Кабошон. При художественной обработке камня ему чаще всего придают форму кабошона — шляпки гвоздя, т. е. выпуклую, гладкую, без граней. Основание у кабошона может быть круглое, овальное, квадратное и т. д. У прозрачных и полупрозрачных камней его обязательно полируют. По форме и соотношению верхней и нижней частей камня различают кабошоны простые и двойные. Простые в свою очередь делиться на плоские, полые, высокие, двойные, чечевица и т. п.
Кабошоны: a — в виде шара; б — в виде полушария; в — высокий; г — простой; д — чечевица, или двойной; е — в виде цилиндра; ж — в виде куба; з — в виде конуса; и — в виде капли; й — с шипом
Кабошоны в разрезе: a — плоский; б — полый; в — двойной; г — с шипом
У полого кабошона, в отличие от плоского, нижняя поверхность делается вогнутой, чтобы цвет камня в тонком слое был ярче. Полым кабошоном полируют густо окрашенные камни. У высокого — диаметр меньше высоты. У двойного кабошона верхняя и нижняя части выпуклые, причем кривизна верхней больше, чем нижней. У кабошона чечевица верхняя и нижняя части одинаково выпуклые.
Попробуем изготовить кабошон. Для начала лучше взять небольшой обломок кварца с красивым рисунком. Являясь недорогим камнем, он хорошо шлифуется и полируется. Маленький камень перед обработкой приклейте сургучом к кичу.
Обработка камня на планшайбе
Возьмите заготовку размером 1x3x1 см. Отшлифуйте на плоской алмазной или чугунной планшайбе или крупнозернистом абразивном круге ее основание. С помощью шаблона (пластмассовой линейки с отверстиями, имеющими разную форму), алюминиевым карандашом начертите на ней фигуру. Обработайте камень алмазной пилой, отрезав побольше лишнего материала и оконтурьте по периметру на алмазной планшайбе до нужного размера. Разметьте основание и боковую поверхность заготовки.
Разметка основания (а) и боковой поверхности (б) заготовки, в — готовый кабошон
После этого нанесите, если нужно, линию рундиста (среднюю линию по периметру заготовки), обточите сверху и снизу от него конические поверхности. Верхнюю часть камня обработайте под углом 70—80° к основанию, скругляя сначала боковые части. Симметричность закруглений систематически проверяйте, чтобы не спять лишний слой камня. При дальнейшей шлифовке купола кабошона его поверхность постепенно округляется и отмеченные точки исчезают. В последнюю очередь, при тонкой шлифовке, сотрите среднюю верхнюю точку. Затем удалите мелкие плоские участки на поверхности. Для этого с легким покачиванием прикасайтесь камнем к вращающейся планшайбе. Основание кабошона по периметру слегка закруглите на алмазной планшайбе. Это делается для того, чтобы в дальнейшем можно было закрепить камень в оправе. Шлифовку произведите на тонких фракциях абразива или шлифовальной шкуркой, добиваясь матового блеска обработанной поверхности. Отполируйте кабошон на фетровом или полировочном круге с использованием окиси хрома или другого полировального материала. Круг периодически увлажняйте, чтобы обрабатываемый камень не нагревался и не потрескался. Правильность обработки камня регулярно контролируйте с помощью линзы 10-кратного увеличения.
Если вы все сделали правильно, камень вскоре засверкает зеркальным блеском, оживет и заиграет всеми цветами радуги.
На следующих рисунках показано, как изготовить плоский простой и двойной кабошоны, наиболее часто встречающиеся ошибки при изготовлении кабошонов, и варианты расположения шаблонов на пластинке агата.
Этапы обработки камня для изготовления плоского кабошона: а — снятие нижнего канта (фаски); б — оконтуривание средней части; в — обработка верхней части; г — плавное скругление верхней части; д — изделие в готовом виде
Этапы обработки камня для изготовления двойного кабошона: а — оконтуривание по периметру; б — обозначение средней линии (рундиста); в — заготовка после обточки; г — изделие в готовом виде
Наиболее часто допускаемые ошибки при изготовлении кабошонов: а — плоская вершина; б — косой свод; в — слишком большая высота рундиста, г — основание асимметрично
Варианты расположения шаблонов на пластинке агата
Шар. Для шлифовки шара нужно изготовить приспособление, показанное на рисунке:
Приспособление для шлифовки шара: 1 — корпус; 2 — абразив; 3 — крепящий болт; 4 — втулка
Оно состоит из металлической трубки, диаметр которой соответствует 2/3 диаметра будущего шара. Трубка крепится на шпинделе, а он укрепляется вертикально на валу шлифовального станка.
