Ювелирное обозрение

И начинающие и опытные пчеловоды приходят к тому, что лучше сделать улей своими руками. Вы точно уверены в качестве собственного изделия, при необходимости развития довольно быстро сможете изготовить недостающие части. О том, как самостоятельно сделать ульи и пойдет речь.

Популярные конструкции ульев

Перед тем, как строить улей своими руками вам надо выбрать его конструкцию. В основном начинающие пчеловоды используют ульи двух типов:

• Дадановский на 12 рамок. Имеет вертикальную конструкцию, наращивается вверх. При необходимости сверху наставляется или еще один стандартный корпус или магазин (дополнительный корпус в половину высоты основного, в который устанавливают полурамки).
• Лежак — на 20 рамок и больше. Отличается размерами — имеет большую ширину, чем глубину. Количество используемых пчелиной семьей рамок регулируется перестановкой перегородки.

В обеих этих конструкциях используются стандартные рамки 470*300 мм, которые имеют широкое распространение. Эти два типа — самые распространенные среди начинающих (да и опытных) пчеловодов. Иногда используют ульи «Рута», но в них рамки другого формата — 470*230 мм и их найти не так легко. Также с Рутами работать сложнее, чем с Дадановскими или лежаками, требуется больший опыт в пчеловодстве. Потому выбирайте из двух вариантов — Дадановский или лежак. Какой конкретно — лучше узнать у пчеловодов вашей местности.

Чертежи улья

Так как в Дадановском улье и лежаке используются стандартные рамки, отличаются они только шириной: в одном должно поместиться 12 штук рамок, в другом — 20 или 24 штуки. Остальные параметры остаются такими же.

Боковые и фронтальные (задняя и передняя) стенки улья

Схема сборки корпуса

Изменяемые параметры под ульи с разным количеством рамок приведены в таблице. Подставляете их в чертеж и получаете тот вариант, который вам необходим.

Количество рамок в корпусе, шт	Ширина корпуса B, мм	Ширина внутреннего проема корпуса B1, мм	Внешний установочный размер фальца корпуса B2, мм	Внутренний установочный размер фальца B3, мм
10	455	375	419	425
12	520	450	494	400
14	595	525	569	575
16	685	615	659	665
20	880	810	854	860

Что надо знать перед тем, как начать делать улей своими руками

Еще до начала самостоятельного изготовления ульев необходимо знать требования к материалам и технологии строительства уликов для пчел. Их много. Начнем с требований к материалу.

Из чего делают

Самый распространенный материал — древесина. Использоваться может как несмослистая древесина хвойных пород (ель, пихта, обессмоленная сосна), так и рыхлые лиственные породы — тополь, липа и т.п. Плотную древесину использовать не стоит — улей будет тяжелым и холодным.

Требования к древесине жесткие. Она должна быть сухой — не более 16% влажности, без выпадающих сучков, гнили, червоточины, красноты. Допустимо посинение (оно на качественные показатели не влияет). Если сучки есть, их можно удалить, заделать пробками из той же породы древесины и зашпаклевать. С остальными дефектами древесину не использовать.

Делают сегодня ульи и из фанеры, лучше — березовой. В таком случае стенки делают двойными с прокладкой между слоями утеплителя — пенопласта. В таких ульях тепло зимой и нежарко летом. Их минус в том, что стенки получаются паронепроницаемыми, через них не выходит влага. Поэтому системе вентиляции улья надо уделить особое внимание (сделать дополнительный леток вверху, и при необходимости открывать его для проветривания).

Иногда собирают ульи из пенопласта, пенополиуретана и пенополистирола. Самый удачный вариант — пенополистирол. В него даже какой-то крепеж можно устанавливать, его не грызут ни пчелы, ни другие насекомые. Остальные два материала собирают на клею, а еще их и пчелы точат, и могут поселиться муравьи и другие нежелательные для пчел соседи.

Требования к обработке и сборке

Собирая улей своими руками надо строго выдерживать внутренние размеры корпуса и надставок. Тогда наращивание объемов не вызовет затруднений. Части улья — корпуса, надставки, магазины, крыша — должны соединяться в замок и замковые части тоже должны совпадать. Это необходимо для надежного соединения без щелей и сквозняков, которые пчелы очень не любят. В связи с этим максимальные допуски при обработке составляют 1-2 мм.

