Ювелирное обозрение

Для комфортного использования водоподающей сети необходим напор водного потока в соответствии с нормативами. Эти показатели влияют на работоспособность и исправность насосного устройства и санитарно-технических приборов. Если знать, какое давление воды должно быть в автономном водопроводе в частном доме, значения реально отрегулировать.

Оптимальные значения для частного дома

Измеряют давление в водоснабжающей магистрали в барах и в атмосферах. Разница в обоих значениях небольшая – до сотых долей единиц. При напоре в одну атмосферу водный поток поступает на высоту до 10 м.

Согласно СНиП 2.0401-85, нормы для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5.

В централизованных магистралях показатель давления обычно соответствует 4–4,5 бара. Этого значения достаточно, чтобы обслуживать многоэтажки. Жильцам частных домов приходится проводить расчеты индивидуально. Если установлено автономное водоснабжение, возможно увеличение показателей напора в водопроводе больше утвержденных в нормативной документации. Они изменяются в диапазоне 2,5–7,5 бар, а порой повышаются до 10 бар.

Стандартные критерии для нормального функционирования трубопровода с напорной помпой находятся в пределах 1,4–2,8 бар, что согласуется с установленными на заводе значениями реле давления.

Определение необходимого напора воды для нормальной работы автономной водопроводной системы выполняется с учетом применяемых сантехприборов:

• для джакузи потребуется напор в четыре бара;
• для ванны, душа, приборов для тушения пожара – в полтора бара;
• для стиральной машины – в два бара;
• для поливочных работ – в пять бар.

Оптимальное значение рабочего напора для частного дома находится на отметке в четыре бара. Такого напора хватает для нормальной работы всех сантехприборов. Большая часть фасонных элементов, запорной и регулирующей арматуры может его выдержать без поломок.

Если напор будет чересчур большим, особо чувствительные устройства станут ломаться либо некорректно работать. По этой причине он не должен увеличиваться больше отметки 6,5 бар.

Давление в фонтанирующих артезианских скважинах достигает 10 бар. Подобный напор способны выдерживать только сварные соединения, большая же часть фасонных деталей, запорно-регулирующей арматуры под его воздействием выходят из строя, из-за чего появляются протечки на местах их установки.

Как измеряют давление

Для измерения в системе водоснабжения используется манометр. Его устанавливают рядом с водосчетчиком в точке ввода водопроводной трубы в здание. Также встроенным устройством оснащаются обогревательные котлы. Манометр позволяет самостоятельно провести измерения фактических значений и сравнение их с теми, что соответствуют технологическим нормативам и ГОСТам.

Следить за показателями этого прибора требуется регулярно. Ведь при низких значениях водная струя на водопотребителях будет крайне слабой.

Превышение нормативов представляет опасность для сантехнических и бытовых приборов. Водопроводный манометр оснащен измерительной шкалой с максимумом в семь атмосфер: при повышении напора больше этого показателя в сети образуются крупные неполадки. На участках сочленения трубных отрезков возникают протечки, чувствительные элементы ломаются.

Причины повышения и понижения

Наиболее часто низкий напор возникает из-за износа труб водопровода – если они проржавели или забились известковым налетом. Последнее происходит не только с течением времени, но и из-за чересчур жесткой воды. В такой ситуации трубопровод требует замены, другое решение проблемы пониженного напора отсутствует.

К иным причинам того, что нет нормального давления в системе водоснабжения в частном доме, относят:

• Слабую напорную установку. В нецентрализованных магистралях воду требуется поднять из водоносной шахты и довести до всех водопотребителей, находящихся на различном удалении от насосного устройства и располагающихся на разной высоте.
• Низкий дебит скважины. Пока шахта заполнена водой, давление в водопроводе падать не будет, но по мере опустошения источника напор станет снижаться, а дальше жидкость перестанет поступать в трубопровод.
• Открытие всех потребителей одновременно. Это становится причиной снижения напора в магистрали. Поэтому при выполнении проектных работ учитывают общее число водопотребителей, которые можно открыть сразу.

Что касается избыточно высокого давления, оно возникает как из-за неправильно подобранного напорного оборудования – излишне мощного, так и из-за образования воздушных пробок в водоподводящем трубопроводе.

Способы регулировки давления

Уменьшить напор помогает регулировка реле давления. Не допускается снижение менее 1,5 атмосфер, оптимальное значение в 3–4 бара. В идеале стоит установить автоматическую систему, которая будет управлять работой оборудования без вмешательства человека.

Также для снижения напора применяют предохранительные клапаны. При превышении этого значения, компенсатор спускает лишнее количество воды в канализационную систему.

Увеличить давление можно посредством установки:

• повысительного насосного устройства;
• гидроаккумулятора с мембраной;
• накопительной емкости.

Также можно заменить установленное насосное оборудование более мощным.

Включать в разводку повыситель для принудительного увеличения давления рационально, когда имеется достаточный объем жидкости в источнике, но к удаленным либо находящимся на высоте точкам потребления она поступает с большой потерей напора. К примеру, если в здании больше одного этажа. Управление возможно как вручную, так и автоматически. У второго варианта есть существенный плюс – контроль запуска и остановки насоса, когда это необходимо, автоматика осуществляет самостоятельно.

