Ювелирное обозрение

Содержание статьи

• Как сложить печку в доме
• Как сложить варочную печь
• Как выложить русскую печь

Подготовка к печным работам

Печь в доме – это не только стильный интерьер под старину, но и уют, тепло. Блюда, приготовленные в русской печи, необычайно вкусны и полезны. Монтаж печи не терпит суетливости, кладку ведут не спеша, тщательно вымеряя пропорции колодцев, соблюдая размеры швов. Малейшая ошибка – и вместо печи с хорошей тягой получите дымящее "чудовище".

Печи бывают разных видов и конфигураций, самой экономичной и функциональной является кухонная печь с варочной панелью (чугунной плитой). Печь бывает простой, а может иметь сложную конструкцию с дровяницей, печурками, духовкой. В последние время популярны стали комбинированные печи-камины.

Прежде чем приступить к кладке печи, надо подготовить под нее основание, то есть фундамент из бетонной смеси. Для этого выкапывают яму глубиной в 50 см, хорошо ее утрамбовывают и заливают бетонном. Верхний уровень фундамента выводят на несколько сантиметров выше поверхности пола.

Пока фундамент сохнет, можно подготовить рабочее место − по обе стороны кладки сложить кирпичи, чтобы они были под рукой, замесить глиняный раствор. На фундамент укладывают гидроизоляцию и выкладывают первый ряд, так называемую обвязку.

Монтаж печи с плитой

Кладка ведется в один кирпич, с обязательной перевязкой, на глиняном растворе. Печи кладут из красного полнотелого кирпича. Первоначально выкладывают поддувало, устанавливают колосниковую решетку. Проложив еще ряд, ставят топливную дверцу, ее крепят проволокой, концы которой замуровывают в кладку. Выкладывают топливник специальным огнеупорным кирпичом высотой в 30−35 см и перекрывают его чугунной плитой.

За задней стенкой топливника выкладывается дымоход, который имеет несколько колодцев и идет до потолка. Дымовых колодцев должно быть не менее трех, обычно делают один горизонтальный и два вертикальных. Внутренние поверхности дымоходов по возможности надо делать гладкими, чтобы ничто не препятствовало прохождению дыма.

Далее выкладывается труба. В месте, где она проходит потолочное перекрытие, разделку делают таким образом, чтобы расстояние от внутренних стенок трубы до перекрытия составляло 35−40 см.

Печь – сложная инженерная конструкция, при ее монтаже надо пользоваться уровнем и отвесом, горизонтальные и вертикальные линии должны быть строго перпендикулярны относительно друг друга, все плоскости выровнены и не иметь отклонений. Кирпич перед кладкой обязательно замачивают. Поэтому после завершения работ печь просушивают.

1) Печи И. С. Подгородникова.

2) Печи, рассматриваемые в главе 21.

3) Отопительная печь, схема которой изображена на рисунке

Рис. 17. Схема одной из наиболее продуманных технически печей 19 века

А. Задвижка общей тяги
Б. Первый подъемный колодец
В. Параллельные колодцы
Г. Прочистная дверка
Д. Подсос прямой тяги
Е. Топочная дверка
Ж. Колосники
К. Поддувальная дверка
Л. Под топки
М. Камера догорания

Эта печь может быть легко переделана в варочно-отопительную, если топку вынести в бок печи, соответственно оборудовав ее кухонной плитой, и опустить дно дымовых каналов на уровень пола.

Особенностью этой печи, разработанной, очевидно, В. А. Строгановым, является наличие:
а) камеры догорания;
б) технически грамотного распределения направления и расположения каналов, позволяющих добиться равномерного прогрева всей площади дымовых колодцев печи;
в) калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;
г) всего одной прочистной дверки, позволяющей легко и просто прочистить все колодцы; при необходимости через нее можно избавиться от опрокидывания тяги в печи;
д) колосников и пода топки печи, которые устроены под продуманными наклонами, способствующими более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печах,имеющих строго горизонтальное расположение колосниковой решетки и пода топки печи. Печь при таком расположении дымоходов будет равномерно прогреваться по всей своей теплоотдающей площади. Тяга в таких печах всегда хорошая.

4. Отопительная печь с горизонтальными дымовыми колодцами (рис. 18) хороша тем, что не требует строгой и четкой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В дореволюционные времена такую разметку мог делать только старший печной мастер. Разметка фундамента и закладка первого ряда никогда не доверялась подмастерьям. И вовсе не потому, что это было «делом чести». Причиной такой строжайшей субординации была отнюдь не формальность, а именно возможность совершения фатальной ошибки.

Рис. 18. Печь Сергея Михайлова. Расположение всех технологических узлов печи дано с учетом рекомендаций, приводимых в этой главе.

