Ювелирное обозрение

Всем привет, хочу поделиться с вами результами своего изготовления дымогенератора.
Как то раз увидел данное видео и понял о необходимости данного изделия

Потому как работаю на СТО и у нас почему то его нет, на вопрос что он реально нужен.
Мастер дал ответ 2 раза в год и покупать его нет смысла. От части он прав, ибо за год у меня было 4 автомобиля с проблемой подсоса воздуха. и проверяли по колхозному проливкой "брейка" который особого результата не показал. т.к коллектор был пластиковый и мотор при распыливании жидкости глох моментально. и сказать трещина там или уплотнение порвалось это уж как повезёт.
И на большинстве автомобилей это понацея где установлен расходомер будь то дрмв или дад
ибо подсос идёт мимо расходомера и данные его ниже на холостых чем это не обходимо и мотор может самопроизвольно глохнуть. только на новых автомобилях загарается чек и появляется запись масс поток недостоверный сигнал.

Итак погуглил стоимость изделия в районе 8т.р впринцепи для станции это идеальный вариант.
но так как я провел инициативу решил собрать сам. ибо вещь нужная особенно на мерседесах где туча вакумных шлангов и все возможных мембран вакуумных.

Итак нашел статью тут же на драйве:
www.drive2.ru/l/5259971/
Ну думаю бюджет позволяет нужно делать)))

Цитата: "Всем привет! Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля "колхоз-самопал".
Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)"

В итоге данной суммы достич не удалось.
ибо стоимость деталей выросла
Шприц новый самый дешевый что я нашел 600р. но он не подходил под переделку.
в магазинах от 600-1200р
Выбор пал на Шприц для смазки плунжерный 500мл GARWIN GL-GU0001 750р что уже не бюджет
Можно конечно найти бу на авито рублей за 300 но нужно его отмывать да и более менее хороший вариант 500р на другом конце города.
Далее купил прозрачный шланг Lux 10мм 4м. 400р Можно в принципе и 8мм брать.
штуцер под ёлку нашел дома (за спасибо)
второй штуцер оставил штатный под шланг рассверлив его до 6мм
трубка медная 10мм нашел на складе.
Свеча накаливания м12х1.25 от старых vw

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

• круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
• профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

• На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
• Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

Сетку устанавливаем со стороны дна

Можно приварить или собрать на винтовом соединении

Вот что должно получиться в итоге

Готовый вид и основная часть конструкции

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

• В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
• Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
• Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.

Шибер выглядит так

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

• выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
• в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
• с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме

Копчение в классических коптильнях довольно длительный процесс и требует неотложного контроля и большого количества древесины. Достоинство генератора дыма состоит в небольшом расходе опилок и автоматизации процесса.

Дымогенераторы, используемые для холодного копчения, довольно распространенное устройство. Широко применяются в пищевой промышленности. Такие устройства ценят за их простоту конструкции и легкость в обслуживании. В среднем готовые коптильни с дымогенератором стоят от 5 до 15 тысяч рублей. В этой статье мы разберем, как сделать самодельный дымогенератор.

Принцип работы

В основе работы дымогенератора лежит процесс пиролиза. Это разложение органических соединений в условиях дефицита кислорода. В устройстве протекают сразу два непрерывных процесса. Тление опилок при дефиците кислорода и нагревание опилок. Конструкция представляет собой закрытый бочонок средних размеров. Состоит из следующих частей:

1. Корпус аппарата. Как правило, расположен вертикально и сделан из отрезка круглой трубы.
2. Крышка устройства. Она должна плотно прилегать к корпусу, чтобы дым не убегал. Крышка также должна легко сниматься, для очистки генератора или погрузки топлива.
3. Внизу аппарата расположена колосниковая решетка. Под решеткой имеется свободное пространство для воздуха.
4. Донная крышка. Не обязательный элемент конструкции. При ее отсутствии повышен риск пожара при использовании дымогенератора. Нет возможности регулировать количество подаваемого воздуха.
5. Окошко. Устанавливают для введения воздуха в процесс.
6. Щель для розжига.
7. Выходной патрубок. По данному патрубку дым будет сообщаться с коптильным отсеком.
8. Эжектор. Трубка эжектора установлена на одной оси с выходным патрубком. Данная труба в диаметре должна быть меньше диаметра патрубка.
9. Опилки или щепки. Обычно используют опилки от лиственных пород древесины. Горение происходит снизу вверх.
10. Отверстие для выхода дыма. Как правило, при таком типе загрузки аппарата опилки могут забить проход для выхода дыма и горение прекратиться.

