Ювелирное обозрение

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Кто из нас не зачитывался в детстве приключенческими романами, героями которых выступали пираты, дерзко бороздящие моря на своих изящных фрегатах?

Став взрослыми, многие романтики увлекаются изготовлением моделей кораблей из дерева своими руками, параллельно представляя себя отважными флибустьерами.

Всё о тонкостях подобного моделирования — в этой статье.

Особенности

Смастерить парусный корабль из дерева своими руками – дело довольно трудоёмкое. Вам понадобятся знания и определённая сноровка. А ещё потребуется запастись терпением. Зато конечный результат обязательно окупит все затраченные усилия.

Судно ручной работы станет не только предметом вашей гордости, но и отличным элементом интерьерного декора в морской стилистике.

Необходимые материалы

На фото корабля из дерева, сделанного своими руками, видно, что для его изготовления могут использоваться следующие материалы:

Дерево. Может быть представлено такими мягкими и не волокнистыми породами, как кедр, липа, орех. Область применения – создание основных частей судна или элементов мелкой деталировки. Требования к древесине – ровность поверхностей, отсутствие сучков и дефектов.

Фанера. Самый популярный материал для кораблестроительства. Обычно используют бальсовый или берёзовый тип, поскольку они дают наименьшее количество сколов при распилке. Стандартной толщиной листа считается 0,8 – 2 мм.

Шпон. Внешне это – тонкие пластины натуральной древесины ценных сортов. Используются для оформления поверхностей из дешёвого материала.

Также не обойтись при создании моделей торговых и военных кораблей из дерева своими руками без таких крепёжных деталей, как тонкие цепочки, шнурки, нити, мелкие гвоздики из латуни и меди и т. п. вещиц.

А ещё стоит приобрести качественный клей для дерева, наборы картона и кальки. Крохотные элементы деталировки выполняются из металлического литья или полимерной глины.

• 

Порядок действий

Вот простейшая инструкция, как сделать корабль из дерева своими руками:

• Подготовьте рабочее место, материалы и инструменты.
• Зачистите брусок, который вы выбрали в качестве основы, от коры.
• Соедините исходные материалы и создайте индивидуальное дизайнерское решение. Используйте карандаш, чтобы набросать эскиз на бруске. Затем обработайте брус так, чтобы он стал максимально гладким, а верхняя и нижняя часть были параллельными. Для этой цели лучше всего воспользоваться заточенным ножом.
• Набросайте переднюю и заднюю части. Вырежьте их, используя ту же технологию. Для изготовления носа корабля отпилите кусок спереди и закруглите получившийся спил.
• Прорежьте палубу. На этом этапе предпочтительно использовать зубило и молоток.
• Как только палуба готова, просверлите отверстия для оснастки. Установите в них мачты.
• Проработайте носовую часть судна, отстрогав мелкий кусок от шпиля и надёжно прикрепив его к носу лодки на клей.
• Соорудите корму прямоугольной формы, используя брусочки для модернизации.
• В соответствии с количеством парусов наделайте реев.
• Из ткани вырежьте заготовки парусов.
• Склейте мачты, реи и паруса в единую конструкцию, следя, чтобы полотнища были изогнутыми.
• Изготовьте и установите верхний летучий парус и заднее полотнище.
• Покрасьте изделие в цвет натуральной древесины или просто покройте лаком. Корабль готов к тому, чтобы скрыться в лучах заката.

Изготовление моделей кораблей – древнейшее из "технических хобби" человека: уже почти шесть тысяч лет люди увековечивают в миниатюре свои суда. Древнейшую из найденных при раскопках моделей – ритуальную серебряную ладью с вёслами из гробницы в Месопотамии – археологи относят к началу четвёртого тысячелетия до нашей эры.

Российский профессиональный судомоделизм гораздо моложе, но и ему уже сравнялось три столетия. Изготовление моделей кораблей начиналось с Петровской "модель-каморы", в которой хранились "адмиралтейские" модели всех новых строящихся кораблей. Это были точные детальные копии конструкции корпусов с частично снятой обшивкой, выполнявшие роль наглядных пособий для корабельных плотников, плохо разбиравшихся в чертежах.