А. Задвижка общей тяги
Б. Плита
В. Разрез дымохода (вид спереди)
Г. Топочная дверца
Д. Выход из топки в первый колодец (хайло)
Е. Разрез дымохода (вид сбоку)
Ж. Топка
И. Плита
К. Хайло
Л. Разрез топки печи (вид сбоку)

Дело в том, что старший печной мастер должен был «держать в голове» всю печь целиком. Он «видел» все вышестоящие перекрытия, направления, количество будущих дымоходов и т. п. Все это справедливо и сейчас, но только не по отношению к печам с горизонтальным расположением дымовых каналов. Такая печь (рис. 18) не требует каких-то особых навыков в проектировании, потому что все технологические сложности в дымоходной «увязке» размеров печи перемещаются из горизонтальной плоскости в вертикальную.

Печи с горизонтальными колодцами оказались незаслуженно забытыми. Причиной забвения является либо незнание, либо игнорирование законов, описанных мной в главах 28 и 29 этой книги. Бытует мнение, что печи с горизонтальными колодцами якобы быстро забиваются золой, их труднее чистить и т. п. Это абсолютно неверно. Избавиться от этих совершенно ни на чем не основанных предубеждений можно, более детально ознакомившись с указанными выше главами.

Сейчас же я ограничусь только кратким перечислением основных достоинств печи с горизонтальными колодцами:
а) не требует точного расчета при разметке первого ряда;
б) равномерно прогревается (самые горячие части печи,позволяющие производить интенсивный теплоотбор, находятся внизу, а менее горячие постепенно переходят в верхнюю зону обогреваемого помещения);
в) равномерно остывает (тепло из нижних рядов печи постепенно передается верхним рядам. А раз период интенсивной теплоотдачи и остывания печи — это один и тот же период, измеряемый несколькими часам, это еще один плюс печи с горизонтально расположенными дымовыми каналами);
г) позволяет совершенно беспроблемно встраивать в печную кладку арочно расположенные сушилки (рис. 19).

Печь рекомендуется класть на шанцевом поде (см. рис. 1 и п. 11 главы 15).

Рис. 19. Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой, боковой разрез (пропорции топочной камеры приведены на рис. 18)

А. Задвижка
Б. Прочистная дверка
В. Сушилка
Г. Прочистная дверка
Д. Хайло
Е. Разрез дымовых
колодцев, вид сбоку

Рис. 20. Схема колодцев: летний и зимний варианты, боковой разрез

A. Зимняя задвижка
Б. Летняя задвижка
В. Хайло

Если заказчик полностью полагался на мой выбор, я всегда отдавал предпочтение печи с горизонтальными колодцами. «Жалобы» на этот тип печей были на удивление однообразны: за всякое лишнее полено, брошенное в горящую топку, приходилось расплачиваться невыносимой жарой в доме.

5. Дымовые колодцы, схема которых представлена на рис. 20, могут пригодиться при кладке отопительно-варочной печи с учетом «летнего варианта».

6. Печь, горизонтальные разрезы которой показаны на рис. 21, позволяла автору этой книги топить ее один раз в сутки даже при наступлении затяжных 35 градусных морозов. При этом температура воздуха в помещении никогда не опускалась ниже +19°.

Особенности этой схемы печи следующие:
а) восемь недлинных горизонтальных колодцев;
б) максимальная площадь теплоотдачи в нижней части печи (печь рекомендуется класть на шанцевом поде, см.рис. 11, а также п. 11 главы 15);
в) значительная теплоемкость;
г) дополнительная задвижка с «летним вариантом»;
д) горизонтальный выносной «лежак», на котором удобно сушить мокрую обувь, одежду и т. п.

Рис. 21. Авторская печь Сергея Михайлова.

А. Зимняя задвижка
Б. Летнее хайло
В. Вход в пятый колодец
Г. Летняя задвижка
Д. Разрез второго ряда
Е. Вход в седьмой колодец
Ж. Разрез нижнего ряда колодцев
И. Топка
К. Труба
Л. Выход из восьмого колодца в шестой
М. Разрез третьего ряда

7. Отопительная печь на шанцах (рис. 22) имеет один (по моему мнению, незначительный) недостаток: у нее нет колосников.
Глухой под (отсутствие колосниковой решетки) в варочно-отопительных и отопительных печах в советские времена был даже запрещен специальной директивой! Причиной запрета было «неудовлетворительное сгорание топлива в таком топливнике, дров и тем более угля, торфа и брикетов». «Всесоюзный генералиссимус по печному строительству», мягко выражаясь, перегнул в этом вопросе палку. А вот при использовании в качестве топлива угля, торфа и брикетов без колосниковой решетки в печи действительно обойтись нельзя.

Рис. 22. Авторская печь-камин Сергея Михайлова.