Чертежи дымогенератора

Самый простой дымогенератор из консервных банок

Конечно от профессионального газогенератора данному прибору далеко, но идея имеет право на жизнь. Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Три пустые вертикальные консервные банки одного диаметра.
• Тройник.
• Сгон удлиненный стальной на ½ дюйма.
• Контгайка на ½ дюйма.
• Штуцер на шланг.
• Четыре хомута на длину, способную обмотать банку.
• Медная трубка.
• Минимальный набор инструментов.
• Компрессор от аквариума.

Удаляем дно у одной из консервных банок. На второй сверлим отверстие с диаметром 11 миллиметров. Это отверстие предназначено для подачи воздуха. Соединяем между собой две банки. Для этого используют полоски оцинковки. Их обматывают вокруг банок и скрепляют хомутом. Третью банку также необходимо соединить с остальными, но дном вверх.

На верхней банке сверлим отверстие. В него необходимо будет вкрутить резьбу на ½ дюйма. В эту просверленную щель крепим тройник. К одному концу которого устанавливаем патрубок длиной 14 сантиметров, на другой конец — штуцер. Также устанавливаем и медную трубку. Компрессор необходим для подачи воздуха. Соединяем трубку компрессора с трубкой эжектора. Засыпаем в генератор опилки. Банки необходимо установить на несгораемое основание, подойдет асбестовое одеяло. Запускаем генератор в работу. Для розжига используем ручную горелку. Пламя горелки направляем в отверстие для розжига.

Если мы все правильно собрали, то через короткий промежуток времени из патрубка должен повалить плотный дым. Это сигнал работоспособности генератора. В качестве коптилки выступает обычная картонная коробка. Аппарат собран, но имеет множество недостатков. Подойдет как пробный вариант коптильни. Но это не серьезно. В данном дымогенераторе отсутствует сборник отделения конденсата и не предусмотрена система охлаждения. Идея достойна внимания, но с дальнейшими доработками.

Вариант генератора дыма без сварки

Это более серьезная установка. Детали можно легко приобрести в строительном магазине. Огромный плюс данной модели — отсутствие сварки. У данного устройства отбор дыма происходит снизу генератора. Предусмотрен внешний эжекторный узел. Есть сборник конденсата и система охлаждения.

Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Труба из нержавеющей стали. Радиус 50 миллиметров, длиной 800 миллиметров.
• Два сгона диаметром 25 миллиметров, длиной около 150 миллиметров.
• Контргайки.
• Два тройника.
• Две трубы с резьбой на концах.
• Конусный цанговый переходник.
• Резьбовой переходник на 1 дюйм.

Устанавливаем нижний сгон. Он нужен для вывода дыма из генератора. В трубе делаем отверстие так, чтобы в него смог войти сгон. Одну из контргаек оставляем снаружи, вторую устанавливаем внутри. Должно получиться так:

Снизу трубы размещаем колосниковую решетку, она должна быть ниже патрубка. Решетку будет подпирать заглушка трубы. В заглушке необходимо просверлить пару отверстий. Это нужно для свободного движения воздуха внутри генератора. Отличный вариант сделать щель с заслонкой, таким образом, вы сможете управлять подачей воздуха. В корпусе генератора чуть выше решетки проделаем пару отверстий. Оно необходимо для разжигания опилок. К одному концу тройника вкручиваем сгон. Лучше сразу их уплотнять льняной подмоткой. На конце сгона есть две гайки. Между этими гайками зажимаем крышку с резьбой. Впоследствии при работе аппарата снизу будет установлена банка для конденсата.

В свободное отверстие тройника вкручиваем трубу. В конечном итоге этот элемент генератора будет в вертикальном положении. Для надежности крепления этот элемент связывают с корпусом, используя хомут. Здесь дым будет охлаждаться, а конденсат стекать в емкость отбора. На другой конец участка трубы вкручиваем второй тройник.

Тройник должен располагаться перпендикулярно трубе. Он предназначен для сбора эжектора. Теперь собираем узел для соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляем гайку цангового зажима. В него будет установлена трубка. После, можно поджать гайку. К цанговому зажиму крепим переходник с ½ дюйма на 1 дюйм.

После, данный элемент вкручивается в свободное отверстие тройника. Если ослабить зажимную гайку цангового переходника, возможно переместить внутреннюю трубку, а после опять зафиксировать ее. Это очень удобно. Выход трубы на 15 миллиметров оставляют свободным. Осталось в свободное отверстие тройника установить отрезок трубы. Монтаж составных частей окончен.

Осталось протестировать самоделку. Заполняем генератор опилками. Аппарат при этом нужно плотно закрыть. Вертикальная труба запускается в коптильный отсек. В качестве коптильни также используем картонную коробку. Компрессор подключаем к эжектору. На крышку накручивается емкость для сбора конденсата. Включаем компрессор. Разжигаем опилки и готово.

