Ювелирное обозрение

По прошествии определенного времени дерево теряет свою первоначальную структуру и полы, сделанные из него, приобретают некрасивый вид. Отличным выходом из сложившейся ситуации является укладка ламината на деревянный пол. Далее мы рассмотрим, как положить ламинат на деревянный пол, а так же рассмотрим вопрос, возможно ли уложить ламинат на неровный деревянный пол и способы выровнять поверхность.

Деревянный пол – отличное основание для ламината

Условия монтажа на деревянный пол

Ламинат, такое покрытие, которое крайне требовательно к основанию.

И чтобы его грамотно класть основа должна быть:

• ровной (допускается перепад величиной 2 мм на 2 метра пола);
• сухой;
• жесткой (прогибы недопустимы, иначе возможна порча замков планок ламинированного покрытия);
• соблюдение технологии укладки напольного покрытия на деревянный пол в комнате.

За долгий срок эксплуатации деревянные доски обычно покрываются огромным количеством краски, которые желательно удалить, а так же устранить любую серьезную неровность и возможные отверстия в напольном покрытии.

Половицы скрепят и сильно прогибаются, значит нужно вскрыть часть пола и внимательно осмотреть лаги, если они испорчены и превратились в труху, значит, поврежденные участки заменяются. Если прогибы и скрипы отсутствуют, вскрывать пол нет необходимости.

Укладка ламината на деревянный пол считается возможной, если выполнены условия:

• Поверхность выровнена;
• Щели и трещины заделаны;
• Прочный;
• Отсутствует прогиб во время нагрузки;
• Отсутствует скрип.

Подготовка деревянного пола к укладке

Чтобы укладка ламината на деревянный пол была правильной, необходимо выровнять основание. Для этого сначала полностью убираем всю мебель из помещения, если батарея отопления расположена очень низко над уровнем пола, ее тоже необходимо снять. Проводим демонтаж плинтуса, в случае если он изготовлен из пластика, то демонтируется легко и просто, а вот с деревянным плинтусом придётся повозиться.

Так же необходимо вытащить все торчащие гвозди и стесать бугры с применением рубанка. После этого хорошо очищаем поверхность от грязи. Следующим этапом определяем, на какую высоту поднято покрытие, для этого необходимо аккуратно высверлить отверстие и определить высоту, но делать в принципе нет необходимости и возможно принять вполне стандартную высоту в 10 – 12 см, а это означает, что необходимы будут шурупы 8 – 10 см.

Следует учесть один важный момент, после приготовления основы и когда укладка ламината на деревянный пол будет закончена, уровень напольного покрытия поднимется. Ламинат поднимет уровень на высоту около одного сантиметра, плюс толщина фанеры минимум 0,8 см. А это означает, что в случае того если дверь распахивается внутрь комнаты, значит ее необходимо будет подпилить.

Подготовка деревянного пола для укладки ламината

Ремонт деревянного пола

Следующим шагом нашего ремонта является подсчет необходимого числа шурупов. Для этого подсчитываем точное число лаг примененных в помещении, их легко посчитать и найти по шляпкам забитых гвоздей. Если вы насчитали 10 лаг в помещении и у вас уложено 30 досок в помещении, то вам необходимо 300 саморезов. В запас берите 10 % саморезов, покупайте 330 штук. Пласты фанеры крепятся через пятнадцать сантиметров, в случае если вы будете вкручивать более редко, то есть высокая вероятность что уложенный лист будет прогибаться во время нагрузки.

Поэтому необходимое число шурупов для прикручивания ДСП к полу рассчитываем следующим образом.

• длина и ширина помещения 5,6м и 3м соответственно.
• расстояние между шурупами 0,15м

Три метра разделим на 0,15 м и получаем 20 саморезов.

Полученные цифры перемножаем и получаем нужное число шурупов: 20 * 38 = 760 штук, не забываем о необходимом запасе в 10 %, а это означает, что необходимо приобретать 836 саморезов. Для ДСП или фанеры используются саморезы 25-30 миллиметров.

Во время выравнивания пола с применением ДСП или фанеры необходимо учитывать зазоры:

• Зазор между листами ДСП – 4 – 9 миллиметров;
• Зазор между листами ДСП и стенами – 1 сантиметр.

Выравнивание основания ДСП

После проведения необходимой подготовки и выполнению всех расчетов начинаем укладывать и фиксировать листы фанеры или ДСП с обязательным применением нужных зазоров. Обязательно контролируйте весь процесс монтажа уровнем, это позволит вам избежать перепадов и дальнейших проблем во время укладки напольного покрытия.