А. Пустой колодец
Б. Вход в первый колодец
В. Лежак
Г. Вход во второй колодец
Д. Топка
Ж. Разрез первого ряда
И. Вход в третий колодец
К. Хайло
Л. Разрез третьего ряда
М. Вход в третий колодец
Н. Задвижка
О. Задвижка
П. Лежак
Р. Топка
С. Разрез четвертого ряда
Т. Шанцы
У. Нумерация разделов
Ф. Вертикальный разрез, вид сбоку

Особенностью этого типа печи является:
а) наличие выносного (высокого) «лежака»;
б) отсутствие печной дверки, что сообщает печи многие достоинства камина при высоком ее КПД;
в) очень хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилом помещении. А ведь это очень важно, когда в доме есть маленькие дети — как известно, больше всего времени они проводят именно на полу.
Замечу, что в этой печи хорошо и равномерно выпекается хлеб.
Указанную печь мне также приходилось топить только один раз в сутки даже во время самых сильных и затяжных морозов. Многие уважаемые мною авторы книг о печном деле высказывают серьезные сомнения в том, что печь при открытой топочной дверке будет поддерживать тепло в доме. Ведь при этом происходит охлаждение внутренних стенок дымовых колодцев воздухом, не участвующим в химических процессах полного сгорания топлива.
Все это справедливо. Но не для того типа печи, который изображен на рис. 22. Ведь у нее как было указано выше, вообще нет печной дверки.

Почему так? Коротко объясню:
а) площадь входного отверстия была, разумеется, не каминной, она имела высоту 25 см и ширину 30 см. Даже самое незначительное увеличение этих размеров обязательно привело бы к ослаблению общей тяги печи и даже к тому, что она начала бы дымить;
б) в печи не было колосниковых решеток;
в) высокая топка, очевидно, значительно замедляла скорость перемещения воздушных масс, и воздух, медленно проходящий через топку, успевал основательно прогреваться. Характерной особенностью этой печи явилось то, что через три года ее интенсивной эксплуатации я не смог на входе в первый горизонтальный подъем (где обычно скапливается больше всего золы) наскрести даже 500 грамм зольных остатков.

8. На рис. 23 изображена схема варочно-отопительной голландки на шанцах.
Вообще-то, варочно-отопительных голландок просто не бывает. Голландка — это отопительная печь без плиты, колодцы которой расположены выше топки.

Рис. 23. Авторская печь-голландка Сергея Михайлова.

А. Задвижка
Б. Прочистная дверка
В. Переход в четвертый колодец
Г. Сдвоенные колодцы
Д. переход в третий горизонтальный колодец
Е. Ниша
Ж. Плита
И. Топочная дверца
К. Шанцы
Л. Пожаробезопасная кладка
М. Разрез спереди
Н. Разрез сбоку

Но в народе устоялось мнение, что печь, колодцы которой находятся над топкой печи, — это голландка. А в глубинке за голландку принимают вообще любую печь, хотя бы немного отличающуюся от классической русской.

Эта печь удобна в помещении с дефицитом площади. Ее характерными особенностями являются:
а)вертикальный столб в задней части топки печи, предназначенный для опоры кухонной плиты;
б)шанцы, что весьма значительно повышает площадь интенсивного теплоотбора;
в) горизонтальные колодцы, о достоинствах которых было сказано в п. 4 этой главы;
г) значительная (почти максимальная) теплоемкость, предназначенная для печей средней мощности периодической топки. Бесспорно, что печи, предназначенные для постоянной топки, могут иметь большую теплоемкость. Но нужно учитывать, что процессы горения в печах постоянного действия и тем более в печах, предназначенных под твердое и жидкое топливо, а также принципы построения топки и колодцев печей (постоянного действия) будут значительно отличаться от принципов, рекомендуемых для печей периодического действия (1,5-2 часа топки утром и вечером ежедневно).

Коротко о различиях между печами периодического и постоянного действия можно сказать следующее. При периодической топке через 0,5-1 час внутренняя поверхность стенок может нагреваться до 800-900 °С. Отсюда неизбежное появление трещин и разрывов в печных швах уже на первом году эксплуатации печей периодического действия. При непрерывной топке расход топлива резко сокращается (применительно к каменному углю, газу и жидкому топливу) и температура нагрева стенок снижается до 450-500 С. Поэтому топливники печей периодического действия обычно футеруются огнеупорным кирпичом (температурный предел высококачественного красного кирпича обычно достигает только 700-750 С), а топливники печей непрерывного действия в этом не нуждаются (исключая применение антрацита).

9. На рис. 24 изображена схема кухонной летней печи.

Рис. 24. Простейшая кухонная печь.

А. Задвижка
Б. Искрогасительный зуб
В. Плита
Г. Топка
Д. Плита
Е. Боковой разрез
Ж. Разрез спереди

а) очень низкая высота топки — всего 21 см (если кому-то этот размер не понравится, высоту топки можно поднять, но в таком случае дров для приготовления пищи понадобится в два-три раза больше).
В качестве дров в печи с подобной высотой топки лучше всего использовать старый штакетник и ненужные остатки пиломатериала. Двух-трех старых штакетин будет вполне достаточно для приготовления полноценного обеда в летний период на семью из шести человек. Впрочем, в наше время, когда большинство сельских жителей пользуется для готовки газом или электричеством, печь такой высоты вряд ли найдет своего массового пользователя;

б) наличие искрогасительного зуба и отсутствие всего лишнего.

Видео о сборке банной печи из кирпича

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

• Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
• Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
• Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь — будет и дымоход

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Устройство для чистки дымохода.

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.