Ювелирное обозрение

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ ПРОСТОГО ВЫТЯЖНОГО ЗОНТА, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮ В СВОЕЙ МАСТЕРСКОЙ. КОНСТРУКЦИЯ ХОРОША ТЕМ, ЧТО ЕЕ МОЖНО С ЛЕГКОСТЬЮ УСТАНОВИТЬ И НА КУХНЕ ЧАСТНОГО ДОМА.

Мой вытяжной зонт имеет форму наклонной четырехгранной пирамиды (наиболее оптимальное использование пространства над рабочим местом).

Сначала над рабочим местом собрал из брусков прямоугольный каркас, на котором внизу будет крепиться раструб зонта, а вверху — задвижка (шибер).

Начертил на отрезке ДСП эскиз выходного отверстия, зафиксировал шаблон на заранее собранном каркасе и натянул четыре веревочки (фото 1) — грани пирамиды.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Измерил длину веревок, расстояние между ними сверху и снизу (по всем сторонам), а также угол их наклона относительно нижних перекладин каркаса.

Исходя из этих размеров, начертил эскиз развертки вытяжного зонта на листовой оцинкованной стали. Ножницами по металлу вырезал деталь (фото 2). В моем случае развертка состоит из трех стенок — левой, передней и правой. Так как у меня не хватило ширины стандартного листа, заднюю вырезал отдельно. Если вам позволяет материал, развертку можно делать сплошной.

Развертка должна иметь припуски на крепление к задвижке и ребрам деревянной конструкции.

Гибку выполнял на основании станка (можно на краю верстака, главное, чтобы поверхность и кромка были идеально ровными). Заготовку по линии сгиба совместил с гранью основания, сверху уложил на нее доску и зафиксировал струбцинами (фото З).

Загнул деталь вниз под прямым углом, затем ослабил струбцины, совместил с основанием еще одну линию гиба детали с кромкой и выполнил такую же операцию.

Затем к получившейся детали прикрепил на заклепки заднюю стенку зонта (фото 4). Заклепки устанавливал на расстоянии 40-50 мм друг от друга.

Шибер, перекрывающий воздуховод, также изготовил самостоятельно. В качестве образца использовал обычную печную задвижку. Из стального листа толщиной 1,5 мм вырезал необходимые детали нужного размера и спаял их.

Шибер покрасил в два слоя черной термостойкой краской. После высыхания зафиксировал его заклепками и винтами сверху зонта. Готовое изделие установил в деревянном каркасе.

Мангал – необходимая вещь в частном домовладении. Это полезное приспособление может быть самых разных размеров. Для больших стационарных устройств, которые используются в беседках или других помещениях, требуется хорошая вытяжка.

Особенности

Мангалы могут быть переносными и стационарными. Мобильный вариант – это несложная конструкция, которую можно собрать самостоятельно. Делать к такому устройству вытяжку не требуется.

Стационарный мангал – это более монументальное сооружение, которое занимает в помещении большой объем.

Подобный агрегат рассчитан на приготовление блюд для большого количества человек. Топлива для его нормального функционирования необходимо заметно больше. Без хорошей вытяжки эффективно работать подобная конструкция не будет.

В подобных приспособлениях, на первый взгляд, нет ничего сложного. Однако есть нюансы, которые следует знать. Большой мангал должен иметь хорошую вентиляцию, которая позволяла бы выводить продукты горения. Такие устройства, в том числе и барбекю, нередко продаются с уже готовыми вытяжками.

Само устройство делается по принципу вытяжного зонта; представляет собой небольшой купол в форме полусферы, срезанной пирамиды или параллелепипеда. Нередко такие вытяжки декорируются и становятся составной частью общего интерьера. Смотрятся они естественно и органично.

Обязательное условие: площадь купола процентов на 30 должна превосходить площадь самого оборудования. Только в этом случае можно будет эффективно собирать и удалять продукты горения. Необходимым условием является также присутствие высокой трубы и вентилятора.

