет освоения мертвого песка, под кронами деревьев богатый органикой рыхлый слой составляет 30-40 см, а голый песок без гумуса начинается только с глубины 70 см — глубже почвенные инженеры органику разнести пока не могут. Но и 70 см сейчас достаточно, чтобы удержать влагу для роста деревьев.

Максимальные урожаи дают яблони Осеннего Алого, посаженные саженцами.

Последние четыре года я постоянно опрыскиваю свой сад АКЧ (Аэрированный Компостный Чай) и гуматами. Это ускоряет почвообразовательные процессы, накопление стабильного гумуса и повышает биоразнообразие почвенной живности. Элементы питания накапливаются не в перегное, не в компосте, из которого все это легко вымывается на песке, а в живых телах почвенной биоты.

Травы вырастают до полутора метров, появилось много широколиственных сорняков, горцы, окопник, борщевик — их подкашиваю до цветения; они содержат много сахаров, что постоянно кормит биоту почвы.

Осеннее Алое — изумительное по вкусу сентябрьское яблоко.

Мочевину под деревья я вносил только в первые лет пять, когда гумуса в почве было маловато. Сейчас минеральных подкормок не делаю — органика даёт достаточно питательных веществ для роста деревьев в саду. А вот в мае, в период бурного роста трав я иногда сорняки в междурядьях, где побольше опилок и мало навоза, подкармливаю мочевиной — это увеличивает накопление органики при перегнивании большой массы сорняков.

Несколько слов о сидератах

Подробнее опишу свое наблюдение — в качестве аргумента для тех, кто верит в сидераты и поверхностное рыхление как основу накопления органики в почве.

На моём участке есть масса клочков земли вне кроны деревьев, куда торфа, навоза, листвы (то есть, органики) извне вносилось очень мало. Травы (по сути — сидераты) там растут постоянно; лопаты почва не знала; АКЧ, гуматы и мочевина вносились и здесь, но за 14 лет на этих клочках земли как был пустой песок, так и остался — прибавка гумуса минимальная. В Нечерноземье сидераты не дают быструю прибавку гумуса.

Цветение 13-летних колонновидных яблонь, сформированных «канделябрами», изумительно красиво.

Быстрое накопление гумуса в почве дает только органика, вносимая извне, в сочетании с опадом трав-аборигенов. Одно без другого работает очень слабо.

Ведро навоза, перекопанное с песком, сгорает за пару лет без следа, если нет корней трав. Но сами по себе сидераты для своего роста разрушают в почве столько же органики, сколько потом отдают. Нечерноземье потому так и называется, что одни травы накопить гумус не смогут — земля не становится черной. Нужна органика извне, любая.

А как решается вопрос с поливом?

Дождей у нас хватает. Засухи бывают летом раз в пять лет, и полив раньше я не делал. Но сейчас деревья выросли, заплодоносили, и в период налива плодов я привожу бензиновую помпу и деревья с плодами пару раз за лето хорошо поливаю. Урожай спасать надо, если дождей нет более трех недель.

Глину я привёз и рассыпал на небольшом участке всего один раз. Технически трудоемко, конечно, но там деревья в засуху чувствуют себя комфортней. Я глину с почвой не перемешивал, как рекомендуется, — разбрасывал под кронами по поверхности почвы. Черви её смешали с опадом листьев и унесли вглубь.

Большую роль в экологии сада играют подросшие по периметру клёны, липы, рябины, боярышник и сосны. Яблони генетически любят расти на опушках леса, под защитой высоких деревьев.

А это цветут молодые яблони, посаженные монастырским способом

Что такое «монастырский способ» посадки

Расскажу поподробней, как я высаживал саженцы 10-13 лет назад в мёртвую почву, когда гумуса в ней не было.

Никаких ям не делал. В первый же год (частично — осенью, частично — весной) ходил по саду и на расстоянии 2 х 2 метра делал мелкие лунки, в которые высаживал по пять семян яблонь, груш, косточек слив, вишен (семена, естественно, яровизированные).

Единичные сеянцы к осени давали стволик размером с карандаш, перепривить их удавалось уже на следующую весну, но основная часть в траве выживала и вырастала до полуметра только к осени 2-3 года.

Этот метод и называется монастырским. Я о нем узнал, когда побывал на Валааме и увидел деревья яблонь, которым несколько сотен лет. Секретов закладки такого сада я там узнал много.


Я тоже, как и монахи на Валааме, взял землю на южном склоне; внизу озеро. Зимой застоя холодного воздуха нет, а в предзимье испарение воды продлевает вегетацию деревьев.

Читайте также:  Как укрепить землю на участке

И на Валааме, и у меня использовались семена самых зимостойких местных полукультурных яблонь. Сеянцы давали корни глубоко-стержневые, как и заложено природой. Поэтому слой высокопитательной почвы сверху, в котором формируются мочковатые корни, не нарушает якорность и долговечность моих деревьев. И такие чистые плоды они дают осенью

Ученые садоводы утверждают, что стержневая корневая система способна запасать больше продуктов фотосинтеза (углеводов) в сравнении с мочковатой системой (саженцев в промышленных садах). Углеводы (крахмал) и синтезированные жиры накапливаются и хранятся в так называемых паренхимных клетках, расположенных в живых слоях древесины, в сердцевидных лучах, пронизывающих древесину, и в коре.