По сути, Пётр I сам и был первым серьёзным российским моделистом. Ещё в семнадцать лет, вернувшись из "Великого посольства" по Европе он построил такую модель фрегата, По указу Петра все модели хранились, как образцы для потомков. С собрания этой самой "каморы", находившейся на месте нынешнего фонтана перед Адмиралтейством, в своё время и начиналась коллекция нашего Военно-Морского музея.

Наверное, у многих, а тем более у живущих в Санкт-Петербурге, с его историей и традициями, хоть когда-то, да возникало желание своими руками построить модель какого-нибудь парусного корабля. Однако без необходимых навыков и инструментов, в домашних условиях это едва ли удастся сделать, руководствуясь специальной литературой и судомодельными сайтами. Описанные там технологии зачастую довольно сложны, требуют специального оборудования, материалов и почти всегда уже предполагают наличие определённого опыта, поэтому сделать корабль задача весьма не простая.В результате, у того, чьи навыки ограничиваются школьными уроками труда да складыванием бумажных корабликов, сложности, возникающие при работе, скорее отобьют желание, чем сформируют интерес. Трудно бывает найти рекомендации, позволяющие создать что-либо существенное, взявшись за дело практически с нуля. Но всё же, при желании, вполне можно построить достаточно приличную модель, располагая простейшими инструментами, имеющимися в любом доме, где есть мужчина "с руками", и минимальным набором материала. Надо только изначально настроить себя на то, что всё получится, обязательно(!), но почти никогда – сразу. Что неполучившаяся операция, запоротая деталь (хорошо ещё, если одна!) – норма, необходимый приобретённый опыт, а никак не ЧП.
У серьёзных профессиональных моделистов, чьи работы, стоимостью, порой, десятки тысяч долларов занимают первые места на международных выставках, как правило, достаточно скептическое отношение к моделям, выполненным из папье-маше. Оно и понятно – бумага, даже хорошо проклеенная, всё равно останется бумагой. Но для того, кто первый раз пробует свои силы в моделизме, эта техника работы будет наиболее предпочтительной. Она не требует ни каких-либо дорогих материалов, ни инструментов, а в качестве рабочего места позволяет ограничиться простым столом с положенным на него куском фанеры да решёткой на ванную, что бы не пылить в комнате. Замечательно, если есть электродрель со штативом, которую можно установить на свежем воздухе. Но если нет, то и вышеописанные условия позволят начать, а главное – закончить свою первую модель.Все модели, представленные на этих фотографиях – от римской галеры до броненосного крейсера – построены по этой технологии и именно в таких условиях. Пятнадцать лет назад, после травмы, вдруг оказавшись изолированным от окружающей среды, пришлось вспомнить детское хобби и попытаться превратить его в профессию. Перечитав изрядное количество литературы, понял, что ни одна из приведённых там техник в чистом виде мне не подходит. В результате множества проб и экспериментов за эти годы сложилась технология, позволяющая работать независимо ни от каких внешних обстоятельств. Однако же, при всей доступности метода, обзавестись кое-чем ещё до начала работы всё-таки не помешает. Самое главное, конечно, из чего и чем всё это будет строиться.Итак, что нужно для того, чтобы сделать корабль из дерева своими руками:1.1

