Ювелирное обозрение

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
   На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

13 октября, 2013. Прочитано 23062 раз(а)

Когда вы делаете ремонт, то конечно, желаете, чтобы он был качественный, хороший, долговечный. Ведь, кому хочется, например, через год опять проводить ремонтные работы? Думаю, никому. Почему я об этом спрашиваю?

Очумелый Строитель.ru расскажет, как просушить подпол в доме. Вы спросите, зачем мне это? И какая разница, как сушить этот подпол? Ведь, на него положат пол, и все будет хорошо. Но тут вы неправы. Ни для кого не секрет, что все начинается с основ. Все, знают, что земля, которая находится под полом — это вечный источник влаги. Что приводит к сырости и неприятному гнилому запаху. Вот, почему так важно знать, как просушить подполье в доме. Ведь, никому не хочется находиться в помещении, где влажно и сыро, а кроме того, ужасный запах? Прочитайте сейчас, как просушить подпол в доме и вас эта проблема обойдет стороной. И в вашем доме будет всегда уютно, тепло и комфортно. Как же лишняя влага поступает в наши с вами жилища?

1.Итак, если у вас нет хорошей качественной отмастки, то вода будет попадать через трещины в фундаменте. Если это так, то обязательно узнайте, как просушить подполье в доме и сделайте хорошую отмастку.

2.Весной и осенью, когда расположение грунтовых вод столь высоко, вода впитывается под ваш пол. И последнее, влажный и теплый воздух попадает под пол. И поэтому у нас в доме возникает конденсат, а точнее, на стенах помещения появляются капельки росы.

Несколько способов, как просушить подпол (подвал) в доме

Первый механизм — герметизация

1. Первое, что вам нужно сделать это загерметизировать внутренние стены фундамента. Что это значит? А то, что вам нужно будет дополнительно пробетонировать или проклеить фундамент и стены подполья специальной армированной пленкой или рубироидом. Правда, есть некоторые сложности в выполнении такой работы. Это герметизация стыков пленки по углам.

2. Чтобы подполье в доме у нас было сухим, второе, что мы делаем, это герметизируем стыки с помощью специальных мастик и герметиков.

3. Нужно, закрепить верхнюю часть пленки на стенах подполья с помощью дюбилей.

4. После этого нанесите на пленку дополнительный шар бетона. Это нужно, чтобы защитить материал от механических повреждений.

Совет: если бетон совсем не будет держаться на больших стенах подполья, то обложите их по периметру пластиковыми листами или кирпичом в один ряд. Это всего лишь первый способ, как просушить подпол в доме.

Второй механизм — эффективная вентиляция, сушка, дренаж, изоляция

1. Чтобы просушить подвал (подполье) в доме, нужно установить вытяжную трубу, так, чтобы она доходила до нижней части подполья.

2. Достаточно эффективный способ, просушить подпол (подвал) в доме, чтобы ускорить процесс просушки подполья можно поставить зажженную свечку под нижнюю часть трубы.

3. Вам нужно будет провести дренаж грунтовых вод. Первое, что нужно сделать для этого, пробить по всей длине фундамента подполья канавки небольших размеров.

Совет: сделаете их с уклоном к одному углу постройки. Второе, это положить трубу. Делается для того, чтобы вода из канальцев выходила наружу.

4. Далее, нужно обустроить герметический колодец для воды из канальцев, то есть из под пола вашего дома. Естественно, воду нужно будет периодически выкачивать.

5. Можно по такому же принципу как и с канавками сделать дренаж с трубами. Но для этого трубы следует установить еще перед строительством подполья.

6. И еще один, на мой взгляд, самый простой способ, как просушить подполье в доме. Итак, для этого потребуется укрыть подполье любым материалом, который изолирует воду, например, хороший вариант рубероид, полиэтиленовая пленка. Но, что очень важно делать это нужно, до того, как положили черновой пол. Гидроизолирующие материалы не будут пропускать влагу, и подпол останется сухим. Придавите рубероид или пленку в нескольких местах, чтобы она не сдвигалась.

Кстати, этот вариант борьбы с влажностью подполья простой, но эффективный. Конечно, это еще не все методы, как просушить подвал в доме. Но все же основные и не очень дорогие, что тоже важно. Знайте, что залог вашего качественного, хорошего ремонта кроется в мелочах. Нет, технологии, как просушить подполье в доме — это не мелочи, но многие об этом не думают. А потом возникают разного рода проблемы. Конденсат на стенах, сырость, неприятный гнилой запах. Контролируйте все и делайте ваш дом уютным и теплым. К вопросам ремонта нужно подходить очень основательно. Поэтому не ленитесь и узнайте, как просушить подпол в доме. И поверьте мне, многих проблем можно будет избежать. Ведь, это важно и для вашего здоровья. Кому будет полезен влажный, сырой воздух или может конденсат на стенах?

Сырой подвал — неприятность, с которой встречаются большинство домовладельцев. Факторы влаги разные, но как правило это случается из-за грунтовых вод: ежели их уровень высок, а погреб хорошо заглублен, то сухость как правило будет под угрозой. В некоторых случаях легче отказаться от подвала, нежели тратить час и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Однако, грамотная гидроизоляция должна помочь не допустить подобных неприятностей.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал — полдела. Главное — надежно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли — более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придется сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.

1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция — традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеенных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6—7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдется дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надежна исключительно при низком уровне грунтовых вод.

Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую пленку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1—3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклееч-ную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).

2. Жидкая резина — холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят ее при температуре не ниже 5 °С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить пленку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешевый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надежного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую пленку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.

Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»), Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26—31 см]. Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10—15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита на получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм] и фильтрующего текстиля (HDPE, LDPE). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надежны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовешь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен] и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.

Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щеткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5 °С. В третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов. Если же речь идет о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жестким — его не проколешь, не сковырнешь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надежно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30—40 с, образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.

Существуют два типа гидропломб:
Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 с). Гидропломбы превращаются в твердую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надежности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Совет
При обработке поверхностей всегда уделяйте особое внимание так называемым «холодным» швам (граница старой и новой заливки в монолитной стене) — они наиболее подвержены протечкам.