При недостаточном дебите применение повысительного насоса приведет лишь к усугублению проблемы.

В такой ситуации поможет лишь установка мембранного гидроаккумулятора. Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому водный поток под требуемым напором поступает к каждому потребителю. Подобная схема позволяет исключить напорные перепады и гидроудары, обеспечить бесперебойную работу всех элементов магистрали.

Еще один метод – применение накопительного резервуара большого объема. Если установить его в наиболее высоком месте дома, он будет заполняться посредством основной помпы, а к пользователю поступать самотеком. Но достичь приличного напора в такой ситуации вряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос для перекачивания жидкости из накопителя. Тогда резервуар можно разместить где угодно, хоть в подвальном помещении.

Прежде чем выбирать способ, позволяющий повысить давление в водопроводной сети, стоит вызвать специалиста. Он проведет проверку состояния фильтрующего элемента, запорной арматуры, а также выполнит правильные измерения напора.

Заключение

При” подключении водопровода к частному дома нужно учесть и просчитать множество факторов. Ознакомиться с нормами давления в водопроводе, просчитать какое количество бар необходимо для исправной работы всех сантехнических приборов. Изучить, что может привести к снижению давления и как это исправить, каким образом можно повысить давление. И только после этого приступить к подключению водопровода к дому.

Доброго всем здоровья!
Имеется проблема с водоснабжением. Суть такая, частный сектор, колодец, в нем стоит насос, от него магистраль метров 14,заходит в дом.В доме стоит контролер давления, шаровый кран, фильтр магистральный и дальше разводка на умывальник, бойлер, душ. Отработало три года без нареканий, и вдруг обрывает фильтр.Поменял, включил вроде все нормально, но через несколько часов замечаю что манометр на контролере давления показывает 6 атм и оно продолжает подниматься, из под нового фильтра пошла течь. Подскажите куда смотреть?
Спасибо!

Смотрите также

Комментарии 73

Подскажите, если поставить редуктор давления то в каком месте?

Уважаемый автор, подправь тему, нарисуй на листочке схему водоснабжения, укажи где стоит оборудование, ЗА, приборы КИП и укажи на каком участке растет давление. Иначе конкретную причину можно будет найти только перебрав на практике все варианты

Вот сегодня сфоткал.
После того как отключил бойлер, давление все равно растет.

Теперь точно понятно, что проблема из вне. Чем управляется насос, какие уставки стоят?

Насос управляется контролером давления

стоит так називаемий пресс контроль для насоса или же простая автоматика для насосной станции
Если простая автоматика то нужно меньшую пружинку отпустить назад немного, если же прес контроль то тогда надо ставить ограничитель
а кран полностью открит?просто бивает что если на половину то после него немножно давление скачет и может рвать колбу

возможно реле давления неправильно установленно.
у меня есть инструкция по монтажу реле давления. кому нужно обращайтесь sw910@mail.ru

Реле давления имеет маленькое входное отверстие и оно забивается. Соответственно реле не выключает насос и тот давит до дури. Снимите реле и почистите на входе, открутив входной патрубок от резиновой мембраны. Я пишу о механическом реле.

в простонародье это называется расширительный бак, который компенсирует изменение давления в системе, за счет установленной в нем мембраны, которая в свою очередь разделяет бак внутри на две полости изолированные друг от друга. В верхней полости накачивается пользователем компенсирующее давление воздуха, а в нижней полости имеется гидравлическая связь с системой водоснабжения, ход мембраны при разности давлений в полостях обеспечивает выравнивание давления в системе и поддержания его в установленном диапазоне. Подробнее -в руководстве на бак.

расширительный бак выбирается объемом 5-10% сети и давление 0,8Рраб

похоже на истину

и это не народное название, а согласно ПТЭТЭ, а гидроаккумулятор как раз простонародье

спорить по пустякам это не мое, но мой дед еще очень давно говорил просто -расширитель и никакие пэтээтэ он в глаза не видал в те времена. ).Так что он для меня авторитет ).

Данные правила разработаны еще в СССР и они являются основополагающим документом для эксплуатации промышленной и коммунальной теплоэнергетикой. Ваш дед был прав называя расширительным баком

Как ниже и писали — гидроаккумулятор нужен. При работе нагревателя идет температурное расширение воды которое ничем не комренсируется и рвет что слабее. Кто не в курсе — при рабочем давлении в 2 кгс в системе водонагреватель легко может сделать 10 кгс при закрытых кранах, проходили такое.