Отрезным алмазным кругом вырежьте из камня кубическую заготовку:
Разметка заготовки для шара
Проверьте, чтобы все углы ее равнялись 90° — от этого будет зависеть дальнейшая работа над шаром. Алмазной планшайбой или отрезным кругом срежьте вершины углов куба. Получится правильный многоугольник. Установите на шлифовальный станок приспособление для шлифовки шара, заполните трубку увлажненным абразивным порошком и, меняя его зернистость от крупной до самой мелкой, сточите острые углы заготовки, придавая ей шарообразную форму. Заготовку во время шлифовки слегка прижмите к трубке и постепенно поворачивайте. Периодически проверяйте качество шлифовки 10-кратной линзой и шаблоном. Затем обработайте ее вручную тонкими абразивными шкурками и отполируйте на фетровом круге, добавляя полирующие вещества.
Шкатулка. Шкатулку можно сделать как из твердого и плотного, так и мягкого и хрупкого камня. Она может иметь форму сундучка, бочонка, коробочки. Разрабатывая конструкцию изделия, нужно решить некоторые технические вопросы: будет шкатулка составной или из цельного камня, как расположить рисунок, под каким углом будут соединены торцы пластинок, чем склеены. Очень красивый рисунок крышки и стенок шкатулки может показать эффект калейдоскопа — с помощью зеркала из двух соседних срезов камня можно выбрать наиболее красивое сочетание. Когда все вопросы будут решены, приступайте к изготовлению изделия.
Шкатулка составная. Возьмите четыре пластинки толщиной 4—5 мм (для боковых стенок) и две пластинки толщиной 6—8 мм (для дна и крышки). Изготовьте из картона шаблоны всех деталей шкатулки и придайте пластинкам очертания этих шаблонов, учтя толщину обрамления. Парные детали приклейте разогретым сургучом к деревянному брусочку и обработайте их торцы на чугунной планшайбе.
После этого отделите их от бруска, отшлифуйте и отполируйте на чугунной планшайбе с внутренней и наружной сторон.
Обработка парных деталей стенок шкатулки
Соединить боковые стенки шкатулки можно двумя способами — под прямым углом и под углом 45°.
Способы соединения стенок шкатулки: а — под прямым углом; б — под углом 45°
Торцы стенок смажьте клеем и, придвинув к столярному угольнику (чтобы выдержать прямой угол), оставьте до полного высыхания.
Если боковые стенки, дно или крышку шкатулки нужно склеить из нескольких пластинок, возьмите стекло, положите на него лист бумаги, сверху уложите лицевой стороной вниз склеиваемые пластинки, сопрягаемые торцы обработайте ацетоном, смажьте эпоксидным клеем, плотно соедините и оставьте под грузом на сутки.
Склеивание пластинок камня: 1 — пластинка; 2 — бумага; 3 — стекло
После этого отшлифуйте и отполируйте на чугунной планшайбе. Можно вклеить дно шкатулки внутрь каркаса или стенки приклеить на дно.
Способы присоединения дна к каркасу шкатулки: а — дно наклеено на каркас; б — дно вклеено в каркас
Для крепления крышки к стенкам на верхнем торце задней стенки шкатулки алмазной пилой сделайте продольный пропил для петель, заполните его эпоксидным клеем и дайте высохнуть. На крышке шкатулки тоже сделайте пропил для крепления петель (пропилы впоследствии должны совпасть) и заполните его эпоксидным клеем. Чтобы установить крышку на петли, тонким сверлом просверлите в пропилах отверстия. Смажьте шурупы или винтики эпоксидным клеем, закрепите ими петли и тщательно снимите излишки клея с поверхности камня ацетоном или другим растворителем.
Крышку можно прикрепить к шкатулке фиксирующими уступами, наклеив их на ее внутреннюю сторону.
Шкатулка из цельного куска камня. Шкатулку лучше сделать из мрамора, поскольку, как известно, мрамор представляет собой перекристаллизированный известняк и имеет твердость 3—4, поэтому его легко обрабатывать твердосплавным инструментом и шлифовать обыкновенной шкуркой.
Подберите кусок мрамора необходимого размера и подготовьте из него с помощью алмазного отрезного круга прямоугольную заготовку для корпуса и две пластины толщиной 6—8 мм для крышки и донышка.
Учтя толщину стенок, начертите на заготовке линии внутренних поверхностей стенок шкатулки.
Участки, которые нужно просверлить (1) и пропилить (2), чтобы изготовить шкатулку из целого куска камня
Отступите от этой линии на 1—2 мм, просверлите ряд отверстий. Закрепите заготовку в тисках и пилой, используемой для металла, прорежьте перемычку между отверстиями. Удалите внутреннюю часть заготовки и напильниками, а затем шлифовальной шкуркой доведите толщину стенок шкатулки до задуманной. Крышку и донышко шкатулки подгоните под размеры будущей шкатулки. Вырежьте из камня четыре одинаковых квадратика для ножек шкатулки. Отшлифуйте и отполируйте крышку и ножки со всех сторон, а ящик только с наружных сторон. Донышко приклейте, а крышку установите, как рассказывалось выше, либо при помощи фиксирующих уступов или призмочек.