Это улучшает снабжение дерева со стержневой корневой системой продуктами питания и водой в течение всего вегетационного периода. Запасание в такой корневой системе большого запаса продуктов фотосинтеза обеспечивает хорошую подготовку дерева к зимовке и его зимовку. Кроме того, корни дерева, находящиеся в нижних незамерзающих горизонтах почвы, продолжают расти всю зиму, что увеличивает общие размеры и всасывающую способность корневой системы еще до начала ее весеннего роста.

И на Валааме, и в моем саду взошедшие сеянцы выдерживают конкуренцию с сорняками и выживают самые сильные. И у монахов, и у меня в саду много сотен сортов, опыление великолепное, а вот для вредителей раздолья нет: все деревья с разными сроками цветения, разными фитонцидами и иммунитетом.

Травы я не скашиваю, они цветут, что дает раздолье для полезных насекомых. Земля не копается, лист не убирается, экология таким образом не нарушается. Минеральные удобрения не применяются, естественной и вносимой органики в избытке, при этом она с высоким содержанием углерода, а это приводит к преобладанию полезных грибов сапрофитов и уменьшению гнилостных процессов, что улучшает экологию сада.

Все эти годы я делал для контроля и зимние прививки яблонь и груш. По нескольку сотен привитых и подращенных в тепличке саженцев высаживал в саду для сравнения. В верхней части сада, где суше и гумуса меньше, привитые дички из семян обгоняли зимние прививки. А вот в низине, где гумуса больше, именно зимние прививки через 10 лет дали самые урожайные деревья. Правда, и ухаживал я за ними лучше, чем за остальным садом. В то же время, морозобоин на этих «искусственных» деревьях также было больше.

Идеальный осенний сорт-новинка Былина

После высадки саженца (от зимней прививки) в бедную песчаную землю я в ямки перегной не насыпал. Делал холмик из ведра огородной земли, после высадки мульчировал периметр кроны перегноем и поливал каждую неделю слабым настоем органики.

В следующие годы локально у корня осенью и весной клал мочевину. Обильно мульчировал перепревшим навозом, а осенью — листьями из парка. Последние годы опрыскивал АКЧ и гуматами.

Вот зреют сладкие ранетки

А это — алтайская новинка Шушенское

Выводы и итоги

Подведём итоги. Я не копал ямы под посадку, не пахал землю. А соблюдал четыре правила:

  • Вносил много разной органики.
  • Сохранял корни диких сорных трав.
  • Вносил удобрения локально.
  • Вносил микроорганизмы и гуматы.

Сад вырос. Экосистема сада сформировалась. Местами — рыхлая перегнойная земля слоем более полуметра. Если бы я внёс в песок глину и наладил постоянное орошение, было бы еще лучше.

Так цветут пятилетние груши

Все это я многократно обсуждал на форумах с садоводами в последние 7 лет. Никто не верил, что на песке можно создать живую, богатую гумусом почву и вырастить сад из яблонь и груш на холодном Северо-западе. Но вот они — груша Липеньская.

… и ранняя сладкая груша в начале августа.

У меня получилось — на фото все это видно. Сейчас в коллекции более десятка колонновидных яблонь, и все выжили, дают обильные урожаи ежегодно. Стали плодоносить капризные европейские и американские сорта. Очень хорошо показали себя поздние яблони Белорусской селекции, а в нашей зоне зимних сортов для длительного хранения нет.

Напомню: сад я создавал практически один, без помощников — жена занята цветами и овощами, дети постоянно на работе, внуки помогают собирать урожай и отдыхают в саду, называют его – наш сад-оазис. Описанная мной технология без копания посадочных ям и перекопки почвы — малозатратная и посильная любому влюбленному в сад человеку.

Это роют не окопы, это ямы для будущего сада

Трудности выращивания плодовых деревьев на песке связаны с бедностью песка органикой, но самое главное, что песок не удерживает влагу и соответственно жидкие подкормки: как ни поливай и ни подкармливай растения на песке, вода, а вместе с ней и питательные вещества, уходят в недосягаемые для корней глубины. К тому же песок плохо сохраняет тепло, что увеличивает и угрозу вымерзания. Но все-таки, если постараться, то сад можно посадить и на песках. Но для этого надо прежде всего вырыть ямы величиной примерно в два раза больше обычных (можно немного и меньше), сделать на дне их и по возможности по бокам глиняный «замок» — уложить глину, а поверх нее дернину или торф слоем до 10 см. Так снижают излишнюю водопроницаемость, а значит, утечку воды и питательных веществ в песок. Затем в этих же целях весь грунт из ямы либо меняют на новый, либо разбавляют (примерно на 1/3 объема вынутой земли) мелко измельченной глиной, дерновой и огородной почвой, щепой, крупными стружками, если есть – листьями, добавляют навоз, торф и все это перемешивается примерно с литровой банкой фосфорных удобрений.

