Как сделать арбалет для рыбалки

Ловля рыбы с осторожной поклевкой зимой требует специального приспособления, которое будет показывать рыбаку даже малейшие колебания наживки. Применение простого механизма позволит в разы повысить успешность ловли, при этом не потребуется тратить большие финансовые средства или значительные силы. Подробно рассмотрим, как изготовить арбалет для зимней рыбалки своими руками. Подробная инструкция позволит разобраться с процессом даже новичку.

Факторы, определяющие качественную зимнюю удочку

Инструмент для ловли рыбы зимой существенно отличается от того, который применяется в летнее время. Не исключение и удочка, она гораздо меньше по размерам и оснащена специальным кивком. Последний, является аналогом поплавка и обеспечивает своевременную сигнализацию, сообщающую о поклевке. Кивок закрепляется на хлыст: для хорошего контакта можно использовать хомут, изоленту или кусок крепкой проволоки.

Примечательно, что удочка, изготовленная в домашних условиях, не уступает, а зачастую превосходит представленные в специализированных магазинах серийные модели. Все дело в небольших хитростях, которые применяют профессиональные рыбаки, занимающиеся этим видом деятельности многие годы.

Одним из таких приспособлений является так называемый арбалет, отлично подходящий для ловли леща и других рыб с осторожной манерой поклевки. По сути, это та же самая удочка, которая оснащена особым амортизатором из резинки. Следует заметить, что идея такого инструмента появилась достаточно давно, примерно в 1970-х годах. Не все рыбаки его используют, однако те кто опробовал данную удочку в деле, не жалеют о времени, потраченном на ее изготовление.

Создаваемый своими руками зимний кивок арбалет будет иметь раму из нержавеющей проволоки, диаметр которой составляет 0,9 мм. Длина каждого плеча равна 5 см, а общая ширина устройства – 7 см. Чувствительность конструкции дает резинка, которая одевается на плечи и скручивается. Чем тяжелее вес грузика, тем сильнее должна быть скрутка и наоборот.

При помощи такого «арбалета» можно заниматься рыбалкой, используя всего одну снасть, но с разными приманками. Способы ловли также весьма обширны: на максимальную глубину с постепенным подъемом, медленное опускание, на игру. Данная снасть подходит для сопы, густеры, плотвы, карася и прочих рыб, которые не требуют чересчур активной игры, а нуждаются в невесомой приманке.

Преимущества и недостатки арбалета

Удочка с арбалетом на конце является хорошим решением для ловли леща. Ее удобно использовать на морозе и при сильном ветре. Многие рыбаки успешно применяют снасть в местах с сильным подводным течением. Наживка здесь может использоваться любая: каши, опарыши, черви, джерки. Приспособление достаточно долговечно, его хватает на 3-4 зимних сезона.

К плюсам удочки относится:

  • сигнализирование о самой осторожной поклевке, а также ее пропуске (кивок задирается вверх);
  • легкость и простота настройки чувствительного механизма, в зависимости от типа приманки и ее веса;
  • отсутствие сопротивления: рыба не ощущает вес крючка и грузика.

К минусам ловли леща на арбалет зимой можно отнести следующее:

  • игра должна проводиться плавно и медленно, в противном случае кивок задирается вверх и не отображает клев;
  • настройки чувствительности быстро сбиваются;
  • погружать приманку можно только постепенно.

Несмотря на некоторые слабые стороны снасти, она получила широкое распространение и завоевала положительные отзывы многих рыбаков. Эффективность ее использования неоспорима, поэтому каждый заинтересованный в этом деле человек, должен попробовать ловлю арбалетом.

Необходимые для сборки инструменты и материалы

Инструменты, которые потребуются при изготовлении зимней удочки арбалета для ловли леща:

  • ножницы;
  • пассатижи;
  • зажигалка (для нагрева термоусадочного материала);
  • нож.

Также следует подготовить материалы:

  • стальная проволока (диаметр 0,9 мм или около того);
  • специальная рыболовная резинка (среди рыбаков носит название авиамодельная);
  • кембрики с проводов;
  • термоусадочные трубки разного диаметра (3-5 мм);
  • клей с водостойкими свойствами;
  • хлыстик зимней удочки.

Когда все необходимые компоненты приготовлены, можно приступать к процессу сборки.

Пошаговая сборка

Создание зимней удочки арбалета для ловли леща состоит из следующих шагов:

  1. Скручивание проволоки в виде арбалета. От основания до верхней точки – 6см, ширина наверху – 7 см, высота плеча – 1 см. В готовом виде компонент чем-то напоминает рогатку, только в верхней части проходит перемычка.
  2. Концы арбалета закрепляются на хлыстике. Для этой цели подойдет термоусадочная трубка. При этом следует учитывать, что от крайней точки хлыстика до изгиба арбалета должно получиться расстояние в 0,5-1 см.
Читайте также:  Канализационные трубы больших диаметров

В месте крепления арбалета, а также на конце хлыстика приклеивается кембрик. Через него будет пропускаться леска. На данном этапе используется водостойкий клей, в состав которого входит цианоакрилат.