Не менее важные характеристики:

• Дымоход обязательно имеет сужение и изгиб, что позволит генерировать хорошую тягу. Оптимальным считается расстояние между грунтом и верхней точкой трубы не менее 2,8 метра. Чем выше труба, тем лучше будет тяга.
• На вершину трубы ставится жаростойкий искрогаситель. По конструкции он похож на сито, через которое свободно проходит дым.

• Необходимо поставить жироуловитель в форме рамки со сменной емкостью. В ней скапливается вытекающий из горячего мяса жир. Такая емкость периодически меняется или чистится, в зависимости от конструкции.
• Должен обязательно присутствовать дымосос – вентилятор, который создает дополнительный воздухообмен и увеличивает удаление дыма.

Все вышеперечисленные пункты по своему устройству несложные.

Важно, чтобы они были правильно подогнаны.

В специализированных магазинах продаются готовые «зонты» из металла, на которых есть канальный дымосборник. Их можно приладить к самодельному оборудованию.

Часто вытяжка в больших мангалах снабжается вентилятором, а также принудительной воздуходувкой, обеспечивающей дополнительную тягу. Само по себе устройство имеет стандартные параметры и не является чем-то сложным в техническом отношении. Если оборудование нестандартное, то его можно заказать в специализированной организации. Например, есть компании, которые изготавливают вытяжки даже со сложными поворотами трубы или открытой конструкцией.

Исполнение индивидуального заказа с дополнительными опциями может стоить достаточно дорого. Чтобы не тратить лишнего, можно сделать все необходимое самостоятельно.

Стандартные параметры четырехскатной вытяжки для мангала, работающего на дровах:

• металл, который подходит для таких изделий, имеет толщину от 1 до 3 мм;
• длина дымосборника 855–1550 мм;
• ширина – 660–950 м;
• труба высотой не менее 3 метров;
• сечение трубы от 255 мм.

Размеры могут заметно варьироваться. Однако пропорции при этом важно сохранить неизменными.

Как изготовить самостоятельно?

Вытяжка из металла имеет следующие преимущества:

• небольшой вес;
• есть возможность установить дополнительные опции;
• невысокая цена;
• простота конструкции;
• легкость в монтаже.

Кирпичная кладка обладает неоспоримым достоинством: такая конструкция может, простоять тысячу лет без видимых повреждений.

Важно только будет вовремя чистить такой объект от сажи.

Ведь она пагубно сказывается на качестве приготовленных блюд и работе самого воздуховода. Тяга рано или поздно будет снижаться из-за накапливаемой грязи, поэтому лучше всего делать профилактическую чистку.

Важно определиться в самом начале, какой вид вытяжного устройства предпочтителен.

Материалы, необходимые для создания металлической вытяжки, просты:

• листы железа 1–3 мм;
• уголки сечением 30 х 30 х 30 мм;
• болты;
• термо-праймер.

Высота зонта может достигать 2 метров, оптимальный размер мангала при этом 110 х 65 см. Зонт компонуется из трех узлов: основания, купола с внутренним креплением и трубы.

Своими руками сделать вытяжку для мангала несложно. Сначала маркером на листе металла делается разметка, которая соответствует ранее начерченным эскизам. Затем с помощью болгарки вырезаются необходимые компоненты, производится компоновка деталей и приваривание стыков.

Кирпичная вытяжка имеет свои особенности. Создается она из специального кирпича (шамотного), замешанного на глине и песке. Глина должна быть определенного сорта и отмачиваться в воде в течение 48 часов. В кирпичной вытяжки делается специальная рама, на которую кладется кирпич. При этом материал должен обрабатываться специальной огнеупорной эмалью.

Рама закрепляется с арматурой мангала на анкерных болтах или с помощью сварки.

После этого следует кладка кирпича. Основание, то есть, первый рад, кладется толчковой стороной кирпича, самой короткой. Обычный дымосборник состоит из 9–11 рядов. Кладка делается с таким расчетом, чтобы она сужалась, то есть смещение происходит порядка 16 мм по каждому уровню, по торцевой части 35 мм. Затем кладется из кирпича труба квадратной формы.