МАТЕРИАЛЫ

Шпон. Первое не по порядку работы, а пожалуй, по сложности добывания – это шпон. Едва ли, как раньше, его удастся купить в магазинах, но в городе достаточно мебельных предприятий, в том числе и работающих с ценными породами древесины, эксклюзивно и на заказ. Задавшись целью и сев на телефон, (проверено) – можно найти те, где вникнут в положение и не откажутся поделиться отходами. Найдя таковые, конечно, нужно выбрать наиболее подходящие для работы. На палубу оптимально подойдут бук, берёза или ясень, на обшивку борта и подводной части – орех и красное дерево. Их сортов – великое множество. Выбрав приглянувшийся кусок (лучше, если он будет с ровными параллельными волокнами), прочертите по нему ногтем: хорошо, если останется чёткая вмятая линия – значит древесина мягкая, и будет легка в работе. Попробуйте сломать узкую полоску: если сразу хрустнет и охотно развалится на две части – скорее всего, то же самое произойдёт и при попытке придать ей округлую форму корпуса. Замачивание или распаривание, конечно, могут выручить, но очень осложнят работу. Если же в месте перелома половинки окажутся соединены неразломившимися волокнами, которые иногда даже трудно разорвать – то, что надо. Такой шпон даже сухим легко ляжет на округлый нос (главная сложность при облицовке). Оптимальная толщина шпона для обшивки – 0,8мм. Более тонкий – воспримет каждую шероховатость на корпусе и есть риск прошлифовать насквозь, толще – будет труднее придать нужную форму. Для других деталей могут пригодиться и тонкие и толстые куски, поэтому берите всё, что найдёте. Чем разнообразнее будут Ваши запасы, тем проще будет выбрать подходящий кусок и тем более впечатляющим получится результат.
Картон. Для каркаса корпуса, палуб и переборок замечательно подойдёт жесткий толстый картон от книжных обложек. Для обшивки каркаса и начального формирования корпуса – обыкновенный картон для детских поделок. В дальнейшем, для "доведения до ума" облицованного шпоном и отшлифованного корпуса может пригодиться тонкий цветной прокрашенный насквозь картон, который можно купить в специализированных магазинах художественных товаров или "Мир бумаги". Во многих случаях, при небольших габаритах модели, такой картон, особенно склеенный по толщине в два-три слоя, вполне может заменить некоторые деревянные детали, для изготовления которых эластичность материала важнее, чем его жесткость. Покупая его, стоит выбрать все имеющиеся в наличии оттенки бежево-коричневого цвета, способного имитировать расцветку древесины – в дальнейшем у Вас будет выбор для наиболее оптимального сочетания цветов. Необходим и жёлтый картон – из него делается декор, идущий под золочение.
Бумага. Для окончательного формирования обводов корпуса лучше всего подходит обыкновенная, самая низкосортная обёрточная бумага: она хорошо впитывает клей, принимая любую нужную форму, и после высыхания достаточно легко обрабатывается. Подойдут и старые обои (опять же – самые низкосортные и дешёвые). В дальнейшем пригодится и цветная, аналогичная вышеописанному картону, бумага. Не стоит брать обыкновенную бумагу, т.е. с белой основой, окрашенную только по поверхности (каковых большинство) – малейший дефект может испортить весь вид.

Массив – т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать. Более тонкие части мачт – стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм. Для самых мелких деталей хорошо использовать деревянные зубочистки. Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются из склеенного "Моментом" в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.

Клей. Оптимально – мебельная ПВА. Проверенная – Новгородская ПВА-М "Акрон". Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано "для склеивания" изделий из древесины, а не "для приклеивания" – эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать – склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший – порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность – должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный "Момент".
Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт "Аква" – т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски – перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая – золотая. Проверенная – "Золото Инка". Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.

Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их. Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего – лучше светло-бежевые. По толщине – пригодятся всех возможных номеров: от максимальной – 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 – 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая. Я пробовал – мне не понравилось: оно, может, и достовернее, но чисто белые паруса выглядят намного симпатичнее. А вот нитки, если не найдётся нужного цвета, лучше слегка подкрасить морилкой для дерева.