Читайте также:  Когтеточка для кошек какую выбрать

Некоторые садоводы ямы не роют, а насыпают на песчаную почву холмики высотой примерно 20 см, на каждый из них ставят по саженцу и засыпают их плодородной почвой. Ряды таких холмиков становятся похожими на огородные грядки, углубления между которыми из года в год равняют с поверхностью. Но в этих случаях возникает повышенная требовательность к регулярному поливу, мульчированию почвы, укрытию снегом, да и корни, на мой взгляд, быстро дойдут до бесплодных песчаных слоев, что и скажется на состоянии деревьев. Поэтому, на мой взгляд, лучше потрудиться и посадить плодовые деревья в глубокие, хорошо заправленные ямы, чем создать упрощенный, расположенный на поверхности песка безъямный сад.

Чтобы выбрать как можно больше песка, размер ям был выбран в 2 метра с метром глубины. Хорошая земля помещена впереди ямы, песок – справа, сзади – вырезанные куски дерна, на переднем плане — заранее привезенная смесь торфа с навозом.

Дно ямы выкладывается глиной

Глиняный замок сделан, кол вбит

Для того, чтобы на глине не застаивалась вода, ее посыпают слоем щебенки. Затем дно и бока ямы устилают дерном. Для улучшения почвы несут мешки со стружкой и щепой

Яму заполняют торфом, перегноем, навозом с добавлением небольшого количества земли из ямы

Для нейтрализации излишней кислотности
в почвенную смесь добавляют извести

Яма для посадки готова

Конец – делу венец!

Доктор сельхознаук И.С. Исаева.
Фотографии И.С. Исаевой

8 комментариев на запись “Сады на песке”

    Василий 18.04.2013 20:22

И кто это сердешных к такому послушанию направил,им бы танки закапывать.На заднем плане растут деревья и не маленькие,значит и яблони будут расти.А питание в яме может остаться и не освоенным..

Да… посмотрев эти материалы расхотелось сажать яблоневый сад

Танечка не трусь,сажай сады,хоть яблоневые,хоть грушевые,любые.Лично я рою ямку 60 на 60 и глубиной до конца плодородного слоя.Ещё на штык выбирается грунт и туда все,что выше изложено сажу дерево и после полива засыпаю опавшей листвой,хорошо если листва разложилась,а нет не страшно,разложится.Это и мульча и подкормка. Посмотри на леса.Если кто скажет,что под листвой зимуют вредные насекомые,ты в ответ спроси,а полезные зимуют у тебя под одеялом? Лично я из под деревьев листопад не убираю и на урожаи не жалуюсь.Да трава под листвой не растёт.Чистотел растёт,но его и убрать легко.Удачи и здоровья.

Спасибо за подробный рассказ о том, как надо сажать яблоневый сад на песке. Возможно, мне при
годятся Ваши советы уже в этом году. Увеличение плодородного слоя в сосново-яблоневом лесу происходит медленно (примерно 10-15см)сто лет, даже если вы не
сгребаете листву и иголки. В ямку 60 на 60 хорошо сажать колоновидные яблони.

Все верно описано. От себя отмечу важность глиняного затвора внизу и ПО БОКАМ. Ну внизу понятно, а сбоку — когда поливаеш, вода стремится уйти по песку вниз и в стороны и часто получается что плотный земляной ком под деревом остается сухой — вода его обтекает. ну и еще я закладываю яму слоями не перемешивая и форма слоев воронкообразная. опять же чтобы вода не стекала в стороны по песку.

Очень верно. Песок — это трудно для живого. На песке деревья погибают. Коварность в том, что погибают не сразу, а через 6 — 8 — 10 лет, когда красота и урожайность достигает пика. Те, кто испугался большого объема работы, рекомендую сразу только выкопать яму 1,20х1,20м в плане; 1,40м в глубину. Важно чем глубже, т.к. потом не подкопаете, а вот ширину потом будете добавлять траншеей шириной и глубиной 0,6м. В плане 1,2м потому, что более узкий «колодец» копать трудно. Посчитайте сами, растянете срок копки на четыре года безболезненно для дерева, и для себя будет легко и даже в удовольствие. Только обязательно каждый год границы копания отмечайте кольями — иначе потеряетесь. Главное не бойтесь. Сад — это жизнь. А если потом поставите беседочку, то счастливое долголетие обеспечено.

У меня участок 18 соток на холме — песок с щебенкой, деревьев нет. Начинаю строительство дома. Где же взять времени для посадки сада.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста годится ли такой способ посадки для участка с близкими грунтовыми водами 1,5 — 2 м? Как быть в таком случае?.
Спасибо!

Трэкбеки

Оставить комментарий

Все права защищены. И.С. Исаева © 2019
При использовании материалов сайта, наличие активной ссылки на источник обязательно.

Комментарии запрещены.

Присоединяйся