Чтобы сделать шкатулку наряднее, округлите немного края крышки и приклейте на нее друзу хрусталя или аметиста.
Пепельница. Подготовьте квадратную плитку из цветного камня, размером 10—12х3 см. Наметьте на ней алюминиевым карандашом круг. Отрезным алмазным кругом сделайте несколько неглубоких пропилов в пределах очерченного круга, зубилом сбейте образовавшиеся перегородки и выберите лишний камень.
Обработка заготовки пепельницы: а — параллельные пропилы; б — радиальные пропилы
Отшлифуйте полученную полусферу чугунной шарошкой со шлифпорошком, вставив ее в патрон электродрели.
Удаление лишнего материала при изготовлении пепельницы: 1 — патрон дрели; 2 — чугунная шарошка; 3 — камень
После этого отмойте камень от порошка а шлама и отполируйте как обычно.
Часто при изготовлении шкатулок и других изделий нужно обработать торцы каменных пластинок под каким-либо углом. Возьмите две строганые дощечки и соедините их под углом, дополняющим требуемый угол до 180° (если нужен угол 30°, то дощечки соединяют под углом 150°).
Обработка торцов пластинок под углом 45°: 1 — пластинки; 2 — дощечки
Когда шаблон будет готов, положите на него каменные пластинки и, нагрев их, склейте сургучом в стопку. Когда стопка остынет, зубцы осторожно отрежьте алмазным отрезным кругом или сошлифуйте на планшайбе. Вторично нагрейте стопку и отделите пластинки. Остатки сургуча удалите тряпочкой, смоченной ацетоном.
Если после ремонта у вас остались декоративная фактурная штукатурка, грунт с кварцевым наполнителем, пустые бобины из под скотча, не спешите их выкидывать, всё это может пригодиться для изготовления шкатулочки.
Вначале нужно сделать основу для шкатулки. Материалы, которые для этого понадобятся: бобина из под липкой ленты, плотный картон, простой карандаш, ножницы, клей ПВА.
Обводим карандашом внешний диаметр бобины (на фотографии он обозначен зеленым пунктиром). Проводим эту манипуляцию три раза. Получится три одинаковых кружочка. Один мы оставим для донышка шкатулки. Два других пригодятся для верхней части крышки нашей шкатулочки. Голубым пунктиром помечен примерный диаметр окружности, которая должна быть больше диаметра донышка — это основа для крышки, самый большой кружок.
А теперь обводим внутренний диаметр, чтобы получился кружочек, который будет приклеен впоследствии на низ крышки. Он нужен для того, чтобы крышка не соскальзывала со шкатулки. А поскольку мы потом обмажем все изделие штукатуркой, увеличив толщину стенок, то этот кружочек нужно уменьшить, чтобы крышка свободно одевалась на шкатулку. Красным пунктиром показано, на сколько примерно нужно уменьшить окружность и вырезать готовую деталь.
Осталось поработать с клеем, чтобы получить основу для шкатулки. На картинке зеленым цветом помечены три одинаковых кружочка, которые мы получили, когда обводили внешний диаметр бобины — один для донышка, два других — для верха крышки. Голубым цветом помечен кружок, который получился, когда мы увеличили внешний диаметр бобины, чтобы сделать основу для крышки. Красным цветом — кружочек, который мы сделали, сначала обведя внутренний диаметр бобины, а затем, уменьшив его.
Основа для шкатулки готова. Крышка тоже склеена — два одинаковых кружочка приклеены сверху на основу крышки один на один для толщины. На картинках крышечка видна сверху и снизу. В графическом редакторе цветом я показала, где какой кружочек наклеен.
Обмазываем основу специальным грунтом, содержащим кварцевый песок. В данном примере грунт водорастворимый, не пахнет, быстро сохнет. Обычно такой грунт продается в специальных строительных магазинах. Им покрывают стены перед нанесением декоративных фактурных штукатурок (шпатлевок) для лучшей адгезии (сцепления с поверхностью).
После того, как высох грунт, можно наносить декоративную штукатурку. Она обычно имеет консистенцию густой сметаны, содержащую наполнители, которые после высыхания дают неровную каменистую фактуру. Штукатурку можно сделать цветной, добавив в нее специальные цветные колеровочные пасты, которые продаются в строительных магазинах или обычные акриловые краски. На картинках использованы цветные пигменты немецкой марки MIXOL. Оттенок подбирался под цвет морской звезды, так как изначально цвет шкатулки планировался именно таким.
