Ювелирное обозрение

Рассмотрим технологию соединения столешниц под прямым углом без планки. Методика является наиболее удачной, активно применяется и позволяет получить надежное соединение столешниц и получить незаметный стык. Работа трудоемкая, требуется фрезеровка так называемого "еврозапила" и фрезеровка отверстий под стяжки. Обычно последние две услуги оказываются на предприятиях занимающихся распилом ДСП и столешниц.

Рис. 1. Соединение столешниц под прямым углом

Альтернативой бесшовному соединению является использование металлических соединительных профилей. Да, такие профили просты в соединении, но они нарушают ровную поверхность столешницы, что затрудняет уборку и со временем начинает стираться декоративное покрытие на соединительном профиле.

Рис. 2-3. Соединение столешниц с использованием соединительной планки

Стыки столешниц, а также угловые соединения столешниц необходимо сделать герметичными, причем не только из эстетичных соображений, но и, чтобы избежать проникновения влаги, а это приводит к разбуханию столешниц в месте стыка.

Обратите внимание, что еще на стадии планировки кухни, надо постараться выдержать расстояние не менее 300 мм от врезной мойки или варочной поверхности до углового соединения. На маленькой кухне выдержать такие параметры проблематично.

Рис. 4. Как спланировать расположение мойки и духовки на угловой кухне

Соединение столешниц под углом 90 градусов производится с помощью крепежных систем и с использованием фиксирующих вспомогательных элементов (фасонных шпонок) и склеивания.

Для стягивания столешниц под прямым углом и не только используется фурнитура под названием соединение для столешниц на 100 или 150 мм.

Рис. 5. Соединение для столешниц

Для установки стяжек фрезеруются отверстия с не лицевой части столешницы и пазы к этим отверстиям.

Рис. 6. Элементы необходимые для качественного стягивания столешниц

Рис. 7-8. Фрезеровка отверстий под стяжки для столешниц

Когда производится стягивания столешниц между собой, тяжело достигнуть совмещения столешниц в одной плоскости, чтобы исключить такой люфт необходимо сделать паз в торце места соединения, в паз при сборке установить фасонные шпонки или ламели, хватит две штуки на ширину 600 мм

Рис. 9. Фасонная шпонка, используемая при соединении столешниц

Для фрезеровки паза используется специальный фрезер, фрезеровку под паз не доводить до краев на 30 мм. Глубина фрезеровки 13 мм.

Рис. 10. Фрезер для фрезерования паза под фасонную шпонку

Рис. 11. Паз для установки фасонной шпонки

Часто такой паз под фасонную шпонку не делается, но прием нужный, попробуйте.

Рис. 12. Фрезеровка отверстий под стяжки, без паза под шпонку

Этапы при соединении столешниц под прямым углом

1. Шлифовальной шкуркой зернистостью 120 пройти по торцам стыкуемых столешниц, чтобы удалить опилки со срезов после распила и фрезеровки. Если опилки будут торчать, то они создадут проблемы при стягивании столешниц.

2. Легонько прошлифовать шлифовальной губкой ламинат столешницы на стыке.

3. Положить столешницы на тумбы, выставленные по уровню, состыковать их вместе с установленными шпонками без клея, чтобы проверить, что ничего не мешает стянуть столешницы без зазора, сам еврозапил сделан точно.

Рис. 13. Проверка правильности изготовления стыка перед стягиванием столешниц

4. Если всё точно, то наносим клей ПВА на средний и нижний участки стыка. На верхнюю часть среза, а также на участок профиля и задней кромки нанести равномерно и непрерывным слоем герметик (например, Helmipur SH 100). Довольно часто за неимением герметика для этих целей используется санитарный силикон. Нанесение герметика или силикона производится непосредственно перед завинчиванием соединений для столешниц.

5. Стяжки скручивать равномерно, чередуя одну за другой по 3-4 оборота на каждой стяжке. Стягивание столешниц производить не позднее 1-2 минут после нанесения герметика, чтобы не образовалась пленка на герметике.

Рис. 14. Закручиваем стяжки для стягивания столешниц

6. Удалить излишки герметика хлопчатобумажной тканью. Излишки герметика удалять сразу же после стяжки столешниц. При затягивании следить за тем, чтобы обе поверхности плиты оставались выровненными, и герметик выступал с двух сторон.