я вам скажу что сейчас более актуально ставить прес контроль для насоса, так как постоянное давление и нету перепадов гарячей води, плюс к тому же гниет сам гидроакумулятор, фланец, шланг что ведет от него к мотору и лопает сама грушамембрана кто как називает

Я бы согласился с Вами для системы хвс, или если в системе с нагревателем он не заперт с одной стороны обратным клапаном, с другой водоразборными кранами. В случае если нагреватель холодный и нет разбора воды он заперт с одной стороны обратным клапаном с другой закрытыми кранамт при этом включить нагрев — давление резко пойдет вверх из-за отсутствия компенсаций тепловых расширений. Этот случай бывает при запуске системы. Для систем с несколькими точками ыодоразбора расширитель не ставят из расчета что какойнибудь из кранов все равно откроют и давление сбросится, а ну и обычно в путевых подогревателях стоят сбросные предохранительные клапана которые это дело предотвращают. Вы просто не сталкивались с подобным, когда подогреватель все время в работе и его мощности хватает такого не происходит. Мы както после ппр котельной запустили бойлер при отсутствии водоразбора — поначалу тоже были удивлены показаниям давления

Почитал количество бреда, которое тут написано, посмеялся. Давайте я тоже напишу че нить а вы посмеетесь)
Не водопроводчик и не сантехник ни разу)
Живу в частном доме три года. Скважина 35 метров, от скважины до дома 15 метров и еще в доме 8 метров и подъем на два метра. Вода с песком и примесями глины иногда. Как то так.
Когда заказывал водоснабжение, была сделана следующая схема (самая дешевая):
Внизу стоял Джиллекс Водомет 60Х90, на нем клапан, потом стоял Brio2000M и 10″ фильтр с прозрачной колбой. Гидроаккумулятор (далее ГА) на 12 литров. Бойлер на 100 литров. Никаких более реле не стояло.
Давление в системе стояло 5-6Атм.
По прошествии года фильтр лопнул. Долго разбирался что и как. Оказалось: когда разогревался бойлер. он представлял из себя по сути огромный 100 литровый чайник, выдающий давление в систему водоснабжения. Давление за счет этого могло прыгнуть до 10 Атм. На бойлере стоял клапан сброса на 5 АТМ, который засорился накипью из бойлера и перестал работать. Как трубы не разорвало- ХЗ.
После второго лопнувшего фильтра был заменен клапан. После этого еще и сдох насос. Насос ремонту не подлежал, сгорела обмотка стартовая и пластиковые прозрачные турбинки в нем были стерты песком до состояния дисков.
Решено было пересмотреть систему. Было закуплен новый насос Джилекс за 14900 с теми же параметрами, другой клапан водосброса на 5 АТМ.
Высокое давление надо резать еще и сверху, чего реле BRIO2000 просто не умело. Поэтому также было закуплено реле Акваробот Турбипресс. (5000) Выставлено разграничение давления от 2 до 4 АТМ. Прошел 1 месяц и реле потекло. Отправлено в ремонт, установлено старое, Брио. Через месяц Акваробот вернулся из ремонта, был установлен и через две недели на нем лопнул корпус от давления воды. Замечу что давление резалось сверху клапаном на 5 атмах, а на коробочке написано что рассчитан АКВАРОБОТ на 6 АТМ работы.
После очередных трех недель в ремонте был установлен. А через неделю опять вышел из строя насос Джилекс. Гавно редкостное, опять все турбинки превратились в диски. Жаба задушила покупать новый за овер 15 000 и был закуплен просто китаец со спиральным движком за 4800 в Леруа. Написано что также рассчитан на 90 метров и грязную воду (вроде 100 грамм песка на 1м3 для него пофиг).
Через неделю опять сдох Акваробот. Уже запарившись с ним, был сдан в магазин обратно с возвратом денег, а на эти деньги были закуплены: нормальный ГА на 100 литров (6800), реле давления механическое (750).
В итоге самая простая и надежная схема выглядит сейчас так:
Китайский насос 100 м-клапан-почти 50 метров полипропиленовой 32 трубы-фильтр грубой очистки-BRIO2000M- Реле давления механическое-фильтр тонкой очистки 10"-ГА 100 литров. Вся система в итоге стоит ДЕШЕВЛЕ изначальной, а работает намного лучше. Давление рабочее 3-4 АТМ, вода НЕ прыгает.
Вот такой вот жизненный опыт)

Я так понял что Brio2000M это ещё и защита от сухого хода + клапан обратный. Поэто решили оставить и его и мех.реле давления?

100л Га компенсирует рост давления при работе нагревателя?

Про Брио все верно поняли. Итого в системе и два клапана (один возле насоса) и защита от сухого хода.
Если ГА не компенсирует, то сработает защита в виде клапана сброса рассчитанного на 5 АТМ на самом бойлере. Спуск от клапана выведен в трубу канализации.

Открываешь контроллер, там две пружины, ослабляешь ту которая больше, он срабатывает на раннем давлении.

Что то смуту навели, какие гидроаккумуляторы. Бойлер сам по себе гидроаккумулятор, если он не проточного типа.
Нужно действовать по принципу исключения.
Для начала, отключи бойлер запорной арматурой и запусти систему и смотри за давлением. Если давление не растёт, то дело в бойлере. На бойлере должен быть обратный клапан, не дебилы же проектировщики.
У меня 4 объекта и на каждом по 5 зданий с бойлерами, никаких гидроаккумуляторы не используем. 3 объекта построены за последние 2 года.
В общем пробуй, если что пиши в личку.

Бойлер не может быть гидроаккумулятором. В нем нет "груши"-мембраны с преддавлением. Бойлер только греет.