Ювелирное обозрение

Среди прочих профилированных пиломатериалов, которые предназначаются для финишной отделки, блокхаус по праву считается наиболее сложным в плане монтажа. Проблема кроется не в какой-то особой технологии крепления дощечек и не в уникальных конфигурациях каркаса – тут всё стандартно (о чём вы можете почитать в другой нашей статье).

У большинства неопытных пользователей сложности возникают с реализацией качественных стыков и примыканий. Правильная стыковка – это далеко не только красота. Лишние щели и зазоры становятся причиной продувания стеновых конструкций, намокания внутренних слоёв, выветривания утеплителей, снижения прочности облицовки…

Поэтому мы решили посвятить этому вопросу отдельную публикацию.

Инструмент для кроя и подгонки блок-хауса

Торцовочная пила

Ручные ножовки не подойдут и цепные пилы – не лучший вариант. Можно однозначно сказать, что для прирезки блок-хауса (как собственно и вагонки, имитации бруса или половой доски…) идеальным инструментом является торцовочная пила. Речь идёт не про обычную «циркулярку» или «паркетку», а про устройство со станиной и подвижной режущей частью.

При помощи такого инструмента получается не только чётко торцевать пиломатериалы (и блок-хаус в частности) под прямым углом, но также делать крой практически под любым необходимым углом. Когда нужно облицевать дом с эркером – сразу понимаешь всю ценность подобной возможности. Кстати, выбранный угол фиксируется и удаётся повторять его сколь угодно раз, или быстро менять/подстраивать по необходимости. По этой причине данные девайсы часто называют «электрическим стуслом».

Интересно, что если приходится работать с широким блок-хаусом в 240 мм, то диаметра пильного диска может не хватать. Вот для таких условий имеются модели с так называемой «протяжкой».

Важнейшим преимуществом торцовок является высокая скорость вращения оснастки. Если всё сделать правильно, то специальный диск по дереву с твёрдосплавными напайками не оставляет после себя даже поднятого ворса. Более того, высокая скорость даёт возможность не просто распиливать, но также немного «подтесать/подогнать» уже отпиленный край. К примеру, лобзик такого совсем не может.

Лобзик электрический

Лобзик на объекте с блок-хаусом тоже имеет право на существование. Он обычно используется как дополнительный вариант в пару к торцовке, или как единственный альтернативный вариант.

Лобзик впереди планеты всей, когда нужно выполнить фигурный рез. Если ламели блокхауса на смежных стенах располагаются в разбежку, то как раз именно фигурно и приходится кроить примыкание.

Также лобзик хорош, когда нужно сделать L-образный и П-образный вырез. Без лобзика не обойтись, когда нужно пилить блок-хаус продольно (начало или окончание плоскости), либо когда нужно выполнить подрезку имитации бревна по месту (например, на откосах).

В любом случае, рекомендуем:

• Резать с лицевой стороны.
• Использовать пилки «чистый рез», у которых зубья смотрят вниз.
• Использовать опорную площадку с пластиковым протектором, чтобы не царапать древесину. Если протектор не поставляется, то площадку нужно оклеить малярным скотчем.

Шлифмашинка

После правильной подрезки хорошим электроинструментом шлифование как таковое не требуется. Но при помощи наждака можно быстро и довольно точно приработать сочленяемые детали, которые будут эксплуатироваться в видимых зонах. Особенно актуально это, когда стоит задача удалить несколько миллиметров на уже вырезанном при помощи лобзика фигурном торце блокхауса.

Среди различных видов шлифмашин, наиболее полезной будет ленточная, снабжённая наждачными расходниками средней и крупной зернистости.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Тема этой статьи — укладка блок-хауса. Мы выясним, какой должна быть обрешетка под это облицовочный материал, как его правильно крепить, всегда ли нужна пароизоляция и ответим на ряд дополнительных вопросов. Начнем, однако, с небольшого описания ключевых свойств блок-хауса.

Пиломатериал позволяет весьма достоверно имитировать фасад сруба.

Технология производства и особенности

Материал получают путем распиловки оцилиндрованных бревен. Квадрат, выпиленный из центральной части ствола, используется в производстве доски и бруса; блок-хаус представляет собой скругленные края бревна с пазогребневым замком, исключающим взаимные смещения и деформацию.

Кроме того: материал снабжается продольными пропилами, уменьшающими внутренние напряжения при колебаниях влажности.

