Как сделать потолок в пристройке к дому

Приветствую тебя коллективный разум 🙂 (Привет мужики.)
Нужен совет, точнее скажите как правильно нужно делать.
Есть пристройка к дому (делали давно лет 10 назад еще Пензюки, я тогда еще не интересовался строительством). т.к ссейчас появилось отопление встал вопрос по утеплению потолка.
В пристройке находится кухня и ванна.
Сейчас потолок (лаги на ребро с шагом примерно полтора метра) обшит фанерой шлифованной миллиметра 5 примерно может чуть больше толщиной.
Фанера (листы стандартного размере) набивалась на эти лаги естественно под шаг лаг никто ничего не выпиливал, а набивали так ка набивалось, провисания нет нигде.
Хочу утеплять потолок, делать планирую сверху из чердачного пространства мин ватой, а поверху потом со стороны чердака набивать доски.
меня смущает в целом как была закреплена фанера. Хотелось бы понять как правильно обычно делают потолок в деревянном доме и как мне сделать с учетом утепления.
Чердачное пространство небольшое можно на карачках ползать .крыша не утеплена металлочерепица.

Прикладываю схематичный чертеж (листы фанеры набиты вплотную друг к другу)

Смотрите также

Комментарии 22

я потолок делал из доски 25мм. потом снизу пришил двп, сверху положил пароизоляцию и опилками засыпал. дальше натянул мешковину и шифер. зимой в пристрое из пеноблока 30см намного теплее чем в доме в 2 кирпича

мое, хоть и е.туе мнение =)
1. снять фанеру.
2. Снизу, по лагам, натянуть пароизоляцию
3. к лагам перпендикулярно набить обрешетку
4. Прибить заново фанеру на обрешетку.
5. уже сверху, между лаг набросать утеплителя.
уточнение.
Если под металлочерепицей есть гидроизоляция — вообще хорошо, если нет, яп поверх утеплителя положил бы гидроизоляцию (только не пленку и не пароизоляцию, лучше эту хр.нь, как ее…кароче которая как мешок из-под сахара =) — иначе может утепляшка вспреть, а там кровь-кишки-мясо-расп.ило:) ) ну и для полного удовлетворения своей е.тости — замутить вентиляцию подкровелки.
Имхо, тупо в противоположных торцах пару отверстий сделать, да решеткой вентиляционной с марлей закрыть=)
Из пристройки я бы сразу вытащил бы 2 вытяжки через крышу: из ванной и из кухни. =)
ЗЫ: Да, для удобства укладки утепляшки, я бы, наверное, еще бы и железо снял с крыши, т.к. на корачках лазить — не круто и пропихивать утеплитель в край ската — то еще мучение будет. ну и заодно, перед новой укладкой жестянки, если не было, то уложить гидроизоляцию и контробрешетку…или как там у жестяных кровель делают =)

ты прям как в воду смотришь про вытяжку и ванну:)
1) крыша уже есть в этом году только сделали. материал из под мешков натянут там под металлом все норм.
2) по пятому пункту, а нужно чем то сверху утеплитель закрывать?
как думаешь если мин вату положить, мыши не будут там тусоваться?

Еще меня волнует нюанс, я с гвоздями не очень дружу, не удобно, плюс если нужно разобрать потом конструкцию то это гемор. Я предпочитаю саморезы, если на саморезах все это сделать, норм?

По поводу вытяжки, крышу я не хочу дырявить, стремно что потом протекать будет, я хочу вывести трубу в чердачное перекрытие и сделать отверстие в торце фронтона, там получится метра три магистраль, как думаешь норм?

То, что гидроизоляция есть — отлично. Значит по верх ваты можно ничо не класть =) я бы даже сказал нужно сверху класть ничего =)

Мыши — это такие сволочи, которые заведутся скорее всего. По ним — отдельно писну ченить, если надо =)

Про разбор конструкции — не понял? — это про кровлю или фанеру?:)

Вытяжку лучше вытянуть на крышу. Сам по дурости сделал во фронтон. В этом случае только принудительная вентиляция (( и обратные клапана, шоп кухня не наполнялась "приятным" ароматом из санузла =) хотя все равно немного обратно подтравливают при сильном ветре.
Да, кстати, проходки под вентиляцию на жестяную крышу, если правильно налепить — не текут =)

Про конструкцию это я про фанеру и эпопею с подшиванием обрешетки и на нее потом фанеру.

По вентиляции:
У нас нет сартира в пристройке (дом дачный, сартир на улице отдельно стоит возле сарая)
Есть только ванна. (возможно конечно появится позже сартир, но только после установки септика, если всетак и надумаем)

кроме этого забыл упомянуть у нас в этой пристройке установлен котел, соответственно и труба к нему с приточкой

Но я хочу повесить вытяжку над плитой и в ванной тоже вентилятор на вытяжку + обратные клапана. (эти две магистрали на чердаке будут соединяться ближе к концу) Так же норм будет?