Выравнивание основания ДСП

Расчет количества ламината

Перед отправкой в магазин осуществляем самостоятельный расчет нужного числа ламината. Например помещение обладает следующими габаритами 17 м2, с данной цифрой вы отправляетесь в магазин и подбираете ламинат, одной упаковки хватает на 2,6 м2, это значит что на помещение необходимо 17 / 2,6 = 6,53 производим округление в большую сторону: 7 пачек ламинированных ламелей. А значит, что у нас останется ламинированный запас из панелей в случае порчи и возможных косяков при укладке ламината на деревянный пол.

Монтаж

Укладка ламината на деревянный пол. На подготовленное основание кладется и фиксируется с применением скотча и подложки для ламинированного покрытия из полипропилена. Приобретенные пачки ламината выдерживают в комнате несколько суток, это осуществляется с той целью, чтобы панели приобрели одну температуру с помещением и выровнялись показатели влажности. Потому что ламинат деревянный брусок, изготовленный из стружки и специальных добавок, у него есть свойство впитывать влагу.

Выбираем способ укладки панелей, промеряем расстояние между стенами и подсчитываем число целых панелей, а так же ширину последней и в зависимости от вида замка производим укладку:

1. Clik замок – ламели первого ряда крепят торцами, выравнивают с обязательным оставлением технологического зазора. Таким же образом собирают следующий ряд из панелей, заводят его под определенным углом в замок собранного первого ряда, а потом опускают и защелкивают. Так монтируется ряд за рядом, контролируя необходимые зазоры от стен.
2. Lock замок – укладка панелей в разбежку, шип вставляется в паз при горизонтальном расположении. Потом при применении бруска и молота соединение уплотняется.

В данной статье мы рассмотрели тему, как положить ламинат на деревянный пол и ответили можно ли это сделать самостоятельно. Ответ: да. При соблюдении всех подготовительных этапов уложенный ламинат будет вас радовать долгим сроком службы и красотой.

Всем привет! Сегодня разберем как можно недорого, красиво и своими руками обновить старый крашеный пол из плит ДСП в обычной кирпичной многоэтажке, уложив на него ламинат.

При этом, необходимо помнить, что основание под ламинат должно отвечать следующим требованиям:

— Поверхность должна быть идеально ровной — максимальный перепад уровня пола на 1 м² не более 2 мм.
— Основание должно быть сухим, а его влажность не должна превышать 6%.
— Основание должно быть достаточно жестким, не допускаются прогибы и скрип при ходьбе.
— Поверхность должна быть чистой, никакой стружки и пыли.

В нашем случае плиты ДСП толщиной 2 см уложены по лагам — данной толщины вполне достаточно для надежного основания.
Перед укладкой ламината необходимо убедиться в ровности пола и жесткости крепления плит. На поверхности не должно быть выступов, неровных стыков, в этом случае их необходимо убрать топориком, рубанком или стамеской под уровень.

При сильных неровностях и набухании вследствие воздействия влаги после грубого выравнивания плиты можно перевернуть гладкой стороной вверх, при необходимости вырезать и заменить непригодные участки.

При сильных перепадах в уровне, прогибании плиты снимают, а лаги усиливают и выравнивают. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см.

Лаги к поперечинам необходимо подбить и стянуть дополнительно саморезами, так как гвозди не обеспечат надлежащей жесткости крепления. Хорошо для этой цели подходят каленые черные саморезы по гипсокартону и дереву.

После выравнивания и укладки плиты крепятся к лагам саморезами с шагом в 30-40 см. Все гвозди из плит необходимо удалить.

При этом, стыки плит должны проходить по середине лаг, чтобы не допустить их провисания. Саморезы закручиваются заподлицо, а в местах стыков чуть глубже. Далее, все стыки необходимо выровнять рубанком под уровень.

По периметру между плитами и стеной комнаты необходимо соблюсти температурный зазор в 1 см.

Подготовленную и хорошо выровненную поверхность необходимо подмести и пропылесосить.

Перед укладкой ламината необходимо соблюсти следующие условия:

— Ламинированная доска закупается с запасом в 5-15% от площади в зависимости от способа укладки.
— Желательно, чтобы ламинат был из одной партии.
— Ламинат в пачках должен вылежаться в комнате вдали от наружных стен не менее 48 часов при стабильной температуре и влажности воздуха.
— Температура воздуха должна быть не ниже 18 ℃, пола — не ниже 15 ℃, относительная влажность — 40-70%.
Требования могут несколько отличаться в зависимости от производителя. Обычно, в каждой упаковке с ламинатом имеется подробная инструкция.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
— Инструменты для выравнивания пола: гвоздодер, ножовка, стамеска, топорик, рубанок, уровень, шнур строительный.
— Инструменты для разметки: карандаш, угольник, рулетка.
— Молоток с подбивочным бруском из мягкой древесины или пластика.
— Электролобзик или ножовка с маленькими зубцами.
— Распорные клинья 7-10 мм (подходят обрезки от ламината).
— Скоба (струбцина) или лопатка-небольшой гвоздодер для укладки последней доски и последнего ряда.
— Дрель (желательно ударная) и сверла по дереву, бетону.
— Ножницы по металлу или другой инструмент для нарезки плинтуса.
— Шило для разметки.
— Нож канцелярский.