Форма сечения доски.

Типичное сырье для производства — смолистая древесина хвойных пород, что делает обшивку достаточно стойкой к гниению. Естественные антисептические свойства сосны, ели и пихты дополнительно усиливаются пропиткой антисептическим составом; заодно древесина становится более огнестойкой.

Как и любой пиломатериал, блок-хаус обладает:

• Паропроницаемостью;
• Способностью к естественной вентиляции — как за счет зазоров в пазогребневых замках, так и за счет собственных свойств древесины;
• Высоким коэффициентом расширения при росте влажности и температуры.

Технология монтажа

На очереди — технология монтажа: блок-хаус практически не отличается по этому параметру от вагонки. Обшивка выполняется по деревянной или (реже) оцинкованной стальной обрешетке; пространство между рейками часто используется для наружного утепления стены. Монтаж блок хауса внутри помещения при достаточно ровной поверхности стен может быть выполнен без обрешетки.

Обрешетка

Наиболее типичный ее материал — сосновые или еловые бруски сечением 50х50 мм, закрепленные к стене саморезами или оцинкованными гвоздями с шагом 58 см от края до края бруска. Между элементами обрешетки враспорку устанавливаются проклеенные плиты минеральной ваты.

При необходимости увеличить толщину утепления до 100 и более миллиметров обрешетка может быть смонтирована на прямых подвесах для потолочных профилей, использующихся при монтаже гипсокартона.

Обрешетка закреплена на прямых подвесах для ГКЛ.

Утепление

Структура утепления стены снаружи с последующей отделкой блок-хаусом должна быть такой:

Порядковый номер слоя от капитальной стены	Материал и способ монтажа
1	Пароизоляционная пленка. Она крепится непосредственно к стенам сруба степлером. Крепление — горизонтальными полосами снизу вверх, с перехлестом полос и проклейкой швов алюминиевым скотчем
2	Обрешетка. Способ ее монтажа описан выше
3	Утепление. Проклеенные минераловатные плиты устанавливаются враспорку между деревянными брусками обрешетки и фиксируются пластиковыми дюбелями для крепления утеплителя
4	Ветрозащитная мембрана. Материал подшивается степлером с перехлестом полос поверх обрешетки
5	Контробрешетка. Ее функция — создать вентиляционный зазор между пароизоляцией и обшивкой. Толщина рейки контробрешетки обычно не превышает 15 — 20 мм

Структура утепленной стены.

Важный момент: пароизоляция не применяется по стенам с низкой паропроницаемостью (кирпичным, бетонным и т.д.).
Собственно говоря, даже с деревянными стенами ее наличие не всегда оправдано: пароизоляция защищает блокхаус и утеплитель от увлажнения фильтрующимся изнутри водяным паром, одновременно провоцируя накопление влаги в толще капитальных стен.

Обшивка

Она может быть выполнена одним из трех способов:

1. Кляймеры для блокхауса максимально удобны в использовании и при необходимости обеспечивают легкий демонтаж блок-хауса . Однако не все строители предпочитают именно этот способ монтажа. Причина — высокая по сравнению с саморезами цена крепежа: если оцинкованный саморез длиной 75 мм обойдется покупателю в 50-80 копеек, то усиленный кляймер для блокхауса продается уже из расчета 4 рубля за штуку, что при большом объеме работ выльется в заметные затраты;
2. Упомянутые выше оцинкованные саморезы для блокхауса должны иметь длину как минимум вдвое больше толщины облицовочного материала . Саморез вкручивается через предварительно просверленное отверстие, раззенкованное сверлом большего диаметра. Затем шляпка скрывается декоративной шпаклевкой или посаженной на клей деревянной заглушкой;
3. Наконец, простейшая инструкция по монтажу материала своими руками сводится к его креплению вбитыми наискось в шип оцинкованными гвоздями . Способ, несмотря на простоту, не пользуется большой популярностью: шип легко сколоть, испортив доску.

Способы крепления обшивки.

Крепление досок выполняется, начиная снизу.

• Деревянная обшивка должна быть не ближе чем в 30 сантиметрах от уровня грунта. Иначе она быстро загниет благодаря брызгам воды в дождь;
• Шип доски должен смотреть вверх. В противном случае вода будет затекать между шипом и пазом, опять-таки провоцируя появление гнили.