Фанеру сымать, потом на саморезы — да. Только, говорят, надо желтые саморезы, черные, типа хрупкие и лопаются. На практике разницы в хрупкости саморезов, что продаются в моем калхозе, я не заметил. Лопаются хорошо и те и другие. По этому — часть контробрешетки внутренней я сваял на желтых, а часть на черных.

Читайте также:  Какой стороной вставить нож в мясорубку фото

Соединять вентиляшку ванной и кухни, имхо, не комильфо =) у меня, на жилой бане, отдельно 2 ветки. Одна, это парилка + ванная с санузлом (125ый пластик), а вторая длинная горизонтальная магистраль 150кой — это из пола (между лагами и черновым полом тоже контробрешетка, собственно это расстояние и вентилируется), кухня и комнаты. Стоят 2 вентиля на 125мм и 150, засос свежего воздуха через вент.клапана под подоконниками методом естественной вентиляции (разряжение воздуха, создаваемое 2мя отсосными вентилями) =)

ты прям как в воду смотришь про вытяжку и ванну:)
1) крыша уже есть в этом году только сделали. материал из под мешков натянут там под металлом все норм.
2) по пятому пункту, а нужно чем то сверху утеплитель закрывать?
как думаешь если мин вату положить, мыши не будут там тусоваться?

Еще меня волнует нюанс, я с гвоздями не очень дружу, не удобно, плюс если нужно разобрать потом конструкцию то это гемор. Я предпочитаю саморезы, если на саморезах все это сделать, норм?

По поводу вытяжки, крышу я не хочу дырявить, стремно что потом протекать будет, я хочу вывести трубу в чердачное перекрытие и сделать отверстие в торце фронтона, там получится метра три магистраль, как думаешь норм?

По мышам. В эту зиму меня они достали. Поселились на чердаке как у себя дома и просс@ли пароизоляцю в нескольких местах. Кароче, психанул, накупил мышиного клею разных производителей (4 тюбика, чтоли) и в алкомаркете, пришлось купить пивка побольше, т.к. не давали просто так картонных коробок, цуки 🙂
Порезал коробки на квадраты, примерно 15х15 (на хмельной глаз), в центр поклал закуси и обмазал вокруг закуси все клеем. Получилось около 30 ловушек =), которые поселились на чердаке. Через пару недель собрал урожай — 5 ловушек с мышками от мелочи до чуть больше, 7штук =). И сейчас, с зимы меня эти сволочи не беспокоят. Ну для профилактики, по осени еще кину пару ловушек =)

ты прям как в воду смотришь про вытяжку и ванну:)
1) крыша уже есть в этом году только сделали. материал из под мешков натянут там под металлом все норм.
2) по пятому пункту, а нужно чем то сверху утеплитель закрывать?
как думаешь если мин вату положить, мыши не будут там тусоваться?

Еще меня волнует нюанс, я с гвоздями не очень дружу, не удобно, плюс если нужно разобрать потом конструкцию то это гемор. Я предпочитаю саморезы, если на саморезах все это сделать, норм?

По поводу вытяжки, крышу я не хочу дырявить, стремно что потом протекать будет, я хочу вывести трубу в чердачное перекрытие и сделать отверстие в торце фронтона, там получится метра три магистраль, как думаешь норм?

Которая как "мешок от сахара" как правило гидроизоляция D-шка, и она в основном тоже паронепроницаема, это для холодного чердака, так что нет. Не ее.

Ну у ТС чердак-то холодный =) я бы сказал — чердачок-с =)

ну это тогда под кровлю, а не на утеплитель

ну да, на утеплитель вообще, имхо, ничего не класть на хол.чердаке.

ну да, если подкровельное отрезано, то или ради успокоения души, или ради избавления от пылюки, а так особо не надо. Ну еще конвекцию слегка снизит, т.е. подутеплит.

