Ювелирное обозрение

Ну раз у меня уже целых 50 читателей, напишу ка я про свою вторую баггуху…

Построя и удачно продав первый блин, который был не то чтобы комом — просто учебный образец, — багги с мотором от оки, хотелось сразу же начать строить багги масштабнее. Как и все новички, построившие первую повозку, начал мечтать о серийном производстве, завоевании рынков сбыта, опустить автоваз и доказать всем, что я единственный мегаинженер-конструктор багги всея руси. (К счастью величка частично прошла). И даже, до начала мегастройки, удалось увидеть, пощупать и даже прокатиться на "иконе" всех багги-строителей из жигулей — Vertu, в версии Корсар. Да, Верту хороша. В нее вложен огромный труд создателя — Михаила Гришко. Она очень продумана под доступные комплектующие, относительно проста в изготовлении и прекрасно сбалансирована со всех точек зрения. Но я не хотел строить именно Верту. Ведь постройка своей машины это творческий процесс! А в творчестве не должно быть эталона…

Впрочем, как ни старайся сделать заднемоторную багги из ВАЗ ПП, то все равно получится Верту!
В поисках музы наткнулся на проект Protodie ss1000. Уж очень она мне приглянусь, и чертежи на нее нашлись в заначках. Загвоздка в том что она под мотомотор со своей коробкой реверса, а мне надо впихнуть 16-ти клапанник ВАЗ… Распечатал пачку чертежей и стал дюймы переводить в миллиметры. Оказалось что она пипец какая маленькая! В этом конечно есть своя фишка, но я в это время уже был женат, а жена у меня готовит хорошо и часто… В общем че-то я как-то подумал, что в такую машинку мне (и тем более "тощенькому" брату) тяжко будет залезать через их "форточку" вместо двери и чертеж был утилизирован, кроме первого листка, где хорошо видно раму. В таком виде чертеж был примагничен к полке и по "нему" началась подготовка постройке.

Железяки для этой багги начал собирать летом 2014. После продажи "тракторенка" появились 100т.р. которые и были очень быстро потрачены на самые, как мне тогда казалось, дорогие запчасти: двигатель с коробкой, сиденья, амортизаторы, заказал в китае ремни 5 точек, кнопочки красивые, трубы… и деньги кончились!

9 месяцев в гараже описывать не буду. Кому интересно ищите на Buggy-plans.ru.
Первый выезд был назначен на конец мая в тверь. Как обычно без всяких пробных испытаний, докручивая последние болты, загрузили в прицеп и поехали кататься!

Первый комплект задних амортизаторов отправился в мир иной через 20-30км… Это была первая и ставшая в итоге систематической поломка. Амортизаторы были хорошие, самодельный койловеры из передних 2110 Кони, с регулировкой как самого патрона так и поджатия пружины ещё и на шс. В общем сделано было на века. И на гражданской машине наверно бы отходили как положено…
Основная проблема амортизаторов на багги в том что надо мягкую пружину и жесткий аморт. При этом желательно хороший ход штока, да и сам шток должен быть потолще. Поэтому когда я вижу на других баггухах задние аморты от 08 то начинаю нервно улыбаться. Потому что я их сломал 2 пары! То есть всего нами было сломано 5 амортизаторов за первые 100-150км… И только третьи пары амортов оказались долгоиграющими. Может быть до сих пор целехоньки. Потом два раза гнули передние из 08 задних. Менял пружины по кругу от оковских к самым дубовым жигулевским…

С передним амортом связана самая быстрая покатушка. Тащили 340 км, чтобы я потом через 10 минут согнул шток о камень…

Итоговая конфигурация амортов следующая:
Перед: аморт уаз задний, пружина 08 задняя, водопроводный сгон 2дюйма на поджатие.
Зад: аморт монро (от форд а-150), пружина 2111 задняя, сгон, шс.
В данной конфигурации мне не хватало жесткости задних пружин. Спереди почти идеально. Хода подвески по 300мм.

После первого лета, зимой, началась глобальная переделка. Была сильно изменена передняя подвеска. Убирал подруливание. Изначально стояла стандартная рейка 2110. К ней была прикручена пластина, которая расширяла оси рулевых тяг до феншуя. Самое интересное, что никто кроме меня не замечал подруливания как передних так и задних колес ))) Ну и попутно всякие разные косячки убирал и доделывал что не доделал. В общем в к летнему сезону 2016 было исправлено все что надо было исправить, а на остальное я забил. Как, например, часто жаловались на нечеткое включение передач. А я привык! )))

Общий полный (с расходниками и переделками) бюджет примерно 450. Фактически установленного на ней при продаже на 320. Продал за 180…

Весь процесс постройки здесь: buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=9293&hilit=protolife
Больше фоток здесь: vk.com/albums31697302

Ну и видюшка на закуску:

Изготовим детали на заказ. rushid@ska-buggy.ru +7-909-682-94-99 Рашид Арифулин

Как самому сделать чертежи

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий
11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности. Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
– ВАЗ-2101 и его модификации
– ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
– М-2141
Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать. Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры. Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%). У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича. При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм. Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%. После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена. Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги. Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч. За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой. Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора. Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25. повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы. С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая. Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке. Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design
Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено [url=http://baggi.ru/index.php?news >

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано [url=http://baggi.ru/engine/download.php? > Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги. По сути дела, больше половины машины варится по месту.

Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

Рама для багги своими руками (+ чертежи)

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)