Рис. 15. Соединение столешниц под прямым углом

7. Визуально проверить шов на отсутствие пробелов в заполнении шва герметиком, а также сколов, трещин и прочих деформаций ламината, которые могли возникнуть после сяжки столешниц.

Рис. 16. Столешницы соединены под углом 90 градусов

8. Если есть перепад между столешницами, его можно отрегулировать по плоскости с помощью саморезов, закручиваемых изнутри тумбочек (при необходимости).

Цельная столешница кухонного гарнитура – это идеальная плоскость без стыков, которая гарантированно прослужит дольше. Но в Г-образных кухнях такую столешницу не установить, поэтому придётся собирать её из двух частей, прилегающих друг к другу под углом 90 градусов. Части прямой столешницы стыкуются и в том случае, если её длина больших размеров, и изделие не пронести в квартиру через узкий лестничный марш. Процесс соединения столешниц проводится по разным технологиям. Главное – создать иллюзию единой плоскости.

Способы соединения частей столешницы

Используются три вида соединения столешниц кухонного гарнитура:

• стык в стык без еврозапила;
• стык в стык с использованием еврозапила;
• использование Т-образного профиля, изготовленного из алюминиевого сплава.

Еврозапил – это способ обработки торцов столешницы по лекалу. Он так и называется – лекальным. При этом срез торцов производится на фрезерном станке. Некоторые производители для того чтобы понизить себестоимость проводимых работ, используют для этого форматно-раскроечный станок. Плоскости торцов на таком станке получаются неровными с припуском в миллиметр или больше. Поэтому в итоге получается неполное прилегание плоскостей торцов и появления зазоров между стыкуемыми частями столешницы.

Обработанные на фрезерном станке торцы при стыковке могут образовать зазор, но он очень мал – доли миллиметра. Поэтому его не видно невооружённым глазом, и поверхность кажется цельной. Но это достигается при двух условиях: фрезерный станок должен стоять ровно, лекала должны быть не изношенными. К тому же на тёмных столешницах стык с еврозапилом практически не виден.

Но есть у этих двух видов соединения несколько недостатков. Так как еврозапил – это замковое соединение, то разворачивать части плоскости относительно друг друга нельзя – прервётся целостность конструкции и образуется зазор между частями. Поэтому если углы на кухне неровные, то при установке кухонного гарнитура в углу помещения останется зазор между стеной и столешницей. Если постараться закрыть зазор, сдвинув плоскость, то появится щель между частями столешницы. Можно скрыть зазор у стены настольным мебельным плинтусом. Но если кривизна угла большая, то и это приспособление не поможет.

Но, в том случае, если на кухню был заказан П-образный гарнитур, то решить сложившуюся проблему никакими способами не получится. Иногда, если кривизна стен в помещении небольшая, то лучше провести установку точно по стенам, а зазоры оставить между частями столешницы. Их впоследствии придётся закрыть Т-образной планкой.

Третий способ соединения кусков столешниц с использованием Т-образного профиля проводится без евростыка, потому что соединение закрывается сверху планкой профиля. При этом нужно учитывать, что основное требование к стыковке – это герметичность. Поэтому вертикальную стойку планки и торцы обрабатывают силиконовым герметиком.

У алюминиевого профиля есть ещё одно важное преимущество в сравнении с еврозапилом. Чаще всего части столешницы стыкуют в районе установки мойки, которую обычно монтируют в углу, ведь там производится подводка инженерных коммуникаций. Еврозапил имеет наименьшую защищенность от воздействия влаги, поэтому всегда присутствует вероятность, что в месте стыковки материал столешницы начнёт взбухать. В этом плане алюминиевый профиль – отличная защита, ведь он обрабатывается герметиком и по стыку, и по крыльям вертикальной планки. К тому же разъединить такое соединение практически невозможно. Его можно только разорвать. Поэтому, если под профиль попадёт вода, то крылья горизонтальной планки не дадут пластику разбухнуть.

Технология соединения частей столешницы

Соединение столешницы под прямым углом – непростая операция, поэтому ценятся такие качества мастера, как опыт и навык работы с инструментами.

Подготовительный этап

Для стыковки двух частей столешницы под углом 90° понадобится следующий набор инструментов:

• дрель и свёрла диаметрами 5 и 8 миллиметров;
• свёрла Форстнера диаметрами 10 и 35 миллиметров;
• фрезер и концевая фреза диаметром 8 миллиметров;
• шуруповёрт;
• ножовка по металлу;
• плоскогубцы;
• гаечный ключ на 10.