мое, хоть и е.туе мнение =)
1. снять фанеру.
2. Снизу, по лагам, натянуть пароизоляцию
3. к лагам перпендикулярно набить обрешетку
4. Прибить заново фанеру на обрешетку.
5. уже сверху, между лаг набросать утеплителя.
уточнение.
Если под металлочерепицей есть гидроизоляция — вообще хорошо, если нет, яп поверх утеплителя положил бы гидроизоляцию (только не пленку и не пароизоляцию, лучше эту хр.нь, как ее…кароче которая как мешок из-под сахара =) — иначе может утепляшка вспреть, а там кровь-кишки-мясо-расп.ило:) ) ну и для полного удовлетворения своей е.тости — замутить вентиляцию подкровелки.
Имхо, тупо в противоположных торцах пару отверстий сделать, да решеткой вентиляционной с марлей закрыть=)
Из пристройки я бы сразу вытащил бы 2 вытяжки через крышу: из ванной и из кухни. =)
ЗЫ: Да, для удобства укладки утепляшки, я бы, наверное, еще бы и железо снял с крыши, т.к. на корачках лазить — не круто и пропихивать утеплитель в край ската — то еще мучение будет. ну и заодно, перед новой укладкой жестянки, если не было, то уложить гидроизоляцию и контробрешетку…или как там у жестяных кровель делают =)

А как быть если по балкам снизу osb 10 — потолок ровный+ он с веранды оклеен декоративной пенопласт.плиткой 50х50 толщиной +0,5 см. Сверху минвата 150 мм между балок
Мокреют балки( дерево сосна поменяло цвет)
Разбирать изнутри не вариант!
Планирую сверху укрыть пароизоляцией вместе с балкам ( 150 мм). Балки предварительно обработать медным купоросом
Затем пеноплекс 3 см и затем пенопласт 5мм и минвату.
Крыша профлист.

Читайте также:  Как сделать освещение в шкафу

Для того чтобы утеплить пристройку к дому, вам потребуется хороший теплоизоляционный материал. Оптимальное решение для внутренней и внешней изоляции – минераловатные плиты. Они отлично подходят для утепления стен и перекрытий из досок, обладают хорошей теплопроводностью, влагоустойчивы, долговечны и стоят недорого. Для внутренних работ нужен утеплитель толщиной 50-70 мм.

Утепление стен и потолков пристройки изнутри

Перечень необходимых материалов:

  1. Гидроизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги.
  2. Крепеж и металлопрофиль для строительства каркаса и облицовки гипсокартоном.
  3. Деревянные рейки с сечением 5 х 2 см.
  4. Гипсокартонные листы для финальной обшивки стен толщиной от 9,5 до 12 мм.
  5. Шпаклевка для обработки швов между гипсокартонными листами.
  • Создание обрешетки для крепления теплоизоляции. На поверхности, которые утепляем, набиваем заготовленные рейки или доски с расстоянием, чуть меньшим ширины теплоизоляционных панелей.
  • Монтаж утеплителя. Между брусками помещаем минеральную вату. Таким образом утепляем потолок и стены.
  • Гидроизоляция. Всю утепленную поверхность закрываем пароизоляционной мембранной, соединяя края внахлест. Закрепляем пленку скобами на брусках обрешетки.
  • Каркас для гипсокартонных листов. Крепим вертикальные и горизонтальные металлические профили, создавая каркас для финальной обшивки.
  • Обшивка ГКЛ. Монтируем гипсокартон на стены и потолок.
  • Примечание. В принципе, вместо гипсокартона для обшивки можно использовать и другой материал. Это может быть деревянная вагонка, фанера, ОСП или ГВЛ. Выбирайте то, что вам больше подходит по внешним и внутренним характеристикам.
  • Обработка стыков. С помощью шпатлевки замазываем стыки между плитами, зачищаем их.
  • Косметическая отделка. Готовую поверхность можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или любыми другими отделочными материалами.

Особенности утепления стен из некоторых материалов

Стены из пенобетонных блоков теплые из-за огромного количества воздушных пузырьков, содержащихся в пенобетоне, но без дополнительных утеплительных работ не обойтись, иначе расходы на отопление будут слишком велики. Утепление снаружи обходится гораздо дороже, поскольку нужна облицовка. Правильное утепление стен из изнутри предполагает хорошую пароизоляцию и вентиляцию утеплительного слоя с обеих сторон.

Рекомендуется избегать хорошо впитывающих влагу, волокнистых, влагопроницаемых утеплительных материалов. Эти меры необходимы для снижения влажности в пристройке и предотвращения промерзания стен. При монтаже утеплителя следует учитывать, что через стыки проникает холод в помещение.

Для утепления стен из пенобетонных блоков не подходит минеральная вата, требуют дополнительной стыковки листы пенополистирола. Лучшее утепление таких стен – напыление полиуретановой пены. Она не допускает образование конденсата. Для образования необходимой толщины утеплительного слоя следует использовать деревянную обрешетку. Металлический профиль создает мостики холода. Поверх пены рейками закрепляют гидроизоляционный слой, а затем крепят гипсокартон. Точка росы находится в месте контакта полиуретановой пены и пристройки из пеноблоков или внутри полиуретана.

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Читайте также:  Какая температура на утепленной лоджии зимой

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Комментарии запрещены.

Присоединяйся