Подготовка резинки: длина подбирается такая, чтобы при надевании на плечи происходила легкая натяжка. Когда размер определен, концы резинки связываются, а на получившееся кольцо надевается труба из силикона (обычно попадается в упаковке с другими товарами для рыбалки). Желательно, чтобы она была прозрачной – это упростит дальнейший процесс монтажа.

Установка импровизированного сторожка. Кивок арбалета для зимней рыбалки можно взять из обломков старой удочки или использовать любую узкую и легкую, но при этом жесткую пластинку. На один ее конец приклеивается кембрик (туда будет вставляться леска), другой продевается в силиконовую трубку (между жилками резинки). В итоге получится конструкция, которая будет напоминать стрелу арбалета.

  • Резинка со сторожком натягивается на плечи каркаса. Основная часть изготовления снасти завершена.
  • Теперь осталось закрепить арбалет на удочке оснащенной катушкой и продеть леску в наклеенные кембрики. После этого нужно повесить контрольное грузило и выполнить первую настройку снасти. Кивок должен занять горизонтальное положение, его регулировка выполняется посредством накручивания конца резинки (снимается с плеча, подкручивается и возвращается на место). Большой точности здесь добиваться не нужно, на месте рыбной ловли все равно придется делать корректировки – влияет плотность воды, вес наживки и т.д.

    Зимняя удочка арбалет на леща укажет даже минимальную поклевку. Пропущенный клев будет также заметен: стрела сама не опустится вниз, чем оповестит рыбака об упущенной возможности.

    Катушка для снасти берется с плавным выбиранием лески и без стопорной фиксации, иначе настроить удочку будет сложно. Сторожок регулируется так, чтобы наживка соприкасалась с дном. Наглядно увидеть, как собирается и настраивается зимняя удочка арбалет, можно на видео.

    Представленная в статье пошаговая инструкция поможет подготовить инструменты и материалы, необходимые для изготовления арбалета на леща. Процесс сборки не занимает много времени и может выполняться даже начинающими рыбаками. Такая удочка повысит шансы на успех и позволит поймать завидное количество рыбы.

    Дата записи в блоге: 23.09.2018
    Дата добавления записи в блоге: 25.09.2018

    В предыдущем видео Алексей рассказал про конструкцию удочек "broken-tip" версии 3.0, которая получилась усовершенствованием его бортовых удочек. В этом видео он подробным образом рассказывает о самом главном конструктивном элементе – кивке типа "арбалет", который был приспособлен для нужд ловли с борта.

    Как обычно, вся суть в куче мелочей, которые были учтены и доведены до ума за пару сезонов. Все маленькие тонкости и секреты про кивок "арбалет", приспособленный для бортовых удочек "брокен-тип" – в этом видео.

    В изготовлении кивка нет ничего сложного, все основные и вспомогательные материалы легко доступны и нет никаких проблем их найти. Зато поклевку леща, при которой кивок выписывает красивейший подъем, забыть невозможно!

    Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
    *Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
    *Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
    *Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
    *Профильная труба 15х15х1,5 мм.
    *Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
    *Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
    *Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
    *Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
    *Болты с гайками Д=8
    *Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
    *Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
    *Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
    *Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
    *Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
    *Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

    Читайте также:  Какими гвоздями прибивать шифер

    Инструменты будем использовать следующие:
    *Сварочный аппарат.
    *Пила циркулярная ручная.
    *Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
    *Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
    *Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
    *Напильник, наждачная бумага.
    *Очки защитные.

    Пункт 1. Изготовление ложе.

    Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.


    Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

    С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

    Должно получиться примерно вот так.

    С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

    Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

    За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.


    С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

    По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

    Обрабатываем все стороны напильником.

    Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

    Должно получиться примерно так.

    Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

    Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

    На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

    Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

    Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.


    Присоединим пружину спускового курка на место.


    Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

    И как после выстрела.

    Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

    Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

    Отпиливаем острый конец гвоздя.

    Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.


    Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

    Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

    Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.


    Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

    Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

    Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

    От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

    Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

    Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

    Собираем половинки корпуса вместе.

    Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

    Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

    Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

    Устанавливаем на место.

    И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

    Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.


    Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

    Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.



    Пункт 4. Направляющие для стрелы.

    Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

    Читайте также:  Как сделать дорожки между грядками

    После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

    Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

    Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

    Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

    Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

    Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.


    Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

    С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

    Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

    Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
    Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

    Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

    По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

    Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).


    Уши для блоков.
    Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

    Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

    Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

    Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.



    Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
    Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

    Вставляем и закручиваем болты на М8.


    Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

    У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

    Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

    Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

    В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.


    Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.


    Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

    Пункт 6. Верхняя часть замка.

    От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

    Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

    Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

    На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

    Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

    Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

    Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

    Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.


    Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

    Закручиваем саморез задника.

    Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

    Комментарии запрещены.

    Присоединяйся