Из материалов потребуются:

• алюминиевый профиль;
• струбцины (стяжки для столешниц);
• бесцветный герметик.

Сначала надо провести разметку мест установки креплений. Места выбираются так, чтобы крепёжные изделия впоследствии не создавали помех для установки в кухонный гарнитур встраиваемой техники или раковины. При этом надо понимать, что объединённая столешница по прочности уступает цельной. Поэтому ещё на стадии проектирования кухонного гарнитура надо учесть установку дополнительных боковых стенок, на которые будут упираться края частей столешницы. То есть, стык не должен висеть. И хотя соединение производится струбцинами, выдерживающими нагрузки на разрыв, на прогибе они будут слабыми. Поэтому кастрюля с водой, поставленная на висячий стык, с лёгкостью продавит края.

Размерные установочные позиции для струбцин зависят от параметров крепёжного изделия. Они выпускаются разного диаметра и длины и применяются в зависимости от толщины материала, из которого изготавливается столешница. Самыми распространёнными и удобными в применении считаются стяжки длиною 100 миллиметров, а диаметром 6 миллиметров. Будем рассматривать стыковку частей столешницы таким изделием.

В первую очередь с тыльной стороны поверхности изделий делается разметка под С-образные шайбы струбцин и канавок для стяжек. Расстояние от краёв частей столешницы до шайб должно составлять 55 миллиметров. Такая же разметка идентично производится на всех соединяемых плоскостях. При этом нужно отметить, что такое расстояние учитывает использование и Т-образного профиля, толщина которого составляет 1,5 миллиметра.

Если на стыковочном участке будет устанавливаться раковина мойки или встраиваемая техника, то расстояние от края, который будет прилегать к стене, и внешнего края столешницы должно быть в пределах 70-150 миллиметров. Учитываем, что стандартная ширина столешницы – 600 миллиметров. В том случае, если установить две стяжки не получится, то монтируется одна, но ближе к середине.

Если для стыковки двух частей используется Т-образная планка, то в ней надо будет просверлить отверстия, точно определяющие месторасположения струбцин. То есть, алюминиевый профиль должен зажиматься стяжками, которые проходят через его вертикальную планку. Поэтому профиль прикладывается по месту монтажа, и на его вертикальной плоскости через проделанные канавки делаются отметки. Отверстия делаются сверлом диаметром 8 миллиметров.

Можно не сверлить металл, а сделать в нём прорези. Для этого по месту отверстия ножовкой делаются две вертикальные прорези, и отрезаемая часть профиля отрывается от основной с помощью плоскогубцев. Загнутый край выравнивается молотком. Получается проём, расположенный точно по месту установки струбцин. Т-образный профиль должен крепиться к торцу одной из частей столешницы, поэтому в двух или трёх местах надо сделать отверстия под саморезы. Учитывайте тот момент, что шляпки крепежей не должны мешать стыковке, поэтому надо позаботиться о том, чтобы последние входили в профиль заподлицо. До этого надо подрезать профиль. Так как ширина столешницы равна 600 миллиметров, то и длина подрезается ножовкой под этот размер.

Подготовка посадочных мест под струбцины

• В первую очередь при помощи свёрла Форстнера диаметром 35 миллиметров делаются глухие отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия определяется толщиною плиты под столешницу. Струбцина должна поместиться в неё таким образом, чтобы она находилась посередине плиты по толщине. Под две стяжки сверлятся четыре глухих отверстия по два на каждой части соединяемых столешниц.
• Теперь нужно сделать отверстия диаметром 8 миллиметров в торцах. Отверстие должно соединить торцы и глухие пазы, которые сделаны под С-образные шайбы. Для точности проводимой операции рекомендуется сначала просверлить отверстия пятимиллиметровым сверлом, а затем уже использовать инструмент диаметром 8 миллиметров.
• Следующая операция – это фрезеровка, с помощью которой делаются канавки шириною 8 миллиметров. Для этого используется ручной фрезер или дрель и пазовая фреза диаметром 8 миллиметров. Надо от глухого паза до торцов по проделанным отверстиям пройтись фрезой, сняв наружный слой материал, из которой изготовлена плита под столешницу.