Вопросы и ответы

Насколько плотно нужно подгонять доски друг к другу? Обычно между ними оставляется деформационный шов в 2 — 3 миллиметра. Он предотвратит выпячивание обшивки в сырую погоду.

Как стыковать блок-хаус по длине, если размеры стены превышают длину доски?

Существует два способа:

1. Смежные элементы обшивки срезаются под углом 45 градусов и монтируются с частичным нахлестом, позволяющим замаскировать соединение при незначительных деформациях;
2. Куда чаще стык просто закрывается декоративным деревянным нащельником.

Все стыки закрыты нащельниками и плинтусами.

Как стыковать блок-хаус в углах — наружных и внутренних?

Способы практически идентичны описанным выше:

1. Во внутренних углах торец одной из смежных досок вырезается по контуру поверхности второй;

Прирезка под форму смежной стены.

1. В наружных углах опять-таки используется прирезка обеих планок под углом 45 градусов;
2. Наконец, угол может быть закрыт деревянным плинтусом. Скрытая им стыковка блок-хауса в углах позволяет переносить неизбежные сезонные деформации с минимальным ущербом для внешнего вида фасада.

Как установить розетку в блок-хаус, использованный для внутренней отделки:

• После высверливание балеринкой в стену устанавливается обычная коробка для скрытого монтажа. Скругление блок-хауса срезается под лицевую панель розетки;

Стена на фото подготовлена для установки розеток скрытого монтажа.

• На подготовленную плоскую площадку с таким же успехом можно установить и наружную розетку;
• Вместо выравнивания лицевой поверхности доски можно использовать деревянный или пластиковый подрозетник, предназначенный специально для монтажа на выпуклое основание.

Деревянный подрозетник тоже поможет решить проблему.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Дополнительные материалы можно найти в видео в этой статье. Мы будем рады прочесть ваши дополнения и комментарии. Успехов!

Необходимые инструменты и материалы

Блок-хаус – широкая вагонка, которая имеет тыльную ровную сторону и лицевую, имитирующую округлую форму бревна. Стыковка блок-хауса в углах из-за необычной формы сайдинга часто становится проблемой. Давайте решим ее вместе.

Как обшить углы блок-хаусом – виды стыкования углов

Как сделать углы, устанавливая блок-хаус – эту задачу следует решить еще до того, как приобрести материал, ведь от выбранного способа зависит, нужно ли будет вам покупать дополнительные изделия. Рекомендуется монтировать блок-хаус в горизонтальном положении. Помимо того, что так сайдинг выглядит более гармонично, это позволяет еще и получать более правильные углы. В качестве исключения может выступить узкий вариант обшивочного материала. Сегодня существует четыре метода стыковки блок-хауса в углах.

• Стыкование углов сайдинга с помощью запила всех элементов под углом в 45°. Данный вид стыкования предусматривает, что при эксплуатации под влиянием окружающей среды углы могут расходиться до 5 мм. По этой причине подрезку нужно делать очень качественно. При облицовке внутренних помещений, чтобы стыки углов практически не бросались в глаза, можно использовать различные замазки для дерева и шпаклевки.
• Соединение блок-хауса в углах с использованием внутреннего и внешнего уголков. При этом виде крепления декоративный внешний угол после монтажа сайдинга крепится на стыке панелей. То же проделывается и при устройстве внутреннего угла. Главное преимущество этого способа – тот факт, что углы при обшивке блок-хаусом закрыты от любопытного глаза, и в процессе перепада влажности естественные деформации деревянной доски практически незаметны.
• Стыкование посредством строганного бруса. Метод достаточно прост в применении. Стыковка блок-хауса в углах осуществляется с помощью деревянного бруса, который устанавливается точно в угол, и к которому в дальнейшем присоединяются доски сайдинга. Брус может быть двух типов: первый – с дополнительной художественной задумкой, и второй – обычный строганный.
• Стыкование углов посредством заранее подготовленного шаблона. Осуществляется путем выпиливания всех досок сайдинга по шаблону, а затем подгоняется и состыкуется каждый элемент друг к другу. Этот метод достаточно трудоемкий, но в интерьере смотрится очень органично. Если использовать данный метод, то нужно брать во внимание, что доски блок-хауса следует смещать в высоту на ½ доски по отношению друг к другу.