Необходимые материалы:
— Ламинатная доска не тоньше 7 мм.
— Подложка толщиной 2-3 мм (ЭППС, полипропилен, пробка).
— Скотч малярный.
— Плинтус, доборные элементы к нему, обводки для труб, порог.
— Саморезы, дюбеля.
— Клей, герметик, свечной парафин или воск.

Так как подпол в нашем случае вентилируемый, то укладка пароизоляции не требуется, в отличие от бетонного основания.
Под ламинат необходимо постелить подложку, желательно в том же направлении, стык в стык или оставляя небольшой промежуток, стыки скрепляются скотчем. Стелить ее внахлест не допускается.

При укладке ламината необходимо соблюдать следующие условия:

— Укладку доски желательно производить перпендикулярно к оконному проему, параллельно световому потоку — так стыки и швы будут менее заметны.
— Ламинатный пол является "плавающим", то есть жестко крепить ламинат чем-либо (шурупы, гвозди, клей) к основанию, стенам нельзя.
— По периметру, а также вокруг труб и других фиксированных объектов необходимо выдержать компенсационный (температурный) зазор в 7-10 мм.
— Длина обрезанной под укладку доски должна быть не менее 20 см (у некоторых производителей больше).
— Расстояние между замками досок соседних рядов должно быть также не менее 20 см.
— Ширина завершающего ряда, примыкающего к стене, не может быть уже 5 см.
— Доски необходимо брать одновременно из 3-4 разных пачек, чтобы избежать светлых или темных полос в покрытии.
— Каждую доску перед укладкой необходимо осмотреть на наличие дефектов (сколов, царапин) и посторонних включений в замковых соединениях. Дефектные доски можно затем использовать в малозаметных местах у стен, в углах.

Существует 2 основных схемы укладки ламината:
1. Симметричная ("кирпичная", "шахматная") — когда каждый новый ряд начинается со смещением на половину доски, таким образом рисунок повторяется и напоминает кирпичную кладку. При этом вторые половинки от разрезанной доски не всегда можно использовать, что увеличивает расход материала.
2. Ассиметричная (классическая) — когда в начало следующего ряда идет обрезок оставшийся от предыдущего, рисунок при этом напоминает "лесенку". Расход материала при данной схеме минимален.

В нашем случае воспользуемся вторым более экономным способом.
У большинства производителей для соединения досок используется Click-замок, когда шип одной доски вводится в паз другой под углом в 30 градусов и при ее опускании обе доски надежно фиксируется. После соединения всех досок ряда он по такому же принципу соединяется с предыдущим.

Обычно, порядок укладки доски обычно детально изображен на упаковке или в инструкции.
Укладку начинаем с правого от окна угла комнаты, если смотреть на окно.

Итак, кладем на подложку первую доску, не забываем выставить распорный клин. Предварительно срезаем кромки замкового соединения у стены, если она неровная и есть риск получить щель между плинтусом.

Вставляем в паз шип следующей доски под углом, выравниваем по краям и опускаем доску до смыкания торцов, через брусок слегка подбиваем за конец, чтобы не было щели. Таким же образом укладываем следующие доски.

Когда ряд дойдет до противоположной стены, крайнюю доску переворачиваем, уперев в клин ее противоположным концом, и на изнанке чертим линию отреза по кромке ламинированного участка.

Обрезаем и стыкуем обрезок, подбиваем через скобу или рычаг.
Первый ряд следует уложить очень ровно, без щелей в стыках и смещений досок, так как это отразиться на последующей укладке.
Используя обрезок последней доски в начале следующего ряда, аналогичным методом собираем второй ряд.
Теперь ряды необходимо также состыковать. Подкладываем клинья между стеной и торцевыми стыками досок первого ряда, чтобы не допустить их смещения и образования щели между рядами.
Затем заводим край второго ряда под углом в паз первого, и продвигаясь по всей длине потихоньку закрываем замок. Желательно для этого иметь второго помощника. Через брусок аналогично подбиваем доски, пока ряд полностью не ляжет на подложку, особое внимание следует обратить на подбивку у торцевых соединений.

Если второй ряд не садиться полностью, то значит в замковое соединение попал мусор или первый ряд уложен не ровно. Продолжаем сборку пола в таком же порядке.
При возникновении препятствий, вроде труб отопления, вырезаем или высверливаем в ламинате отверстия с учетом компенсационного зазора.