Соединение частей

Посадочные места для стягивающих изделий готовы. Теперь надо установить Т-образный профиль. Его прикладывают к одной из частей (к торцу) и прикручивают к последнему саморезами, утапливая шляпки в тело металла. При этом надо предварительно смазать торец и часть поверхности столешницы, которую будет закрывать вертикальное крыло профиля, силиконовым герметиком. После крепления планки другие поверхности также промазываются герметизирующим составом. Мастера рекомендуют обработать герметиком канавки и глухие отверстия. Чем больше этого материала, тем ниже вероятность проникновения внутрь влаги.

• Затем две части столешницы соединяются между собой.
• Внутрь канавок укладываются струбцины.
• В одном глухом отверстии, находящемся в противоположном месте от гайки, размешается стягивающая головка. Под оба элемента укладываются С-образные шайбы.
• Теперь надо, закручивая гайки ключом, притягивать друг к другу две соединяемые части. Стягивать струбцины надо попеременно крест-накрест. Сразу закручивать до конца гайки нельзя, процесс проводится постепенно.

Точно так же можно столешницы состыковать без алюминиевой планки. Все делается одинаково, но с учётом того, что торцы придётся склеить силиконовым герметиком, излишки которого после прижатия двух плоскостей надо удалить чистой тряпочкой или губкой. Но недостаток такого соединения очевиден – шов между двумя поверхностями ничем не защищён. Герметик же – это временная защита, теряющая с годами свои качества.

Заключение по теме

Провести такое соединение самостоятельно несложно. Во всяком случае, если принять во внимание требования по предотвращению проникновения влаги между торцами, то собранная из нескольких частей столешница по таким характеристикам, как износостойкость, влагостойкость и прочность, не уступить цельным конструкциям. Конечно, выступающая над поверхностью планка толщиною 1,5 миллиметра снижает эстетические показатели изделия. Но она закрывает зазор, и служит надёжной защитой.

Вступление

Столешницы из ДСП изготавливают только прямыми. Если по дизайну и расположению кухни требуется угловая или П-образная столешница, или требуется нарастить столешницу по длине, приходится стыковать столешницы из ДСП.

Угловая стыковка столешниц

Угловая столешница может исполняться в двух разных вариантах, которые принципиально влияют на стыковку столешниц.

Первый вариант. Это угловая столешница без сегмента. То есть, берутся два полотна столешниц и располагаются на кухонных шкафах под прямым углом.

Второй вариант поворота столешницы, это поворот через сегмент. Он более громоздкий и делается, если в кухонной мебели предусмотрен угловой кухонный шкаф.

Сегмент столешницы

Стыковка столешниц под углом без сегмента

Стык столешниц должен быть плотным, с минимальным зазором между торцами столешниц. Этого трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Простой вариант, использовать специальный угловой соединительный элемент. Он стоит порядка 170-190 рублей и быстро решает такое соединение.

Более эстетичный вариант, с претензией на создание единой поверхности столешницы, является вариант под названием «еврозапил». Он применим для столешниц из ДСП с любой фасадной кромкой.

Что такое еврозапил столешниц

Еврозапил двух столешниц хорошо виден на фото. Для это осуществления стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии фрезой по дереву одного диаметра. Это позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

Стыковка с сегментом

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа. Стандартные размеры сегмента 900 на 900 мм, с шириной 600 м. По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Так как торцы стыковки столешниц ровно отпилены, то для стыковки используется столярный клей. Если такое крепление кажется недостаточным, применяют специальные металлические соединители для столешниц (смотрим фото).

Кстати, похожие детали используют для бытового торцевания столешниц.

Стыковка столешниц через соединительной элемент

Можно стыковать столешницы из ДСП через соединительный элемент. Чтобы соединить столешницы через специальный соединительный элемент нужно:

• Открытый спил столешницы обработать акриловым герметиком от проникновения воды. Герметик наносится резиновым шпателем в один или два слоя.
• Стыковочный элемент крепится к одному из торцов столешницы. Для защиты от попадания воды, герметик можно нанести на полку элемента перед закреплением.
• Вторая столешница также может герметизироваться (видео 2).
• При необходимости столешницы стягиваются (видео 1).

Вывод: как стыковать столешницы из ДСП

Если учесть, что любой герметик со временем усыхает и теряет цвет, то лучшим вариантом простой стыковки столешниц, я назову стыковку через специальные соединительные элементы с предварительной герметизацией торцов.

Отлично зарекомендовал себя стык типа «еврозапил», только его стоимость сравнивается со стоимостью столешницы, от 2500-2700 рублей.

Видео: стяжка столешниц

Посмотрите, как можно профессионально стянуть стыкующие столешницы.