Ювелирное обозрение

Модификация приставной лестницы, описанная в данной статье, служит для выполнения работ со свесами крыши, в том числе и при оборудовании водостока. Такая конструкция позволяет без сложности подняться на крышу, а также позволяет проводить фасадные работы частного дома, обшитого сайдингом, без риска повреждения панелей.

При использовании приставной лестницы для строительных работ, верхний упор на стену дома приходится под свес крышы. Это мешает работе с крышей с небольшими свесами до 30 см и делает её невозможной при свесах более 40 см, т.к. достать рукой и инструментом до края свеса не представляется возможным. Упирание же лестницы на сам свес может повредить кровлю или систему водостока.

Для отставления верхнего упора лестницы от стены дома мной придумана T-образная конструкция. Для её создания использованы элементы крепежной системы Fischer MS, листы фанеры и полистирола.

– Два отрезка шины монтажной MS 2х70см
– Углы крепления MS (Торцевой фланец STF) 2шт
– Болты м6 30мм 8 штук с барашками
– Болты м10 с шайбами 70мм
– Лист фанеры 9мм 80х50
– Лист полистирола 20мм 80х50
– Клей-монтаж "Момент" для стеновых панелей

Для модификации использована 3х-секционная лестница, позволяющая работать на высоте до 9-ти метров. В верхней части лестницы под первой ступенью просверливаем отверстия 10мм. К лестнице прикручиваем куски штанги на болты m10 через шайбы. Надеваем на штангу углы крепления MS и прикладываем к крепелениям углов фанеру, размечая отверстия для болтов м6. Сняв углы со штанг прикручиваем их к фанере в просверденные отверстия. На фанеру наносим клей и прижимаем полистирол к фанере на 15 минут для схватывания клея. Каких-либо вырезов в полистироле под шляпки болтов делать не нужно: при прижатии фанеры к полистиролу шляпки самостоятельно продавят мягкую поверхность. Собираем T-образную конструкцию.

Если угол приставной лестницы относительно стены всегда будет одинаков, то шину можно прикрутить к лестнице 4-мя болтами (по 2 с каждой стороны) для исключения складывания упора. В данном же случае необходимо было изменять угол упора лестницы, поэтому в качестве страховки использована веревка. Были не в натяг привязаны две короткие веревки для страховки складывания упора вверх и вниз. Также с помощью длинной веревки, привязанной к Т-образной конструкции, и перекинутой через верхнюю ступень вниз, можно было мягко опускать лестницу на стену дома, исключая возможность удара конструкции о сайдинг и корректировать угол упора, натягивая или отпуская конец веревки.

Конструкция показала себя в работе очень хорошо, сайдинг не промялся и запланированные работы были выполнены.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
2. изделие легко собрать самостоятельно;
3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

• пила;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• антисептик;
• клей по дереву;
• башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
2. Ступени крепят в пазы тетивы.
3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

• они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
• трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
• при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
• сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

• Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:

1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).
4. Выполните на отмеченную глубину пропил.

1. Проведите косую линию, соединив метки.
2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

1. Выровняйте топором скос зарубки.
2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

• Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

• Прошлифуйте скос зарубки.

• Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

• Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

• Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

• Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
• Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

• Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

• От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

• В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

• Выполните сверлом зенковку.

• Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

• Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
• Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

• С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
• Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

• Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

• Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
• Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
• Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Как нарастить старую лестницу

Чтобы иногда подняться на чердак или отремонтировать фасад здания, не хватает имеющейся высоты лестницы. Чтобы нарастить старую лестницу, к опорным балкам прибиваются внахлест доски. Однако при этом следует проверить, насколько прочной является старая конструкция, выдержит ли она дополнительную нагрузку. Важно также помнить, что высота приставной лестницы не должна быть больше 5 метров.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта.
Сегодня я хочу рассказать о достаточно простом приспособлении, которое очень пригодится, если вы пользуетесь приставной лестницей.
..Начну по порядку. Как уже неоднократно упоминал, всё своё свободное время сейчас я провожу за реконструкцией старого дома. Я работаю один (один – в прямом смысле этого слова!) Прошлым летом я успел построить пристройку и накрыть её крышей из металлочерепицы. В этом сезоне подошла очередь "окультурить" кровлю – установить ветровые и лобовые доски, сделать примыкание. И тут я столкнулся с довольно таки ощутимой проблемой.