Есть также требования по качеству обработки материалов. Большая часть из них относится к древесине, но и к остальным материалам применить их можно:

• Доски и бруски должны быть гладкими, без заусенец, задиров и сколов.
• Распиливать материалы необходимо строго под углом 90°, не допуская отклонений.
• Корпуса ульев необходимо сбивать из цельных досок толщиной 40-45 мм или использую соединение гребень-шпунт, для надежности проклеенное.
• Для сопряжения частей улья в деталях выбирают четверть — для надежного бесщелевого соединения.
• На передней и задней стенки улья делают фальца — для подвешивания рамок. Глубина фальца должна быть такой, чтобы от верхнего края планки до крышки или надставки было расстояние не менее 8-10 мм. Если расстояние будет меньше, рамки могут прилипать к крышке, что создает проблемы при обслуживании.
• Если стенки делают двухслойными (при недостаточной толщине досок), наружные соединяют их в четверть, следя за тем, чтобы швы в слоях не совпадали. Внутренние части и дно лучше соединять в шпунт или паз.

Конструктивные элементы и их особенности

Чаще всего улей имеет модульную структуру — состоит из нескольких разъемных частей. Это удобно, так как позволяет по мере необходимости увеличивать объем. Каждая из этих частей изготавливается отдельно и точность изготовления должна быть высокой — все части должны быть взаимозаменяемыми.

Дадановкий улей из двух корпусов, поставленных один на другой

Корпус

Это центральная часть улья, в которой обычно находится гнездо пчел. По количеству корпусов ульи бывают одинарными, двухкорпусными или многокорпусными (3 и более). Корпуса наставляются по мере роста семьи.

Корпус улья на 12 рамок

Крыша

Крыша улья может быть односкатной (с наклоном назад) или двускатной. В лбом случае она должна быть со свесами — выступать за геометрические размеры улья и предохранять стенки от воздействия непогоды.

Конструкции крыш для ульев

Крыша состоит из подкрышника — плоского корпуса для размещения утеплителя или кормушек для подкормки пчел — и собственно дощечек крыши, прибитых к подкрышнику гвоздями или прикрученных саморезами. Высота подкышника зависит от толщины утеплителя, а эта величина — от региона. Обычно высота подкрышника 80-140 мм. В подкрышнике часто делают еще и вентиляционные отверстия — для удаления влажного воздуха из улья.

При изготовлении крыши, дощечки укладываются или в два слоя с перекрытием швов, или из более толстых досок в один слой, но швы обязательно закрываются тонкими планками. Поверх деревянной крыши улья можно уложить кровельное железо, толь или рубероид.

При изготовлении крыши обращайте внимание на то, чтобы она плотно «садилась», без щелей. Для уплотнения соединения по периметру корпуса можно набить войлочную полоску или прибить снаружи корпуса плинтус, перекрывающий место стыка.

Дно улья может быть прибитым к корпусу (глухим) или может вытаскиваться или выдвигаться, т.е быть разъемным. Разъемное дно облегчает обслуживание ульев — позволяет чистить дно, не разбирая весь улей. Конструктивно дно бывает:

• холодным — из одинарной доски;
• теплым — из двух слоев с утепляющей засыпкой.

Также дно бывает двусторонним — с выступами разной высоты с обеих сторон, что позволяет регулировать внутренний объем. Сбивают его плотно, без щелей, соединяют доски в четверть или в паз с дополнительной проклейкой стыка влагостойким клеем для древесины. Щели необходимо тщательно заделывать (замазкой по дереву), так как в них насыпаются крошки воска, а потом заводится восковая моль. Поэтому дно время от времени предпочитают заменять, сколачивая новое.

Видео об изготовлении ульев из разных материалов

Если вы не хотите видеть в пчелином жилище забродивший мед, перегнившую пергу и заплесневелые рамки, обратите внимание на улей с сетчатым дном. Информации о такой конструкции в старых пчеловодческих справочниках вы не найдете, зато идея замены традиционных досок металлической сеткой активно обсуждается на форумах.

