Ювелирное обозрение

Популярные публикации

Последние комментарии

Сегодня самое большое распространение среди других технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла.

Т ехника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.

При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами. Благодаря такой реалистичной фактуре эти витражи становятся неповторимыми и оригинальными. Использование мелких деталей в технике Тиффани делает изящнее и тоньше линии витражей. Эта технология позволяет создавать неограниченные и прочные плоскости и формы, включая традиционные, которые используются для изготовления потолочных и оконных конструкций. Техника Тиффани нашла своё применение в изготовлении ваз, светильников и других декоративных предметов.

Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража

– олово, марка ПОС-61;
– стеклорез наливной с латунной рукояткой;
– специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
– щипцы для разлома стекла;
– паяльник, 100 Вт.
– шлифовальная машинка типа «Kristall»;
– фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;
– флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
– патина (черная или медная);
– П – образный латунный профиль 4х4х4 мм;
– латунный пруток, диаметр 3-4 мм;
– защитные очки;
– ножницы для вырезания шаблонов;
– небольшие ножницы (можно маникюрные);
– небольшие ножницы по металлу;
– маленькие гвозди, молоток;
– деревянные рейки, 1х2 см;
– жесткая кисточка;
– скотч широкий, прозрачный и малярный.
– писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
– ватман;
– клей-карандаш.

Эскиз витража

З а основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

Общие правила построения линий эскиза:

– чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

– если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

– если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

Выбор стекла

Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента

Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

Пайка швов

При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

Дефекты пайки исправляете сразу.

Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

Нанесение патины

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Оборудование и расходные материалы для изготовления витража своими руками

— цветное стекло;
— олово, марка ПОС-61;
— стеклорез наливной с латунной рукояткой;
— специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
— щипцы для разлома стекла;
— паяльник, 100 Вт.
— шлифовальная машинка типа «Kristall»;
— фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;
— флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
— патина (черная или медная);
— П — образный латунный профиль 4х4х4 мм;
— латунный пруток, диаметр 3-4 мм;
— защитные очки;
— ножницы для вырезания шаблонов;
— небольшие ножницы (можно маникюрные);
— небольшие ножницы по металлу;
— маленькие гвозди, молоток;
— деревянные рейки, 1х2 см;
— жесткая кисточка;
— скотч широкий, прозрачный и малярный.
— писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
— ватман;
— клей-карандаш.

Секреты Изготовления Витража в Домашних Условиях

Эскиз витража

За основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

Общие правила построения линий эскиза:

— чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

— если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

— если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

Выбор стекла

Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

При выборе стекла для изготовления витража своими руками, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента

Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

Пайка швов

При изготовлении витражей, по технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

Дефекты пайки исправляете сразу.

Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

Нанесение патины

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы.Работать лучше в перчатках.Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

При помощи губки нанесите патину на швы.Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Изготовленный витраж своими руками готов, теперь его остается установить в отведенном ему месте, и любоваться своим творением.

Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома.

Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.

Чтобы изготовить витражи своими руками, необходимо определиться с технологией. Затем изучить материалы и инструменты, которые вам потребуются. И, наконец приступить к изготовлению.

Витражи бывают: пленочные, заливные и выполненные в технике «Тиффани». Витражи тиффани изготавливаются из кусочков цветного стекла. Они как самые красивые, так и самые сложные в изготовлении. Но конечный результат превзойдет все самые смелые ожидания. Поэтому речь в этой статье пойдет именно о таких витражах, а точнее, как сделать их своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Светильник – TEOREMA.

Для начала нужно приобрести следующие инструменты:

– стеклорез роликовый. Головка вращающаяся, ролик с автоматическим смачиванием;

– кусачки, как минимум двух типов, для отламывания небольших и длинных деталей;

– машинка для обработки кромки стекла (например, Kristall 2000);

– световой стол. Высота 80 см. Столешница – стекло, лампы под столешницей по всей площади. Для небольших изделий необязательно;

– черный фломастер с тонким стержнем;

– стекло, подобранное в соответствие с эскизом. Обычно на 1 м2 витража, с деталями, имеющими криволинейную форму уходит не менее 2-х м2 стекла;

– специальная медная или латунная фольга;

– патина. В зависимости от желаемого цвета швов – черная или медная. Для получения медного шва можно использовать водный раствор медного купороса.