Проволока и фольга – желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. – далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Помимо стандартного набора инструментов, не нуждающегося в комментарии, как то – рубанок, плоскогубцы, кусачки, отвёртка, струбцины по паре – побольше и поменьше, молоток, ножовка, стамески и т.п., есть несколько специфических вещей, о которых стоит сказать отдельно.Электродрель. Если есть идея заняться делом всерьёз, не ограничившись одним пробным экземпляром, дрелью стоит обзавестись обязательно. Желательно выбрать помощнее – ватт 500, не меньше. Очень хорошо, если со штативом и с регулируемой частотой вращения.Крайне полезная вещь – шлифовальный диск. Т.е. не точильный (он тоже не помешает), а именно шлифовальный – на плоскость которого можно закрепить шкурку.Пилы. Лобзик – полезная, хотя и не первой необходимости вещь. Ножовка по металлу пригодится скорее (хоть и для работы с деревом). К ней хорошо иметь два полотна: мелкое и крупное.Напильники. Четыре-пять штук разной формы и насечки иметь стоит, но, по своему опыту, – главный и практически незаменимый – плоский, мелкий, самый большой, какой сможете найти. Также неплохо иметь и набор надфилей.Ножи. Свой самый любимый и необходимый нож (на фото) сделал себе лет 25 назад из полотна по металлу. В продаже таких не бывает. Без него работы нет – качественно нарезать шпон на полоски можно только им. Он был длиннее сантиметров на пять(!) – сточился… Так, что если делать аналогичный, то с запасом по длине. Выбирая полотно на лезвие, попробуйте его согнуть: если останется согнутым – слишком мягкое. Если сломается – подойдёт. Из обломка и сделаете. Лезвие возьмите подлиннее: чтобы прошло почти через всю рукоятку. Закругление на конце рукоятки тоже не случайно: им удобно притирать приклеиваемые (особенно на "Момент") детали, да и просто загладить неровности.
Обратите внимание на заточку – она односторонняя, при этом сточена правая сторона лезвия – т.е., если резать им по линейке, ведя как карандаш, то к линейке прижимается плоская сторона, а сточенная фаска обращена от линейки. Угол лезвия – примерно 30, заточки – 15-20. Из того же полотна стоит сделать маленькие тонкие резцы, типа стамесок, разной ширины: 4, 6, 8, 12мм – хоть и не сразу, но постепенно все где-то да пригодятся. Можно найти в продаже наборы для резьбы по дереву с полукруглыми резцами. Они тоже рано или поздно, но обязательно понадобятся.Шило. Обычное сапожное. Но и ещё одно придётся сделать самому – из длинного тонкого гвоздя или из толстой швейной иглы (удобно от машинной) на длинной (15-20см) ручке. Ну, и раз уж тут зашла речь, набор швейных иголок разных размеров тоже будет необходим.Кисточки. Стоит завести сразу десятка полтора – всех размеров: от 2 до 20мм, разной жесткости для разных нужд. Иногда вместо кисточки для клея при мелких работах удобно пользоваться тонкой проволокой, примотанной к палочке.
Ножницы. Стоит иметь минимум две, а лучше три пары: по отдельной для ткани, для фольги, и для бумаги, шпона и картона.Шлифовальная шкурка. Необходима минимум трёх номеров: от самой крупной для выравнивания заготовки корпуса под облицовывание до самой мелкой для шлифования под отделку. Ну и средняя – для промежуточных работ. Точильные бруски для резцов – стоит завести три штуки, включая самый мелкий оселок для окончательной доводки.
Мелочи – необходимые, и просто удобные в работе: чертёжные принадлежности, большой пинцет, маленькие плоскогубцы с длинными тонкими губками, бельевые прищепки, круглые резинки "для денег", вязальный крючок, настольные тиски, прозрачная линейка из оргстекла длиной 50см, несмываемые чёрный и коричневый маркеры, морилка для дерева. Да мало-ли что ещё может придуматься при творческом подходе к делу!
И вперёд. Итак, обзаведясь всем вышеперечисленным, или будучи уверенным, что достанете необходимое в нужный момент, можно, вдохновившись, приступать! Где достать чертежи, советовать не буду – литературы много, Интернет огромен и динамичен – сайты рождаются и умирают. А сам я последнее время не интересовался этим направлением… В любом случае, уж раз Вы попали сюда, то и до чертежей сможете добраться. Изучите несколько проектов разных кораблей, сравнив их конструкции, детали. Зачастую подробности, упущенные в одном комплекте, прекрасно представлены в другом – для аналогичного корабля того же класса, и наоборот. Стоит почитать и их истории. Хорошо, когда дебютом станет не первое, что попадётся на глаза, а то что в результате проведенной селекции понравится больше всех остальных – работать будет гораздо интереснее. У такой модели намного больше шансов быть законченной – её жаль бросить недоделанной… Ну а начнём, конечно, с корпуса.
[subscribe2] Автор – Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт webmaster@modelsworld.ru Мой блог находят по следующим фразам