Стыковка блок-хауса в углах – особенности внутренней обшивки

Если блок-хаус используется для внутренней отделки дома, перед монтажом конструкции рекомендовано оставить его на пару дней в помещении для полной акклиматизации. Это делается специально для получения нужного уровня влажности. В зависимости от задумки дизайнера и интерьера при отделке внутренних стен доски блок-хауса могут крепиться как вертикально, так и горизонтально.

При отделке во избежание намокания материала от конденсата перед монтажом на поверхность необходимо закрепить гидроизоляционный слой. Этот материал крепится внахлест не менее 10 см, место стыка проклеивается строительным скотчем. Затем монтируется обрешетка, на которую будет устанавливаться блок-хаус. Монтаж сайдинга производится сверху или снизу – не имеет никакого значения.

В процессе установки первой доски для естественной вентиляции, а также для сохранения внутри стен благоприятного климата надо оставить зазор 5 см снизу и сверху.

Доски блок-хауса к обрешетке могут крепиться как с помощью нержавеющих саморезов, так и с помощью скоб и строительного степлера. При установке блок-хауса в вертикальном положении шаг крепежного элемента – не менее 60 см. Последние доски крепятся за счет распирающих клиньев. После того, как каждый внутренний угол блок-хауса идеально подогнан и скрыт за специальными декоративными элементами, а также после окончания установки доски для облицовки фасада здания, можно наносить лакокрасочное покрытие.

В этом случае сначала следует нанести тонкий слой лака или пропитки, а затем с помощью угловой шлифовальной машинки тщательно отшлифовать поверхность, чтобы окончательно избавиться от ворсинок и шероховатостей. Затем поверхность покрывается несколькими слоями лакокрасочного материала или обрабатывается большим количеством пропитки.

Внешний угол блок-хауса – особенности наружной отделки

Наружная отделка фасада помещения блок-хаусом имеет некоторые отличительные нюансы. К примеру, для наружных стен используется блок-хаус шириной не менее 13 см. В первую очередь наружную стену следует обтянуть пароизоляционной пленкой, на которую устанавливается обрешетка с шагом не меньше 50 см. Бывают нестандартные случаи, если блок-хаус обладает индивидуальными размерами сечения, которые немного больше среднестатистических, тогда обрешетка должна быть усиленной. Размер сечения обоснован средней толщиной утеплителя, который монтируется между брусками обрешетки в вертикальном положении.

Между брусками должно быть расстояние в среднем 60 см. Между обрешеткой крепится гидроизоляционный рулонный материал, который режется на полосы, размеры которых на 3–5 см больше ширины и высоты расстояния между брусьями. Вставляется гидроизоляция между брусков, с легким сгибом. Затем крепится тонкий слой пароизоляции, который сохраняет слой утепления от намокания. Крепление пленки происходит с нахлестом – 10 см. В углах и по периметру конструкции слой проклеивается с помощью специального скотча или посредством строительного степлера крепится скобами к брускам обрешетки.

После чего начинаем монтировать блок-хаус. Установку доски можно начинать как снизу, так и сверху, но в этом случае важно, чтобы паз был направлен строго вниз, иначе в нем будет скапливаться влага. В процессе монтажа первой доски не забудьте оставить зазор не меньше 5 см между сайдингом и нижней или верхней чертой стены. Чтобы не повредить блок-хаус при монтаже, его необходимо простукивать и уплотнять доски без прямого воздействия. К примеру, через обмотанную на молоток тряпку или деревянный брусок. Крепить доску специальным крепежным приспособлением следует ко всем без исключения брускам обрешетки.

Правильный уход за блок-хаусом – основа долговечности

Надо брать во внимание, что обшить дом снаружи или внутри деревянным блок-хаусом – это ещё далеко не окончание работ. Следует предпринять меры по его дальнейшей защите от внешних факторов. И в этом процессе определяющую роль играют разные защитные покрытия – лаки, антисептики, мастики, краски и прочие. Сначала производится грунтовка поверхности, а потом наносится слой бесцветного лака или краски. И только после полного высыхания первого слоя защитного вещества блок-хаус шлифуется.

После шлифовки наносится необходимое количество слоёв окончательного покрытия краски либо лака. Для длительной эксплуатации сайдинга лучше использовать исключительно высококачественные лакокрасочные материалы. Свойства данного покрытия во многом и определяют период службы обшивки блок-хауса. Время от времени, где-то каждые шесть-восемь лет, надо возобновлять защитное покрытие. При этом желательно наносить ту же самую краску или лак. В противном случае перед нанесением нового покрытия вам придется удалять старое.