Вверху труба составляет сечение 265–265 мм. Эта цифра получена эмпирическим путем, она является оптимальной для работы втяжки, при этом высота трубы составляет порядка 3 метров.

Важно после окончания кладки выдержать не менее 3–4 недель, чтобы конструкция отстоялась для большей прочности. Торопиться использовать «сырое» сооружение нельзя. Это может привести к деформации и растрескиванию материала.

Поверхность покрывается специальной грунтовкой, которая будет предохранять от воздействия высоких температур. Как видим, в технологическом отношении в таких работах нет ничего сверхсложного, сделать кладку может человек, обладающий минимальными строительными навыками.

Прежде чем начинать работать, уголки следует тщательно зачистить, потом порезать болгаркой нужное количество.

При работе следует обязательно использовать защитные очки и перчатки.

Выбор материалов

Вытяжку из металла рекомендуется крепить строго по центру, чтобы она нависала над оборудованием. Труба закрывается козырьком, для предохранения от попадания влаги. Материал обычно используется – медь или нержавеющая сталь, которые лучше всего противостоят коррозии. Такие материалы могут эксплуатироваться в течение длительного периода времени.

Металлическая вытяжка – это самый приемлемый вариант, стоит она относительно недорого, и обладает прекрасными эксплуатационными качествами.

Для вытяжки также применяют красный или шамотный кирпич, который имеет не менее хорошие технические показатели. Раствор, используемый для кладки, делается в пропорциях 1: 3, где 1 – это цемент марки не ниже 400, и 3 доли – это сеяный песок.

Комплектующие

Комплектующие для создания вытяжки для большого мангала требуются такие:

• труба;
• искрогаситель;
• жироуловитель;
• вентилятор с мотором.

Все компоненты собираются из разных источников. Мангальный вентилятор можно приобрести в магазине, искрогаситель и жироуловитель несложно изготовить из металлического листа. Самый важный элемент – труба, которая должна соответствовать рабочей мощности устройства. Если сечение будет слишком маленьким, то продукты горения будут попадать в помещение, что крайне нежелательно. Перед созданием вытяжки требуется сделать подробный чертеж и провести тщательные расчеты.

Построение чертежей

Правильно составленный чертеж – это гарантия безупречной работы устройства в течение многих лет. Сечение трубы и вес мангала, – это главные параметры, которые необходимо принять во внимание во время проработки плана-схемы. Начинать построение чертежа следует с эскиза и нанесения базовых размеров мангала. Исходя из этих цифр, можно будет дальше рассчитать и вычертить вытяжку. Правильно составленный чертеж позволит также рассчитать количество необходимого материала. Избежать его перерасхода.

Инструкции по сборке

• Сначала собирается купол. Затем собирается и закрепляется труба.
• После окончания сварочных работ швы обрабатываются болгаркой. Готовая поверхность покрывается противопожарным антикоррозийным праймером.

• Затем следует разметить металл, который пойдет на обшивку вытяжного зонта. На углу верстака загибаются листы. Металл крепится на базу с помощью клепок и болтов;
• В купол по диагонали рекомендуется поместить металлическую пластину (размер 98 х 35 см), которая будет способствовать улучшению тяги. Отступ от кромки следует делать порядка 1,5 см, за эти края пластина будет крепиться.
• База монтируется на мангале с помощью анкеров или специальных саморезов. После устанавливается купол и закрепляется труба при помощи заклепок.

Трубу можно сделать и кирпичной, но в этом случае весить она будет намного больше.

Под нее потребуется массивное прочное основание, чтобы не возникло в период эксплуатации деформации или перекосов. Вытяжные зонты из кирпича создаются по простому принципу: варится каркас из металла, который обкладывается огнеупорным материалом.

Нередко вытяжка может быть декорирована диким камнем. Металлический зонт может быть обшит также деревянными панелями; между панелями и металлом должна присутствовать термическая прокладка.

Вытяжной зонт обеспечивает сбор и удаление загрязненного воздуха с нужного места. Это может быть интенсивная регулярная пайка (например, витражное дело), постановка опытов с летучими и токсичными химикатами и хранение их, сварка металлов, применение высокотемпературных печей. Обязательно применение вытяжки (зонта) и для стеклодувных работ (горелки).

Ниже описано изготовление вытяжного зонта для рабочего места стеклодува в домашней мастерской. Вытяжной зонт изготовлен из простых и распространенных материалов без применения специального оборудования для жестяницких работ. Описанный зонт имеет форму наклонной четырехгранной пирамиды (лучшее использование пространства), развертка для такой формы может быть построена средствами начертательной геометрии (несколькими способами). Для более простой формы – прямой пирамиды, развертка может быть рассчитана и автоматизировано. Размеры зонта взяты заведомо с чрезмерным запасом, при необходимости, все нужные расчеты вентиляционного оборудования можно найти в литературе. Вытяжной зонт встроен в стойки и снабжен неотъёмным самодельным шибером-задвижкой перекрывающим воздуховод.

Что потребовалось для работы.

Набор слесарного инструмента, разметочный инструмент, приспособление для установки вытяжных заклепок, мощный паяльник с принадлежностями и (или) небольшая газовая горелка. Электродрель (шуруповерт), УШМ, защитные очки и наушники, хороший удлинитель. Кисть для покраски, посуда.

Материалы

Оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм, стальной лист толщиной 1 мм, флюс, припой, ЛКМ, ветошь.

Конструкция зонта, развертка.

Вытяжной зонт предназначался, прежде всего, для стеклодувной горелки. В отличие от классических, устье его значительно шире, и нижняя часть зонта не будет подвергаться нагреву, более вероятен нагрев части верхней (недостаточно открыт или вовсе перекрыт шибер). Отсюда несколько специфичная конструкция верхней части – деревянные конструкции удалены от места вероятного нагрева, окраска выполнена термостойкой краской.

Как уже говорилось, развертку можно построить средствами начертательной геометрии безо всякой «натурности», только на бумаге или экране, но в моем случае для построения модели «на местности» в натуральную величину было почти все готово. Нижний периметр, на котором будет крепиться раструб зонта и верхний для крепления шибера уже были. Оставалось вычертить в натуре выходное отверстие и натянуть четыре веревочки. Модель нетрудно перенести на чертеж и сделать развертку.

Развертка снабжена припусками на элементы крепления к шиберу и элементам деревянной конструкции. Готовая развертка разделена на две части – левая-передняя-правая стороны и отдельно задняя, для переноса на стандартный лист оцинкованной стали (целая развертка не помещалась по ширине). Большая часть также имеет припуски для соединения с задней стенкой.

Гнутье без специального гибочного станка делается на жестком ровном (по возможности и прямоугольном) крае. Это может быть край рабочего стола, верстака, установленная специально толстая доска. Железка по линии гиба прижимается сверху доской с ровным краем (металлическим уголком) двумя струбцинами. При умеренных длинах гиба и оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, удается получить вполне приемлемый в обычных случаях результат. Мелкие детали удобно гнуть между двумя металлическими уголками, зажатыми в слесарных тисках.

Свою жестянку гнул на станине самодельного токарного станка, прижав сверху доской-дюймовкой. Гиб следует делать не точечно (киянкой по железке), а через ровную длинную прокладку (обрезок доски).

Гнул в такой последовательности – лепесток для соединения с отсутствующей задней стенкой, ближайшее ребро. Переворачивал заготовку и повторял. На полученной неполной усеченной пирамиде отгибались лепестки сверху и снизу сторон при помощи деревянного бруска соответствующей длинны, отдельно вырезалась задняя стенка. Ее отгибы удобнее было делать сразу.

Задняя стенка была припаяна к основной части. Паял небольшой газовой горелкой оловянно-свинцовым припоем со специальным «горелочным» флюсом от медных водопроводов. Флюс представляет собой сероватую густую пасту и содержит частички припоя, при достижении поверхностями нужной температуры они плавятся и флюс становится серебристого цвета – время вводить припой. Предназначен флюс для работы с оловянно медным припоем, но хорошо работает и со свинцовыми. Можно также применять другие неорганические флюсы (органика горит и копоть затрудняет пайку), например «паяльную кислоту» – хлористый цинк. Выполнять конструкционную пайку больших деталей можно и относительно маломощным паяльником подогревая место пайки пламенем горелки, строительным феном, электрическими нагревателями (утюг, электроплитка). Кислотные флюсы следует отмывать теплой водой незамедлительно после остывания деталей.
При пайке относительно больших коробчатых штуковин из тонкого металла, существует неприятный момент – железки сильно коробятся от местного нагрева и хорошо подогнанные тонкие швы оборачиваются некрасивыми трудно паяемыми волнами. Трудность удается значительно уменьшить частым механическим креплением поверхностей. Здесь, такого рода крепление сделано вытяжными заклепками.

В целом, установка на место задней стенки выглядела так – нанести разметку задней стенки на железку, вырезать. Отогнуть сверху и снизу лепестки, разметить на боковых сторонах отверстия для заклепок, накернить, просверлить, зенковать отверстия (убрать заусенцы). Приложить заднюю стенку к основной части зонта, закрепить. Разметить ответные отверстия для заклепок, убрать заднюю стенку, накернить центры отверстий на основной части зонта, просверлить, зенковать. Зачистить некрупной шлифовальной шкуркой места пайки, нанести флюс, приклепать. Паять, удалить остатки флюса.

Отдельной, довольно трудоемкой частью конструкции стал шибер. Его конструкцию, решено было сделать на манер печной задвижки – в отличии от поворотной, она допускает невысокую точность изготовления. Материалом послужил имеющийся в наличии стальной лист толщиной 1мм. Соединения выполнены пайкой.

Из вырезанной полосы той же стали, согнута цилиндрическая горловина для подключения круглого воздуховода диаметром 150 мм. Горловина согнута на стеклянной трехлитровой банке и тщательно подогнана (диаметр). Концы ее спаяны. Готовая горловина припаяна на крышку шибера до прорезывания отверстия. Таким образом, удалось несколько уменьшить коробление спаиваемых поверхностей.

Изнутри по окружности припаянной горловины были насверлены отверстия, перемычки между которыми выпилил «обмылком» абразивного круга маленькой УШМ. Крупную доводку отверстия также удалось сделать толстым зачистным абразивным кругом УШМ, затем полукруглым напильником.

Готовый шибер приложен к вытяжному зонту, отмечены места занимаемые «лапками», в местах где можно, размечены, накернены и просверлены отверстия для заклепок. Места прилегания зачищены, нанесен паяльный флюс. Шибер приклепан на место, место соединения пропаяно. Флюс отмыт теплой водой, железка высушена.

После примерки конструкции, верхняя ржавеющая часть конструкции зачищена, обезжирена бензином и в два слоя окрашена черной термостойкой краской. После высыхания, вытяжной зонт с шибером в четыре руки установлен на место.

Выводы, работа над ошибками

В целом, конструкция получилась без существенных просчетов, но несколько мелочей можно было бы и улучшить.

Верхний пояс внешнего деревянного крепления (шибер) не понадобился совершенно – при штатном креплении нижней части, вся конструкция стоит очень жестко и любые разумные усилия при открывании-закрывании, даже сильно заевшей задвижки шибера, выдерживает не дрогнув. Широкие «поля» на шибере при этом не пригодились.

Пайка боковых ребер при установке задней стенки была излишней – вполне хватило бы и заклепок.

К вытяжному зонту будет присоединены несколько стандартных жестких дымовых труб ведущих на чердак (или мягкий гофрированный алюминиевый воздуховод), заканчивающиеся вытяжным вентилятором. Воздуховоды вне отапливаемого помещения потребуют тщательной теплоизоляции.