Ювелирное обозрение

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства печки на природном топливе

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива	Теплотворная способность
	МДж/кг	кВт/кг
Древесина влажностью 25%	10,1	2,8
Каменные угли	21,5	5,9
Бурые угли	15,5	4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

• отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
• наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
• сжигание топлива должно быть эффективным;
• печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
• при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
• при постройке не допускается использовать горючие материалы;
• кладка должна быть ровной, без растрескивания;
• отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Сделал сам себе печь для гаража. Поставил её в техкомнате, не хотел занимать место сверху, тепло через смотровую идёт вверх.
Сходил в магазин, посмотрел как сделаны современные печи, к примеру "Профессор Бутаков" и сам додумал остальное. Главное чтоб моя печь работала на угле, выдержала этот режим.
Материалы: лист ст3 6мм., труба электросварная 1 1/4" (Ф43), Колосник — жаропрочная нержавейка 6мм.

Печь использую два года, в прошлую зиму топил дровами берёзы, они сырые и много жара не дают. В эту зиму топлю углём (Балахтинский уголь), потрясающий эффект!
Результат таков:
На улице -17`С, в техкомнате (где установлена печь) +25`С, в самом гараже +15`С. Это через пару часов после розжига печи, люки смотровой открыты, гараж кирпич не утеплён.
Печь можно топить всем чем угодно твёрдым.

Смотрите также

Метки: печь в гараже, печь для угля, дровяная печь, печь с конвенцией

Комментарии 62

А габариты печи можешь подсказать. Хочу такую же в гараж сделать! Сейчас в гараже стоит такая. Оч большая кпд маленькое из за габаритов. Дрова уголь все в трубу вылетает, тяга дикая. вчера временно сделал приставку для капельной подачи отработки. А то дрова на исходе, а масла много еще. Вот к весне планирую печку сменить на более компактную и с хорошим КПД. Гараж 20кв.м

Реально температура воздуха +300? Это на угле, а на сухих березовых дровах например сколько примерно будет? Дымоход сильно греется?

Да, реально замерял.
На дровах тоже будет жарко, только очень быстро они прогорают.
Дымоход даже не краснеет.

я б купил такую или собрал да вот где толстый металл брать

а ручка заслонки не мешает зольнику?

Нет, то этому и кривая)

ХОРОШО, а так как вариант заслонку горизонтально расположить!:)

У нас на работе как раз и стоит профессор Бутаков. Работает абсолютно на всем.от покрышек тепла вообще куча.

Круто! А снизу трубы так же наружу выходят?

скорей всего да. не зря же вентилятор сбоку стоит.

ну на заводской они выходят.наверное и тут он так сделал.дёшево и сердито!

Круто! А снизу трубы так же наружу выходят?

Отличная разработка) Чертежей не осталось?

"Печь можно топить всем чем угодно твёрдым." — на коллосник можно смело поставить мелкоперфорированный поддон с утрамбованной древесной золой и жечь там любое жидкое топливо(отработку, трансформаторное масло, солярку, парафин, воск, смолы и т.д.)

Тогда нужен инжектор…

распылять конечно лучше, но так тоже работает и горит без копоти) на горячей золе испаряется и горят уже пары

Классно)Думаю себе что то подобное.

Печь зачетная, мастеру отдельно — уважение! Надо сохранить.

как конденсат на металле… ржавчина и все такое.

Хорошая вещь ценная

Зачётно! Надо будет и мне в следующий сезон такую сварганить!

а так как магазинная, аккуратная. МОЛОДЕЦ

каак вариант могу предложить сделать не большой теплообменник или регистры и заправить их либо тосолом либо маслом отработкой, дольше тепло отдавать будет

И еще дольше нагреваться будет) В моём варианте с продувкой воздухом, затопил — печь ещё холодная, а из труб уже тепло пошло…

И еще дольше нагреваться будет) В моём варианте с продувкой воздухом, затопил — печь ещё холодная, а из труб уже тепло пошло…

так можно и обдув оставить

каак вариант могу предложить сделать не большой теплообменник или регистры и заправить их либо тосолом либо маслом отработкой, дольше тепло отдавать будет

Мне просто жуть как лень делать этот контур, простенький я не могу себе позволить, а на тот который могу нет желания и средств)

я просто предложил

Интересная конструкция.
Чертежи бы еще.