Совет от бывалого витражиста

Металлический шкаф – BUTTERFLIES

«- Вам пока не нужно покупать шлифовальную машинку для стекла, — сказал продавец в магазине, — на первых порах просто возьмите оселок и обточите осткрые края. Потом, когда приобретете навыки, купите машинку.

Совет казался разумным, а довольно высокая цена машинки так и подталкивала отложить ее покупку на потом. И мы этому совету последовали.

Так вот господа, если вам когда-нибудь кто-нибудь будет советовать подобное, посылайте советчика куда подальше. Самое первое, что должен купить начинающий витражист — это шлифовальная машинка для обточки стекла.

Без нее работа превратится в мучение. Особенно на первых порах, когда вы еще не научились резать стекло точно по контурам и вам придется снимать очень много лишнего, чтобы придать кривым линиям деталей точную форму.»

Разработка эскиза и чертежа

При разработке эскиза следует помнить, что стекло довольно хрупкий материал, из чего следует – довольно капризен к обработке. Например, с помощью стеклореза невозможно вырезать деталь с внутренним углом. Для таких деталей необходим специальный лобзик, но ввиду его высокой стоимости он здесь не рассматривается.

После того, как эскиз готов следует изготовить чертеж, который некоторые называют «картон». Он представляет собой лист бумаги или пленки с нанесенным контуром рисунка витража в натуральную величину. Если dы будете работать на световом столе, бумага должна быть достаточно прозрачной, чтоб контур рисунка был хорошо виден сквозь художественное стекло, при включении ламп под столешницей. Если контуры деталей будут переносится на стекло другим способом, прозрачность бумаги не имеет значения.

При самостоятельной сборке обязательно соблюдайте все правила безопасности. Работайте только в защитных очках.

Нарезка фрагментов из художественного стекла

Зеркало – FACTOR[original]

При вырезании детали, если она имеет криволинейные формы исходные куски стекла выбирают таким образом, если вы не профессионал, чтоб они заступали за контур детали не менее 4-х мм с каждой стороны.

Проведя по стеклу роликом стеклореза, вы делаете царапину, по которой предполагается разлом стекла. Нажим при резке не должен быть слишком сильным. Если линия, по которой предполагается разрезать стекло имеет один или несколько изгибов следует слегка постучать под царапиной, оставленной стеклорезом. Начинать стучать следует с середин изгибов, постепенно продвигаясь к краям стекла. При этом вы должны увидеть полученную в результате ударов трещину, если посмотрите на плоскость стекла под небольшим углом. По возможности деталь, которую необходимо получить следует жестко фиксировать на поверхности стола, при этом вероятность того, что она останется целой будет больше.

Внутренний радиус в деталях вырезается в несколько этапов. Чтобы соблюсти размеры и не получить изделие, в итоге не помещающееся в приготовленное для него место, начинать следует с периметра изделия. Внутренние детали будущего витража следует разбить на фрагменты. Каждый фрагмент также следует начинать с периметра. Детали, расположенные внутри фрагментов вырезаются по месту, после спайки внешних.

Обработка деталей

Работы

После того, как деталь вырезана ее необходимо обработать на машинке (Kristall). Обработке подвергается край детали, для того, чтоб острые углы не повредили медную ленту. При данной процедуре можно подкорректировать форму детали.

Перед спайкой торец каждой детали, по всему периметру, следует обмотать медной или латунной лентой.

Готовые, обточенные и обмотанные детали выкладывают в соответствие с рисунком и для начала прихватывают в нескольких местах оловом. Перед спайкой швы протираются паяльной кислотой.

Сборка (спайка)

Зеркало – REVIVAL [copper]

После того как последняя деталь подготовлена к спайке и уложена на свое место в общей композиции можно приступать к пропайке витража. Старайтесь равномерно распределять олово по швам, добиваясь гладкого выпуклого шва. Пропаивать необходимо с двух сторон.

Оформление

Многогранное зеркало – DIAMOND -1[apelsin]

После того, как витраж тиффани, изготовленный своими руками готов, остается только оформить его в рамку (или соединить с зеркалом, например) и повесить на самое видное место!