. Дело в том, что для этих работ нужны леса.

Лесов у меня нет. Можно, конечно, взять их в аренду. Но это совсем "не мой вариант"! Ведь, как я неоднократно упоминал, я работаю на этой стройке один! Это просто хобби – я решил сделать всё сам. Сам – в прямом смысле этого слова. Т.е. – без помощников. Леса целесообразно брать в аренду, если работает бригада – привезли, установили, сделали работу, разобрали. Я же еду на стройку тогда, когда есть время! После работы вечерами, в выходные дни. В перерывах, так сказать, между основной деятельностью.

..Вот и получается, что взятые в аренду леса могут простоять невостребованными – я не появлюсь неделю на стройке, не будет свободного времени. Да и на их монтаж уйдёт не один вечер – это же надо разобрать все "завалы" у стен, собрать сами леса. А я появляюсь там (если появляюсь))) только после 19-ти часов вечера.

. Можно, конечно, построить леса из обрезков и остатков дерева, оставшихся после демонтажа старой пристройки. Но эта операция займёт тоже намного больше сил и времени, чем сама работа!

. До сих пор я пользовался приставной лестницей производства "Алюмет". Это как раз тот случай, когда лучше купить, чем сделать самому!! Потому что такую лестницу не сделаешь – она устойчивая, крепкая. Легко трансформируется в стремянку. Легко наращивается до высоты пяти метров (У меня двухсекционная, мне выше не нужно). И, главное, она лёгкая. Её очень легко носить и устанавливать одному человеку.

. Но в этом случае с лестницы работать не представляется возможным! Ведь свесы крыши имеют вылет около полуметра. А "ветровые доски" я изготовил на самодельном листогибе в форме короба – они будут одеваться на свес, накладываясь снизу на подшитую софитом кровлю , а сверху заходить в волну металлочерепицы. И крепить их нужно шурупами снизу (что возможно сделать с лестницы) и сверху, через металлочерепицу к обрешётке (Что с лестницы сделать невозможно! Ведь, её не упрёшь в сам свес (именно его и нужно обрабатывать). А если упереть в стену под ним, то никак не достанешь.

. Но, как говорится в известной пословице, кто хочет – тот ищет возможности, а кто не хочет – ищет оправдания. И вот, подумав, я решил потратить один вечер на то, чтобы сделать приспособление, позволяющее упирать лестницу в стену так, чтобы она не касалась свесов крыши. Забегая вперёд, скажу: это мне удалось!

Вот такой навесной упор с телескопической регулировкой удаления от стены я собрал за один вечер.

Он позволяет упирать лестницу в стену, одновременно удаляя её от стены до одного метра, двадцати сантиметров. Верхняя часть её при этом не касается свесов и их можно легко обрабатывать. Так-же, он очень помогает, если нужно залезть на крышу. Теперь это возможно сделать, не упирая лестницу в ветровую, или лобовую планки и не деформируя их. Да и слезать с крыши одно удовольствие, когда лестница не где-то внизу и невидимая. (Думаю, кто это делал, знает, какие ощущения испытываешь, вися на карнизе животом и шаря ногами в воздухе, пытаясь нащупать перекладину лестницы под свесом!)))))

Чтобы иметь общее представление, я предлагаю вам сперва посмотреть снятый мною на телефон видеоролик:

Итак, я думаю, смысл понятен.

Теперь я расскажу, что мне потребовалось для того, чтобы сделать это приспособление:
1. Профильные трубы сечением 20 на 30, 25 на 40 и 15 на 15 мм
2. Шпилька М10.
3. Гайки М10 2шт. (Лучше барашковые. Я свои заменил уже)
4. Два барашковых болта М8 с гайками (Или, как у меня, болты от офисных стульев с пластмассовыми набалдашниками)
5. Пластмассовые заглушки для профильных труб соответствующего сечения.