Впечатления от ее использования позитивные. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки такой конструкции, а также разберемся, как сделать ее своими руками.

Плюсы и минусы двойного сетчатого дна для многокорпусного улья

У сетчатого дна есть серьезные преимущества и небольшие недостатки, поэтому перед тем, как устанавливать его, взвесьте все за и против. Обязательно учитывайте климатические условия, в которых планируете разводить пчел.

К плюсам конструкции относятся:

1. Поддержание нужного микроклимата круглогодично, так что вы сможете не бояться перегрева или переохлаждения.
2. Возможность закрыть сетку для защиты пчел, когда близлежащие поля обрабатывают химикатами.
3. Проведение манипуляций с использованием дым-пушки, во время которых не нужно открывать верхнюю крышку и тревожить рой.
4. Отсутствие плесени и брожения меда весной.
5. После протравливания вредители выпадают через сетку и не могут снова вернуться в улей.
6. Удобно поддерживать на высоком уровне санитарные условия, так как подмор собирается на сетке.

Решившись на установку двойного сетчатого дна в ульи, помните, что нет необходимости приобретать готовое изделие. Вы можете изготовить его самостоятельно в домашних условиях при наличии стандартного набора инструментов и необходимых материалов.

Однако кроме плюсов у дна такого типа есть и минусы. Один из главных – высокая стоимость необходимых материалов. Еще один аргумент, который ставит под вопрос использование конструкции, – на сетку попадают крошки пыльцы и воска, привлекающие моль. Поэтому приходится периодически разбирать конструкцию, тщательно чистить и дезинфицировать ее.

Такая конструкция не дает появляться расплоду поздней осенью. Также пасечники отмечают, что выращивать молодняк весной пчелы начинают немного позже, чем в обычных ульях, но этот факт не должен вас пугать. К медосбору они гарантированно успевают набрать силу.

Какую функцию выполняет

Строительство дома не обходится без закладки надежного и крепкого фундамента, на котором держится вся конструкция. Аналогичную функцию в улье выполняет дно. Вне зависимости от выбранного типа оно должно справляться с двумя главными задачами – делать пчелиное жилище устойчивым и обеспечивать герметичность.

В ульях с сетчатым дном циркуляция воздуха происходит беспроблемно, при этом на нее никак не влияет скопившийся за зиму на сетке подмор. Поддерживать температурный баланс, избегая переохлаждения и перегрева, труда не составляет. Излишки влаги легко выходят через сетку.

Пчелы, которые в других ульях занимаются выведением углекислого газа, подключаются к общей работе, повышая продуктивность семейства. Под сеткой монтируют специальную задвижку, чтобы была возможность создать микроклимат в улье во время появления расплода весной. Зимой двойное сетчатое дно надежно защищает пчел от грызунов и птиц.

Двойное сетчатое дно – идеальный вариант для климатических условий южных регионов.

Сетчатые донья идеально подходят для южных регионов, ведь их эффективно используют даже в жарких странах благодаря отличной вентиляции. Применить их также можно в местах со значительными температурными колебаниями. Например, если днем на улице зимой плюсовая температура, а по ночам столбик термометра опускается значительно ниже нуля.

Подобные основания часто применяют в конструкциях, выполненных из материалов, которые не дышат, – например, пенополиуретановых и пенополистирольных.

Какое лучше выбрать сетчатое дно для многокорпусного улья? Давайте рассмотрим основные виды:

1. Сетка, установленная на все дно полностью. Если вы выберете такой вариант, то будьте готовы к мусору под ульем, который может привлечь разных насекомых, – например, моль и муравьев. В этом случае переверните грунт лопатой, и сверху притрусите участок сухой известью.
2. Дно с сетчатым квадратным окошком вдоль одной стенки или по центру. Эта конструкция стремительно забивается подмором.
3. Глубокое дно. Вариант, который больше всего пришелся по нраву пасечникам. Сетка устанавливается внутри конструкции. Чтобы было удобно извлекать подмор, заднюю дверцу делают во всю ширину улья. Ее высота может варьироваться от 10 до 15 сантиметров.