офигенно) ставлю даже в заметки

А каков расход топлива? В сутки. И где оно хранится? Ну и главное, есть ли запах, угар?

Расход не замерял, сутками не топлю, на пять часов работы хватает два-три ведра(небольших) угля смотря как топить…
Хранится — www.drive2.ru/c/1540584/
Запах отсутствует, тяга настолько сильная (дымоход пять метров), что можно топить с открытой дверкой и в гараже хорошая вентиляция присутствует, угара нет.

отличная работа! несмотря на то что я сторонник водяного контура(водяной рубашки) ИМХО эффективнее и экономичнее теплопередачи нет! вспомни эксперимент с кипячением воды в пластиковой бутылке

Мне просто жуть как лень делать этот контур, простенький я не могу себе позволить, а на тот который могу нет желания и средств)

Хорошая печка;-) Водяное отопление и ещё жарче будет!:-D

Потрясная печка! Может когда тоже буду делать, так возьму эту за основу! И малогабаритная, и (чувствуется) эффективная!

Взял на заметку.

Сделано отлично, как на заводе и виден хороший эффект!

Так я на заводе и делал, на маленьком таком заводике)

Хорошо, когда есть заводик, пусть и маленький!

Не беда что самолетик маленький, ой — ЗАВОДИК -, лучше маленький — но СВОЙ.)))

Так я на заводе и делал, на маленьком таком заводике)

свой ма-а-аленький печной заводик?))

Молодчага! Пучка супер! Принцип конвекции как у печей Булерьян. Руки с правильного места у тебя и с фантазией в порядке!

Греет не сразу, много металла нагревается, но потом просто ахренеть!)

Ну, потом понятно. У меня знакомый с верху камень положил, так он только к утру остывает )

Практически прототип того о чем я думаю в последнее время для отопления гаража.
Позволь задать несколько важных для меня вопросов.
1. Какая толщина у труб внутри печки?
2. Крышку в топку тоже делал самостоятельно? Как удалось сделать канавку для шнура?
3. Думаю заменить круглую трубу на квадратную в топке, т.к. нет трубогиба а квадрат надрежу и сварю. Функционал не пострадает от этого?
4. Если через две соседние трубы запитать водяной контур для батарей, будет ли печь эффективней?
И еще если не сложно напиши наружные размеры печки.

1. Толщина стенки труб 3,2мм.
2. Канавка прорезана на токарном станке.
3. Можно и квадрат и круглую нарезать под углом и сварить, просто больше работы сварного)
4. Безусловно будет эффективнее, сам хочу водяной контур но лень делать…

А насколько труб хватит, как считаешь? Имею виду по прогару, на угле температура большая без воды быстро ведь прогорят?

Проверю временем. Из этих труб делаю выпускные коллектора на ДВС, за 7лет был один случай прогара, в том месте где наружняя часть изгиба там металл вытягивается и становится тоньше.
С водой конечно будет вечная печь)

Практически прототип того о чем я думаю в последнее время для отопления гаража.
Позволь задать несколько важных для меня вопросов.
1. Какая толщина у труб внутри печки?
2. Крышку в топку тоже делал самостоятельно? Как удалось сделать канавку для шнура?
3. Думаю заменить круглую трубу на квадратную в топке, т.к. нет трубогиба а квадрат надрежу и сварю. Функционал не пострадает от этого?
4. Если через две соседние трубы запитать водяной контур для батарей, будет ли печь эффективней?
И еще если не сложно напиши наружные размеры печки.

Размеры не помню точно, вроде ширина/высота/глубина 400/500/500мм.