Основное преимущество данного аппарата заключается в скорости и легкости сборки. Но дымогенератор не лишен недостатков.

• Недолговечность генератора.
• Непродуманная система охлаждения.
• Неудобный демонтаж.

Дымогенератор с внешним охлаждением

Для изготовления данной модели необходимо иметь навыки работы со сваркой.

Данная установка похожа на предыдущий генератор, но он более долговечен. Так как используется более прочный материал корпуса. Он выполнен из стальной трубы с толщиной стенок в 3 миллиметра. В трубе делаем отверстие для патрубка. Вставляем его в корпус и привариваем. Также к трубе снизу приварена заглушка с отверстиями, она служит в качестве колосниковой решетки.

В корпусе чуть выше колосника просверлена пара отверстий для розжига. Внешняя труба крепится к корпусу также, как в предыдущей модели генератора. Снизу на крышке будет установлена емкость для сбора конденсата. А тройник с эжектором крепим сверху. В качестве переходника эжектора можно использовать штуцер от садового шланга. В штуцер вставляется трубка, к ней будет подключаться компрессор. В качестве крышки аппарата используется дубовая пробка. Монтаж составных частей окончен. Зачищаем самоделку перед покраской. Красим специальной термостойкой краской. Аппарат для холодного копчения готов.

Дымогенератор из огнетушителя

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Огнетушитель с диаметром 10 сантиметров, длиной 40 сантиметров.
• Труба для дыма.
• Медная трубка.
• Компрессор.
• Вентилятор.
• Штуцер.
• Болгарка.
• Сверла, тиски.

Необходимо для начала подготовить огнетушитель. Убрать остатки порошка и помыть его изнутри. Изъять баллон для углекислоты, трубку разрезать на две части в соотношении 2 к 1. В длинной трубке сделать отверстие для вентиляции. Снизу в корпусе просверлить отверстие с радиусом 9 миллиметров. В этот проход ввести трубку с отверстиями. В более короткой трубке сделать выемку для прохода дыма. Конец этой трубки нужно заточить, чтобы он легко соединялся со входом коптильни. Наверху огнетушителя сделать отверстие с помощью болгарки. Компрессор подойдет с маленькой производительностью. Источником питания может быть обычное зарядное устройство для телефона.

Такой генератор дыма можно сделать самостоятельно. Его можно подключить к самодельной коптильне, так и покупной.

Для коптильни подойдет практические любая емкость. Главное в этом вопросе это объем камеры. Подойдет обычная картонная коробка, каркас из досок, старая камера из холодильника.

Пассивный дымогенератор

Данный прибор очень легко сделать самостоятельно. Главное выбрать хорошие комплектующие. Нам понадобится перфорированный металлический лист. Перегородки должны быть двойные, чтобы миновать самовозгорания щепок. Сбоку в стенке нужно проделать отверстие для поджога опилок. В качестве соединительного элемента можно использовать проволоку.

Пассивный дымогенератор представляет собой металлическую коробку небольших размеров, внутри расположены перегородки. Основные достоинства:

• Маленькие размеры.
• Экономичный расход.
• Легко очищать.
• Мобильность.

Дымогенератор из труб

Так выглядит готовое устройство. На него сверху нанесена термостойкая краска.

Эта модель отличается наличием подставки с ножками. Эта подставка сделана из труб большего диаметра, чем корпус аппарата. Генератор дыма вставляется в опору и крепится болтами. Это особенно удобно при необходимости демонтажа устройства. На корпусе видны болты, которые закручены в генератор до упора.

Они служат опорой колосниковой решетки. Извлечение дыма происходит сверху аппарата. Внутри генератора расположен блок. Он служит колосниковой решеткой и каналом, обеспечивающим легкий проход дыма. Колосниковая решетка представляет собой металлический круг с множеством мелких отверстий.

Опора, на которой держится решетка, сделана из штанги старого пылесоса. Этот элемент погружается в корпус генератора и упирается в болты. На корпусе чуть выше болтов расположено отверстие для розжига. Видно, что внутри отверстия нарезана резьба. Так можно будет после розжига топлива закрыть окошко, чтобы не было подсоса воздуха.

Сверху аппарат закрывается толстой крышкой.

Модель также оснащена системой охлаждения.

Дым идет снизу вверх через топливную загрузку и отдает ей часть тепла. После остывает, проходя через трубы. Снизу происходит еще один этап охлаждения и очистки.

Рассмотрим аппарат в условиях работы. Труба для подачи дыма подключена к коптильне. Также интересный вид имеет компрессор, который расположен на трубе эжектора. Он имеет подстройку напряжения.

Ознакомившись с устройством работы генератора дыма и рассмотрев некоторые его типы, вы можете сделать такой аппарат самостоятельно.