Как изготовить сетчатое дно для улья своими руками

Пасечники, которые хотят опробовать новую методику, задаются вопросом: получится ли сделать подобную конструкцию самостоятельно? Бояться не стоит, особые навыки не требуются.

Для изготовления сетчатого дна лучше использовать нержавеющий металл. Остальные материалы могут быть легко повреждены хищниками и насекомыми. Для конструирования сетчатого днища подойдет представленный ниже чертеж для рогатого улья.

Как определить размеры? Нужно отталкиваться от габаритов улья. Сначала измеряют дно нижней части корпуса. Полученные цифры и станут габаритами сетчатого днища. Высота зависит в первую очередь от предпочтений пасечника и может колебаться от 145 до 300 мм.

Чтобы изготовить сетчатое дно, вам потребуются:

• рамка из дерева, которая подходит по размеру;
• мелкоячеистая сетка;
• четыре бруска для удержания сетки на раме (вы можете использовать вместо них раму аналогичного размера);
• лист фанеры, размеры которого на 2 см меньше, чем сетка.

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению двойного сетчатого дна для улья, правильно выполните все необходимые замеры и приобретите необходимые материалы и инструменты.

Также приготовьте шуруповерт, уголки и шурупы.

Качество проветривания зависит от размера ячеек. Чем они меньше, тем лучше будет осуществляться вентиляция.

Сначала все детали из дерева проваривают в восковой или парафиновой смеси. Затем помещают на сетку раму. Поверх сетки укладывают либо бруски, либо вторую раму (в зависимости от того, что вы выбрали). Конструкцию прикручивают шуруповертом. По бокам нижней части днища прикручивают уголки, которые требуются для заслонки.

Как содержать пчел в улье с сетчатым дном

Пчеловодам России настолько понравилась новая методика, что многие содержат пчел на донной сетке круглый год. Потолки делают различными – выбирают и глухие, и со специальными прорезями. Главное – чтобы воздух выходил легко, но при этом не возникали сквозняки.

Вариант самостоятельно изготовленного двойного дна, ориентируясь на вышеприведенные схемы.

Корпусы фиксируют на специальной подставке, которая напоминает магазин с откидной задней стенкой. Чтобы придать дну жесткость, набивают две перемычки. Сверху устанавливают рамку с прикрепленной к ней сеткой.

Зимой под гнездом размещают корпус, чтобы надежно защитить пчел от ветра. При низких температурах требуется предпринять дополнительные меры – обычно на дно сетки пчеловоды расстилают тонким слоем сухой мох.

Расстояние между верхними брусками должно составлять 1–1,2 см. Сверху над потолочинами расстилают ткань – например, подойдут мешковина или домотканая дорожка.

Утеплить дополнительно можно также с помощью мха или сухого папоротника, выложив растения сверху.

Для того чтобы влага не накапливалась в этом слое и в ткани, нужно подложить рейки.

Подмор зимой убирать не нужно, потому что на жизнь пчел он не влияет. Летковые щели нужно тщательно прикрыть, чтобы в них не попадал снег и не дул ветер. Открывать их лучше только в конце зимы. Весной пустой корпус из улья убирают, а сетку снизу прикрывают.

Когда устанавливается стабильная теплая погода, сетку полностью открывают. Любые профилактические обработки проводят только через нижнюю часть улья, не снимая при этом крышу.

Установить сетчатое дно самостоятельно труда не составит, особые навыки для этого не требуются. Подобная конструкция поможет создать в улье комфортные условия, приближенные к естественным. Попробуйте новую методику, уже полюбившуюся пасечникам России, чтобы составить собственное впечатление о ней.

Глаза боятся, а руки делают… И вот, уже десяток новеньких доньев лежит у меня в гараже. Гладкие, красивые, пахнут свежей стружкой…

Несомненно, изготовление дна улья – задача посложнее, чем собрать крышу, но при желании вполне выполнимая. А сейчас на фотографии смотрю, так вообще кажется – ну что тут делать-то?