Инструмент:
1. УШМ с отрезнвми, зачистными и наждачно-лепестковыми кругами. (Станина для УШМ, или, отрезной станок очень ускорят дело).
2. Дуговая электросварка. (Или полуавтомат).

Итак, приступим. Для начала я сделал рамку, на которой будет скомпонован упор, и которая будет плотно прикладываться к лестнице. Размеров я не привожу, так как это зависит от типа лестницы. Скажу только, что длина этой рамки должна быть чуть больше расстояния между тремя ступенями вашей лестницы – только в этом случае при любом положении на лестнице рамка надёжно упрётся в две перекладины!

Я вырезал два отрезка нужной длины из трубы сечения 20 на 30 мм. (Тут и далее я не использую слово "профильная", тук как трубы круглого сечения мною не применялись. Сечения же труб выбирались мною из того, что у меня было в наличии "по принципу разумной достаточности". В том смысле, что я, для уменьшения веса конструкции, брал те минимальные значения сечений, которые, на мой взгляд, способны обеспечить надёжность)

Этой стороной они наложатся на трубу рамки (она меньшего сечения) и приварятся не только с торца, но и сбоку, "ушами". Так будет крепче. А разность глубин зарезов позволит приложить их не под прямым, а под тупым углом.

С другой стороны я зарезал из вот так, оставив снизу "хвост" длинной 80 мм. (П-образные обрезки не выбрасываем. )
:

Теперь, если вложить одну в другую, то они не будут болтаться – разницы в размерах компенсированы. К тому-же, утолщение на конце внутренней выступает в роли ограничителя – при вытягивании "на полную" оно встречается с загнутым краем наружной, не даёт выскочить одной из другой и, к тому-же, обеспечивает нахождение внутри "телескопической части" необходимого для жёсткости конструкции минимума.

Осталось сделать фиксацию в нужном положении. Для этого я на концах наружных труб, прямо через загнутые внутрь отрезки, просверлил отверстия примерно 10 мм диаметром (Примерно – потому что на стройке у меня нашлось только ступеньчатое сверло)))):

Как видите, он позволил приставить лестницу к достаточно сложной плоскости, не упирая её в выступающие парапеты.
..Но так как "ноги" упора находятся на малом расстоянии друг от друга, лестница способна шататься "справа налево". Чтобы это исключить, я решил сделать съёмную широкую опорную планку. (Съёмную, потому что, возможно, где-то она будет мешать – не везде есть плоскость достаточной ширины. Или вот, к примеру, придётся упереть лестницу в ствол дерева, а самому от него отдалиться. Упор поможет, но планка может не поместиться между ветвями)

Её я вырезал из трубы 20 на 30. Для облегчения конструкции и придания ей большей устойчивости, я вырезал её следующим образом:

Всё. Был уже вечер. Поэтому я покрасил конструкцию из баллончика коричневой краской (RAL 8017), которая была в наличии и ушёл домой.
На утро (была суббота) она высохла и я её "довёл" – приклепал резиновые накладки и забил заглушки в открытые торцы труб.

Накладки я сделал из куска толстой резины (Аж 8мм), который валялся под ногами давно. Я просто (или, как выражается молодёжь, тупо)))) приклепал резину заклёпочником:

В тот же день, используя это преспособление, я полностью "окультурил" все свесы крыши, а потом залез на кровлю и сделал примыкание кровли к фронтону дома.

И, что немаловажно, легко и безопасно несколько раз слезал и залезал обратно!

Была мысль закрепить ещё на нём какой-нибудь ящик, в который можно складывать на высоте взятое с собой. Но потом её отбросил. Сделал просто полочку из куска ОСП, которую можно потом поднять и положить на перекладины. И ещё просверлил в нём отверстие и закрепил карабин, которым удобно пристёгивать удлинитель, чтоб "не убегал". (Это всё дорабатывалось потом, по ходу эксплуатации, поэтому фото уже нет.