Штукатурка наносится кистью, последовательно, с промежуточным просушиванием. Сначала покрываем внутри и краешек. Затем, когда высохнет, наносим смесь на внешнюю поверхность и оставляем сушить в перевернутом виде. Точно также поступаем и с крышечкой — сначала обрабатываем одну сторону, потом сушим, затем другую.
После полного высыхания штукатурки, это зависит от температуры и влажности в помещении — от 3,5 – 4 часов и больше, изделие нужно ошкурить наждачной бумагой.
В процессе стало понятно, что нужно добавить еще какой-нибудь оттенок, усложнить цвет шкатулки. Поэтому были использованы цветовые пигменты этой же марки, что и ранее — MIXOL №22, это коричневый пигмент. Он был добавлен в прозрачную полу-глянцевую водорастворимую краску, которая при высыхании дает водонепроницаемую пленку. В строительных магазинах обычно есть в продаже подобные лессирующие составы на акриловых дисперсиях.
Благодаря лессирующему составу, который наносится кистью, пигмент равномерно распределяется по поверхности. Почти сразу же следует делать затирку губкой для того, чтобы рельеф был светлее, чем более глубокие слои фактуры.
Следующий этап — патинирование. Для этих целей подойдет любая золотая, водорастворимая краска, можно взять акриловую — один из многочисленных золотых оттенков. На картинке использован акриловый лак с добавлением металлизированной пигментной пасты. Сухой кистью набираем краску, растираем на бумаге, затем по самому верху рельефа наносим легкими, разнонаправленными движениями. Сильно и глубоко не прокрашиваем, излишки краски с кисти снимаем. В результате должен получится эффект, как будто перед нами старая неравномерная поверхность, потемневшая от времени, но местами поблескивающая.
Вот, что получилось:
На этом, наверное, можно было бы остановиться. Если же все-таки осталось желание и творческий запал, продолжаем декорировать. Для следующего этапа понадобится какая-нибудь деталь, например, высушенная морская звезда, шпагат, супер-клей.
Элементы украшения придумываются на ходу. Пока немного густеет клей, скатываем шпагат, отрезаем ненужное и прижимаем к поверхности.
Издавна особой популярностью пользуются шкатулки из камня, ведь про них можно с уверенностью заявить, что каждая уникальна, и второй такой не найти. Это связано с тем, что каждый камень имеет свой неповторимый цвет и узор, а также несёт свою особенную энергетику, поэтому изделие из него может ощутимо повлиять на жизнь владельца.
Изделия бывают двух видов: из натурального камня и из искусственного. Шкатулки из натурального, как правило, очень красивые, тяжёлые и довольно дорогие. Альтернативой же считается акриловый камень. Изделия из него имеют более плохое качество, однако, внешне ничуть не уступают изделиям из натуральных камней. Они, как правило, гораздо дешевле, но не менее красивы, и поэтому некоторые предпочитают именно их.
Так как природный камень достаточно трудно подвергается обработке, то, как правило, шкатулки из него сочетают с металлической отделкой, а также драгоценными и полудрагоценными камнями. Такая обработка стоит дорого. Шкатулки из акрилового камня гораздо дешевле, чем из натурального. Однако беглым взглядом заметить разницу между настоящим и искусственным достаточно сложно.
Изделия из настоящего не боятся влажности и воды, такая каменная шкатулка прослужит десятки лет и не потеряет своего вида, в то время как искусственный камень со временем имеет свойство желтеть.
На сегодняшний день видов камней, из которых изготавливают шкатулки, великое множество, самыми популярными считаются янтарь, малахит, яшма и агат. Также им не уступают в популярности изделия из родонита, лазурита и змеевика.
Рассмотрим поподробнее самые известные виды шкатулок из натуральных камней.
Один из главных плюсов изделий из натурального камня – это их долговечность. Изделия из натурального камня могут прослужить десятки лет и не испортиться внешне, их можно передавать из поколения в поколение.
Если говорить о недостатках, то большинство из них надуманы и вовсе не являются таковыми. Минусом можно назвать большой вес, но для настоящих ценителей этих изделий такой нюанс несущественен.
Шкатулки в основном создаются из полудрагоценных камней. Полудрагоценными считаются те камни, которые достаточно часто встречаются в природе и поэтому не имеют какой-то серьёзной ценности. К ним относятся минералы, которые достаточно часто используются в ювелирной промышленности: агат, кварц, хризолит, аметист, аквамарин, топаз, малахит, нефрит, янтарь.
Стоимость изделий из этих камней также значительно разнится со стоимостью изделий из драгоценных.
Шкатулки из драгоценных камней ценятся гораздо выше, они рассчитаны на истинных любителей подобных изделий, которые оценят их красоту и изящество по достоинству. К таким камням относятся изумруды, рубины, сапфиры, александриты. Но такие изделия встречаются гораздо реже, ведь они не рассчитаны на обычных любителей изделий из камней.
Обзор шкатул из натуральных камней в следующем видео.