А делал так… Выпросил у соседа по гаражу сухих брусков из старых оконных коробок.

Он эти бруски то ли на дрова собирает, то ли еще куда – не знаю, но полгаража уже завалил, складирует даже на крыше.

Изготавливаю заготовки для обвязки. Обрезал бруски по размеру. Вот так – 78 мм.

Из расчета: 40мм – подрамочное пространство, 30 мм – толщина самого щитка дна, 5 мм – бортики, 2 мм – на строгание. Да, подрамочное решил сделать увеличенным, как и планировал – посмотрю, что из этого получится. Бруски в краске, поэтому поставил пилу с победитовыми напайками, которую «убить» тяжело. Но краска победила, пилу в конце концов отдал на заточку.

Вот так обрезаю на размер 35 мм плюс 2 мм на обработку.

Высоты пилы не хватает, пришлось делать пропилы с обеих сторон.

Построгал по разу с каждой стороны, получились бруски сечением 75 на 35 мм.

На всякий случай проверил – прямой угол есть.

Обрезал бруски по длине. Боковые – по 491 мм, передний и задний – по 445 мм.

Сделал выборку, в которую будет входить щиток дна улья.

Выбрал четверть, которая будет образовывать фальцы.

А теперь, в переднем и заднем брусках по краям – еще вырезы для стыкования углов.

В переднем бруске на уровне щитка дна сразу же делаю две прорези для летка.

Размеры здесь. Потом на краях прорезей сверлю перовым сверлом на 12 мм отверстия – леток готов.

Собираю обвязку, предварительно сделав отверстия для саморезов.

В местах соединений перед сборкой наношу клей ПВА. Проверяю, чтобы углы были прямыми. Обвязка готова.

Дальше – изготовление самого щитка дна. Я захотел сделать его из доски 30 мм, а не 25 мм – как в покупных ульях. Щиток собирается из нескольких досок. Решил соединить их «в шпунт и рейку». Для этого вот такие ножи поставил в отдельный навесной барабан и начал работать.

Но сейчас производители делают такие инструменты, которые в прямом смысле слова опасны для жизни. На первом сучке барабан разлетелся.

Это надо же – изготовить такую ответственную деталь из алюминиевого сплава! А если осколок да в глаз? И не писал бы я эту статью… Пришлось ножи приспособить на основной вал и сделать в столе пропилы – ножи-то высокие. В подготовленных досках выбрал пазы.

А дальше на клею ПВА вставил в них заготовленные реечки 10 на 20 мм.

На торцы тоже нанес клей и сжал доски между собой при помощи самодельной струбцины.

3-4 часа в таком положении в теплом помещении – и щиток для дна готов, можно снимать. В местах стыков есть небольшие перепады досок, чтобы щиток без щелей прилег к обвязке, я немного прохожу по нему «болгаркой» со шлифовальной насадкой.

Фотографировал, пока нет пыли, а потом на объектив надо респиратор надевать:) Хотя вытяжка у меня классная. Работаю в подъезде девятиэтажки (недостроенной) лестничная шахта – как огромная вытяжная труба – моментально все всасывает.

Обрезаю щиток по нужному размеру: приложил обвязку, очертил карандашом, обрезал на станке. Вкладываю щиток в рамку и прикручиваю саморезами.

Вот здесь важно, чтобы по периметру между обвязкой и щитком был зазор не меньше 3 мм, это я говорю после того, как год эксплуатировал ульи. Если не будет зазора, в мокрую погоду щиток днища отсыревает, увеличивается в размерах и разрывает обвязку — шляпки саморезов насквозь проходят доски. Вот здесь есть видео, где я меняю донья после зимы и показываю, как щиток разрывает обвязку.

Снизу остаются еще бортики по 5 мм — чтобы дно не сдвигалось при постановке на корпус улья (бывает такая необходимость).

Не так быстро, как написано, но не такая уж и сложная это работа – изготовление дна улья. Да если есть из чего, да если есть чем, да если есть когда… Дальше буду делать подкрышники.

Будьте здоровы, готовьтесь к лету, оно уже близко!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях: