Ювелирное обозрение

Конструкция описываемого самодельного мини-трактора у меня вторая по счету. В первой модели расположил двигатель в задней части рамы, чтобы обойтись без карданного вала в трансмиссии. Но машина неожиданно для меня повела себя плохо в управлении, особенно на подъемах и под нагрузкой. Пробовал впереди ставить противовесы, но они значительно утяжеляли конструкцию и помогали мало. В конце концов, решил переделать мини-трактор и, перекомпоновав агрегаты, установил их по классической схеме.

В результате получилась совершенно другая, более удачная конструкция, и ведет теперь себя мини-трактор отлично, а потому я и решил поделиться его описанием с читателями уважаемого мною журнала—самодельщиками и любителями техники. Главным достоинством конструкции своего мини-трактора считаю то, что собран он в основном из агрегатов, механизмов и узлов серийно выпускавшихся машин, а потому и не дефицитных.

В случае необходимости при какой-либо поломке запчасти к ним найти не так уж и сложно. Рама простой прямоугольной формы, сварная. Образуют ее пара лонжеронов и две траверсы: передняя и задняя (все эти элементы выполнены из стальных водопроводных труб диаметром 57 мм). К передней траверсе приварен кронштейн с проушиной (для подсоединения ушка переднего моста). Задняя траверса усилена швеллером № 8 — он надет на трубу и приварен к ней.

Концы швеллера отогнуты на 90° назад — они образуют кронштейны для крепления к ним тяг, идущих от гидравлической навески. Между лонжеронами в передней части рамы смонтированы две поперечины, между ними — продольная балка, а в углах рамы — подмоторные кронштейны. В задней части рамы приварены две дугообразные стойки с площадками — на них впоследствии монтируются корпуса подшипников для вала ведущей звездочки цепной передачи.

Снаружи к лонжеронам в средней их части приварены дуги для подножек, выгнутые из таких же труб, что и поперечины, а в задней части — кронштейны для крепления заднего моста. Некоторые дополнительные элементы, например, опоры сиденья, стойки приборной панели и другие, приваривал к раме уже по ходу сборки трактора. Отверстия в кронштейнах для монтажа агрегатов, механизмов и узлов тоже в основном сверлил по месту после предварительной их компоновки.

А компоновка, надо сказать, получилась настолько плотной, что маслобак гидросистемы даже пришлось вынести из-под капота за пределы моторного отсека. Двигатель самодельного мини-трактора — УД-25: двухцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным охлаждением, мощностью 14 л.с. Его использовал без особых переделок, так как у него имелись штатные магнето и кик-стартер. Только на передний конец коленчатого вала установил шкив от «Жигулей» для привода масляного насоса НШ-32 для гидравлической системы дистанционного управления навесными орудиями.

У шкива доработал посадочное отверстие. Клиновой приводной ремень — от «Жигулей». Глушитель поставил тоже «жигулевский». Сначала, как обычно у тракторов, — выхлопной трубой вверх. Но дым попадал прямо, а лицо. Поэтому перевернул и вывел конец трубы под пол.

Трансмиссия мини-трактора не совсем обычная — в ней две коробки перемены передач (КПП). Первую (вместе со сцеплением) взял от старого мотоцикла «Урал». Достоинства «ураловской» коробки — в ее компактности и в том, что она удачно сблокирована с 2-дискоаым сцеплением. Коробку пристыковал к двигателю при помощи переходника, благо контуры картера двигателя и коробки передач почти совпадают. Переходник представляет собой кольцо, согнутое из стальной полосы сечением 40×5 мм (стык сварен). К кольцу приварены по месту шпильки М8, выходящие на обе его стороны.

Одним концом каждая шпилька заходит, а крепежное отверстие в картере двигателя, с другой — в КПП, которая служит в качестве демультипликатора. Для переключения скоростей на место педали установил рычаг. В «ураловской» же коробке оставил только две передачи: первую — а качестве рабочей (она служит промежуточным редуктором) и четвертую (прямую, так сказать, трансмиссионную) — она передает крутящий момент от двигателя через кардан на ведущую звездочку цепной передачи без изменения числа оборотов мотора.

Остальные передачи (вторая и третья) оказались просто ненужными, так как для перемены скоростей служит вторая КПП — от автомобиля «Запорожец». Большим достоинством этой коробки является и то, что, а ней (в ее картере) находятся и главная передача, и дифференциал. Карданный вал — сборный. Резиновую муфту взял от автомобиля «Жигули», а остальные узлы, в том числе и корпуса с подшипниками 80204, — от разной отслужившей сельскохозяйственной техники. Между дугообразными опорами рамы насажена на коротком валу ведущая (малая) звездочка цепной передачи.

От нее вращение передается на большую ведомую звездочку, посаженную на первичный вал следующей коробки передач. Обе звездочки — от мотороллера «Тула»: малая ведущая (24 зуба) взята со вторичного вала КПП; большая ведомая (38-зубая) — со ступицы заднего колеса. Соединяющая звездочки приводная цепь имеет шаг 12,7 мм. Натяжение цепи производится подкладкой пластин под корпуса подшипников вала ведущей звездочки.

Отмечу особенность, а точнее, необходимость: подшипники использовал только закрытые: с защитными шайбами с обеих сторон серии 8000 (можно с уплотнениями — серии 180000). Вторая КПП мини-трактора (от тридцатисильного автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-965-М) расположена под рамой — она выполняет свою штатную функцию. Ее первичный вал пришлось удлинить и поместить конец а подшипник 80202, корпус которого закрепил в задней крышке картера сцепления. От второй коробки передач вращение на ведущие задние колеса передается через полуоси. Полуоси заключены в «чулки».

И те и другие взяты от заднего моста автомобиля «Волга» ГАЗ-24. «Чулки» укорочены (из моста вырезан картер главной передачи), а к торцам приварены фланцы для подсоединения к «запорожской» КПП. Отверстия во фланцах просверлил строго по отверстиям в соответствующих приливах коробки. Полуоси тоже укорочены, а их концы доработаны и сделаны такими же, как у полуосей автомобиля ЗАЗ. Пальцы и сухари использовал от «Запорожца».

Задние колеса тоже взял от автомобиля «Волга». Но поскольку они ведущие, то «обул» их в шины М + S (грязь и снег) с развитыми грунтозацепами (от автомобиля «Нива»).. Передний мост самодельный, сварен в форме буквы П из таких же труб, что и рама. Места соединений балки и стоек усилены косынками. Узел шарнирного соединения балки моста с рамой (ушко от карданного шарнира) приварен сверху балки в ее середине. Передние управляющие колеса вместе с цапфами и поворотными кулаками использованы от инвалидной коляски. Резину на колеса надел мотороллерную.

Регулировка развала колес производится подкладкой шайб между стойками балки и поворотных кулаков. Тормозная система — от «Волги», но действует она только на задние колеса, однако и этого вполне достаточно. Рулевой механизм — от «Жигулей», но в нем использован угловой редуктор от какой-то сельхозтехники. Схема трапеции — обычная, из двух тяг от автомобиля «Волга». Одна тяга соединяет рулевую сошку с рычагом поворотного кулака левого колеса.

Другая — поперечная, соединяет оба рычага и имеет муфту для регулировки схождения колес. На панели приборов установлены спидометр, указатель давления масла в двигателе, замок зажигания. Топливный бак вмещает около 20 л солярки. В бак гидросистемы заливаю около 4 л масла. Гидросистема служит для подъема и опускания навески с землеобрабатывающими орудиями. В качестве таковых при пахоте использую однолемешный плуг, а при междурядной обработке сельскохозяйственных культур — два окучника.

(Автор: В.КОНОВАЛОВ, г. Кисловодск)

Общий вид мини-трактора: 1 — рама; 2 — демультипликатор (коробка перемены передач от мотоцикла «Урал», доработанная); 3—переднее управляемое колесо (от мотоколяски СЗД, шина от мотороллера, 2 шт.); 4— переднее крыло (стальной лист s0,8,2 шт.); 5 — двигатель (УД-25, N = 14 л.с, дизельный); 6 — фара (от сельхозтехники, 2 шт.); 7—капот (стальной лист s0,8); 8 — маслобак гидросистемы (от сельхозтехники, емкость 4 л); 9 —шланги гидросистемы (от сельхозтехники); 10— рычаг переключения скоростей; 11 — кожух карданного вала; 12—сиденье; 13 — бензобак (емкость 20 л); 14—гидроцилиндр (от сельхозтехники); 15— заднее ведущее колесо (от автомобиля «Волга», шины от автомобиля «Нива», 2 шт.); 16—руль; 17—инструментальный ящик (от сельхозтехники); 18—глушитель; 19 — передний мост (стальная труба 057); 20 — коробка перемены передач (от автомобиля «Запорожец»)

Рама: 1 — кронштейн подвески переднего моста; 2— передняя траверса (стальная труба диаметром 57); 3 — лонжерон (стальная труба диаметром 57, 2 шт.); 4— поперечина (стальная труба диаметром 30,2 шт.); 5 — кронштейн крепления «чулка» заднего моста (стальной лист s5,2 шт.); 6 — опорные стойки-дуги карданного вала (стальная труба диаметром 30); 7 — задняя траверса (стальная труба диаметром 57 и швеллер № 8); 8 — опорные кронштейны крепления двигателя (стальной лист s5); 9 — опорный кронштейн крепления демультипликатора (стальной лист s5); 10 — опорный кронштейн рычага переключения передач (стальной лист s5); 11 —кронштейн крепления коробки передач (стальной лист s5); 12— опорные площадки кронштейнов крепления карданного вала (уголок 80×80); 13 — подножка (стальная труба диаметром 30, 2 шт.); 14 — перемычка (стальная труба 30); 15 — проушина крепления переднего моста

Шасси мини-трактора: 1 — переднее управляемое колесо (2 шт.); 2 — двигатель; 3 — переходник крепления демультипликатора к картеру двигателя (стальная полоса 40×5); 4— демультипликатор; 5 — рычаг переключения передач демультипликатора; 6—рычаг управления сцеплением; 7—рычаг переключения передач; 8 — карданный вал (от сельхозтехники); 9—эластичная резиновая муфта (от автомобиля «Жигули»); 10 — корпус с опорным подшипником 80204 (от сельхозтехники) вала ведущей звездочки (2 шт.); 11 — ведущая звездочка (z = 24, от мотороллера «Тула»); 12 — вал ведущей звездочки (сталь 45); 13 — приводная цепь (t = 12,7); 14 — заднее ведущее колесо (2 шт.); 15 — опора вала ведущей звездочки с подшипником 80204 в корпусе (от сельхозтехники); 16 — ведомая звездочка (z = 38, от мотороллера «Тула»); 17—«чулок» полуоси (от автомобиля «Волга», укороченный, 2 шт.); 18 — полуось (от автомобиля «Волга», укороченная, 2 шт.); 19 — коробка перемены передач; 20 — кронштейн рычага переключения передач; 21 — рама; 22 — передний мост

Передний мост: 1 — переднее колесо (2 шт.); 2— поворотный кулак (от мотоколяски СЗД, 2 шт.); 3 — стойка (стальная труба диаметром 57, 2 шт.); 4 — балка (стальная труба диаметром 57, 2 шт.); 5 — кронштейн-ушко подвески моста к раме; 6— косынка (СтЗ, лист s3, 2 шт.); 7 — дистанционные втулки (труба диаметром 30,4 шт.); 8 — болты М8 (с пружинными шайбами) крепления поворотных кулаков к мосту (4 шт.)

Задний мост (крышка с подшипниковой опорой первичного вала не показаны): 1 — заднее колесо; 2 — «чулок» полуоси (2 шт.); 3— полуось (2 шт.); 4 — коробка передач с дифференциалом; 5— ведомая звездочка; 6— цепь (t = 12,7); 7 — кронштейн крепления «чулка» к раме

Доработка «чулка» от автомобиля «Волга»: 1 —корпус подшипника полуоси; 2—«чулок»; 3 — кронштейн крепления «чулка» к раме; 4 — фланец крепления «чулка» к коробке передач автомобиля ЗАЗ; 5 — отрезаемая часть картера главной передачи

Доработка полуоси от автомобиля «Волга»: 1 — полуось с фланцем крепления колеса; 2 — палец (от автомобиля ЗАЗ); 3 — сухари (от автомобиля ЗАЗ); 4 — отрезаемый шлицевой конец полуоси

Карданная передача: 1 — фланец выходного вала демультипликатора (от мотоцикла «Урал»); 2 — карданный шарнир со шлицевым наконечником (от сельхозтехники); 3 — главный карданный вал со шлицевой втулкой (от сельхозтехники); 4 — передняя опора с подшипником 80304 в корпусе; 5 — вал со шлицами ведущей звездочки; 6 — ведущая звездочка; 7—дистанционная втулка; 8 — задняя опора с подшипником 80304 в корпусе

Схема управления дроссельной заслонкой: 1 — педаль «газа» (от автомобиля «Волга»); 2— рычаговая тяга; 3 — рычаг ножного управления «газом»; 4— общая ось рычагов; 5 — неподвижный сектор (от автомобиля «Москвич-400»); 6— болт фиксации ручного рычага; 7 — рычаг ручного управления «газом» (от автомобиля «Москвич-400»); 8 — дроссельная тяга

Итак – вторым по проблемности моментом, после удлинения рамы было сращивание двс от субару и кпп от урала.

Как это было реализовано – взят маховик от урала. На координатном станке в середине вместо одного отверстия было сделано 6, как на коленвалу субару. Далее это бутерброд ставится на двигатель и делается центровочный переходник для соосности кпп и двс. После совмещения двух агрегатов из 6мм пластины вырезается примерный прообраз переходной плиты. Вырезаются два отверстия для стартера (в перспективе будет от оки) и для маховика. Точность большая не нужна (лишь бы не цепляло) – поэтому с этой задачей на ура справился электролобзик. Далее в пластине сверлятся крепежные отверстия (4 на кпп и 4 на двс) – тут как раз важен каждый миллиметр, иначе сцепление не будет работать нормально. Все это дело стыкуется, обрезается женой болгарина до приемлимой формы и обливается в цвет дабы на ржавело ) Как-то так ) Колхозно выглядит, но при этом обеспечивается соосность. Кстати для пущей важности по разным сторонам сделал 2 направляйки центрующих, для установки всего этого дела без оправки.

• Мне нравится Мне нравится 10

Другие записи в этом бортжурнале

БМШ2016 4 место

Два дня позитива, солнце и 4е место среди мотоциклов. Фото и отчет по ссылке http://info.drom.ru/misc/41871/. Читать далее

Байкал Мотор Шоу

Заявился на участие http://www.drom.ru/bmsh/2016/ticket/3384/ голосуем )Это мое четвертое БМШ, на этот раз с мотоциклом ) Прошлые проекты бы. Читать далее

Покатушки, пару фото и звук

Не вынесла душа поэта – сегодня прокатился. Это что-то с чем-то. Такое ощущение, что тебя в спину толкает локомотив. У меня основной мотоцик. Читать далее

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии

«Волчья» КП лишена проклятия уралистов —протечек масла. Вал, управляющий передачами, оснастили подшипниками — и надежность сальника повысилась. Крышка и картер обработаны с повышенной точностью, теперь они уплотняются только герметиком. Ликвидирована крышка передней опоры кикстартера — та, что «добавляла» масло к сцеплению. Сапуну нашли позицию, в которой он обеспечивает вентиляцию картера и не гонит смазку наружу. Вместо заглушки выхода вала переключения передач — новая более надежная крышка. Частично изменилась КП и по части кинематики.

Новые элементы КП, предотвращающие утечки масла:

а – литье на месте крышки передней опоры вала кикстартера;

б – подшипник на валу переключения передач;

в – сапун удален от зон повышенной подачи масла;

г – опору вала переключения передач закрывает надежная крышка.

Чтобы вскрыть и не повредить КП, нужно знать в тонкостях, как именно. Вам потребуется инструкция. Любая, даже от «Урала» из прошлого века – выполняйте ее предписания, пока не начнете освобождать вал кика. Способ изъять пружину «пускача» новый: нажмите на вал в осевом направлении и ключом «на 17» поверните его по часовой стрелке. Момент сброса пружины определите по характерному щелчку. Теперь удалите оставшиеся рычаги управления – от предтеч их отличает обилие хрома. Не рвите покрытие «рогами» развальцованных ключей и стальными рычагами!

Способ сбросить пружины кикстартера: поверните вал рожковым ключом (а),
одновременно нажмите на него воротком (б)
в осевом направлении.

Вернитесь к инструкции: выполните операции по разъединению картера и крышки с валами. Теперь предстоит освоить разборку новинки в механизме КП – модифицированного узла задней передачи.

Отогните стопорную шайбу и, открутив болт, отсоедините вилку от муфты промежуточной шестерни заднего хода. Выньте ось муфты и вал с шестернями кика. Извлеките из коробки «паразитную» шестеренку. Теперь сектор включения задней скорости выйдет без затруднений. Особо будьте внимательны, сбрасывая усики пружины сектора, управляющего вилками передач, – запомните, на какой угол они были взведены. Нарушение заводской регулировки приведет к нечеткости включения скоростей.

В остальном схема КП принципиальных новшеств не несет, разве что в конструкциификсации секторов – роликовая опора исключает промахи при выборе желаемой передачи.

Наборы шестерен первичного и вторичного валов сохранили традиционный вид. Добавилась широта выбора рядов передаточных чисел (см. таблицу). Теперь на заводе КП не только испытывают на надежность, но и проверяют на шумность – детали повышенной «голосистости» бракуются. Поэтому, господа байкеры, снимая детали с валов, пользуйтесь прессом или съемниками. Будете колотить по зубьям и подшипникам молотком – уничтожите заводские регулировки. Шестерни меняйте парами: именно парами ИМЗ и поставляет их в продажу. Фирменные запчасти обязательно с клеймом ОТК.

Заводские запчасти обязательно проходят проверку
на стенде, на них ставится клеймо ОТК (выделенно красным)

Для демонтажа детали с валов пользуйтесь прессом (а) или съемником (б)

Для сборки КП традиционная инструкция – основной «путеводитель». Мы добавим лишь несколько соображений – советов. Закрепляя вилку управления задним ходом, на болт нанесите герметик или фиксатор резьбы. После затяжки тщательно отбортуйте его контрящую шайбу.

Соединяя «половинки» КП, на контур сопрягаемых плоскостей нанесите из тюбика полоску герметика-прокладки. Не переборщите! Избыток «прокладки» может «затянуть» маслом в каналы валов КП и забить их. Если снимали фланец карданной передачи, то шайбу корончатой гайки уложите на герметик.

Модифицированный узел заднего хода:

1 – роликовая опора сектора переключения передач;

2 – болт крепления вилки;

3 – отгибная шайба (стрелкой указываем на сторону и способ разгибания шайбы отверткой);

4 – вилка включения заднего хода;

5 – вал паразитной шестерни;

6 – каретка паразитной шестерни;

7 – паразитная шестерня;

8 – шестерня-каретка включения задней передачи.

Взводя пружину вала кикстартера, сначала установите КП картером вниз. Затем утопите вал в коробку, рожковым ключом поверните его на один оборот против часовой стрелки и отпустите вал. Надевайте пусковую педаль кика без больших осевых усилий, иначе сбросите взвод пружины. Масло в КП заливайте класса SF-SG с вязкостью 15W40.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИРБИТСКОГО МОТОЦИКЛЕТНОГО ЗАВОДА*
Передаточные числа КП**
NN	обозначение	1	2	3	4	ЗХ	маркировка на картере
КПП без стартера для мотоциклов с коляской
1	ИМЗ-8.103-04001-03	3,6	2,28	1,71	1,30	4,2	6
2	ИМЗ-8.103-04001-04	3,6	2,28	1,71	1,30	4,2	6
3	ИМЗ-8.103-04001-05	3,6	2,28	1,56	1,19	4,2	7
КПП без стартера для мотоциклов одиночек
4	ИМЗ-8.123-04001-02	3,6	2,28	1,71	1,30	–	06
5	ИМЗ-8.123-04001-05	3,6	2,28	1,56	1,19	4,2	07
КПП со стартером для мотоциклов с колясками
6	ИМЗ-8.104-04001	3,6	1,71	1,30	4,2	6
7	ИМЗ-8.104-04001-10	3,6	2,62	1,61	1,3	4,2	10
8	ИМЗ-8.104-04001-20	3,6	2,28	1,56	1,19	4,2	7
КПП со стартером для мотоциклов одиночек
9	ИМЗ-8.124-04001	3,6	1,71	1,30	4,2	6	01
10	ИМЗ-8.124-04001-10	3,6	2,28	1,56	1,19	-(4,2)	07

* По состоянию на сентябрь 2002 г.

** Количество зубьев шестерен при различных передаточных числах (вторичный вал/первичный вал); 36/10=3,6; 35/11=3,18; 34/13=2,62; 29/17=1,71; 29/18=1,61; 28/18=1,56; 26/20=1,3; 25/21=1,19; 23/23=1

*** Мотоциклы «Соло» и «Волк» комплектуются КП как с задней передачей, так и без нее.

а – болт крепления вилки заднего хода установите на герметике или фиксаторе резьбы;

б – на сопрягаемые плоскости картера КП нанесите «дорожку» герметика.

Алексей Головизнин,
начальник сборочного производства
Ирбитского мотозавода

Круть, круть. Но всё же самый оптимальный вариант это М62. Самая граматная коробка без всякого рода сюрпризов.
Даже после 10 лет работы у деда износ 15%.

to: sid6 а что если не хромированный, значит недоделанный? а мне его потом закрашивать чтоль? я вот допустим хром не люблю.

НЕ знаю как эта а от стандартная завотская к 8 103 10 ломалась у меня пока не заменил на старую модель,работает отлично!

Сильно умная коробка. А МТ804 сиравно лучше!

хм интересна а в производстве ана надожной будет ли или нет мош и первая партия будет на ура а потом пойдет как обычно я снова взял у меня кпп через все сальники тикут зимой буду на стартер переводить там и посмотрим какое это кпп буду волковскую кпп ставить

Может мне кто – нить её подарит?

Лучше днепровской коробки нет.

в пунктах 6 и 9 четвёртая передача- передаточное число не 4.2 а 1.2, иначе получается что мотик будет ехать медленнее чем на первой передаче.

Ага, теперь можно и собирать коробас)

Уральская коробка простая, разобрать, собрать без проблем.
Вот сейчас валы еще австрийские поставлю, вообще красота будет

подскажите пожалуйста, почему в волковской коробке у меня слишком большой ход педали переключения? Рычагом справа включается с меньшим ходом. Переключаться очень неудобно.