Если принято решение положить ламинат, то следует исходить в первую очередь из того, какой имеется пол: с черновой отделкой в недавно купленной новенькой квартире либо пол со старой отделкой.

Технология укладки ламината.

Укладка ламината со всей последовательностью работ и покупкой сопутствующих материалов будет зависеть именно от первоначального состояния пола.

Рассмотрим, как класть ламинат на новый пол и на старое покрытие.

Укладка ламината на черновой пол

Структурная схема укладки паркета на черновой пол.

Укладка ламината — это лишь один из заключительных этапов работ, который по времени занимает 10%.

Большую часть времени происходит подготовка основания для укладки.

Выровнять черновой пол можно одним из двух способов: сделать наливной пол либо выровнять пол при помощи пиломатериалов.

Устройство наливного пола

Про бетонную стяжку говорится очень много. Стяжку можно уложить из готовой смеси для наливных полов либо приготовить раствор самостоятельно из цемента и песка (соотношение 1/3). На готовую стяжку кладется подложка — вспененный пенополистирол, а после чего и ламинат.

Устройство наливного пола.

Перед заливкой пола раствором поверхность пола нужно вычистить, заделать все деформационные швы, трещины и сколы, нанести слой гидроизоляции и грунтовки. Только потом заливать основной слой. Для помещения небольших размеров можно приготовить раствор сразу на всю площадь. Например, развести водой целый мешок сухой смеси. Для больших комнат раствор готовится частями. Приготовленный раствор выливают на пол и выравнивают за 30 минут. Для работы потребуются деревянные рейки, широкий шпатель и зубчатый валик на длинной ручке. Полное высыхание стяжки наступает через 5-7 дней. По прошествии этого времени можно продолжать работы.

Если раствор готовится самостоятельно, то наверняка будет интересовать вопрос, связанный с используемыми материалами. Рекомендации для самостоятельного приготовления бетона:

1. Обычно для раствора берут цемент марок 400 и 500.
2. Марка цемента 400 — пропорции цемента и песка 1/1, 1/2, 1/3.
3. Марка цемента 500 — пропорции цемента и песка 1/2, 1/3.
4. Раствор заливают слоем 20-40 мм.
5. Если заливают пол в 15 м² в 40 мм, то потребуется 15х0,04= 0,6 м куб смеси. При соотношении песка 1/3 потребуется 0,5 куба песка и 0,1 куба цемента.

Сооружение пола на базе из пиломатериалов

Схема деревянного пола в разрезе.

Рассмотрим вариант выравнивания чернового пола под будущую укладку ламината, который заключается в использовании пиломатериалов. Каковы преимущества подобного пола под ламинат?

1. Трудоемкость укладки пиломатериалов небольшая по сравнению с изготовлением бетонной стяжки, для которой нужно замешать бетон, после этого сразу же его залить и выжидать некоторое время, пока стяжка не просохнет. Уложить пиломатериал гораздо проще.
2. Наличие воздушной подушки между лагами и ДСП позволяет сделать пол в комнате теплым. Пол становится теплым даже без использования специальной системы теплого пола. Дополнительно для утепления пространство между лагами можно заполнить листами минеральной ваты, стекловаты или пенопласта. А можно обойтись и без этих мер, если финансовые возможности ограничены.
3. По финансам получить теплое напольное покрытие подобного типа гораздо выгоднее, если прибегнуть к данной технологии.

Итак, здесь самое главное — выбрать подходящую базовую поверхность, на которую можно будет уложить ламинат. Рассмотрим в качестве образующей поверхности ДСП. Почему не фанеру? Во-первых, фанера дороже, во-вторых, по качеству она несколько уступает ДСП (в процессе эксплуатации листы фанеры могут потрескаться, что станет очень негативным моментом для ламината).

Как уложить ламинат на ДСП?

Ламинат в разрезе.

1. Устанавливают лаги.
2. Укладывают на лаги ДСП, используя уровень. Это позволит получить ровный пол. Если наблюдаются перекосы, то лаги выравнивают кусочками вспененного полиэтилена.
3. Прикрепляют листы ДСП к лагам с помощью саморезов. Чтобы шляпки саморезов не выставлялись, ДСП предварительно рассверливают. Лаги к полу саморезами крепить нет необходимости.
4. После укладки ДСП кладут прокладку, используя подложку под ламинат.
5. На подложку стелют ламинат.

Все, пол с основой из ДСП готов.

Особенности укладки ламината на прежнее отделочное покрытие

Как положить ламинат поверх прежнего покрытия?

Варианты укладки ламината.

Ламинат можно положит поверх абсолютно любого старого покрытия, за исключением одного — длинношерстного коврового покрытия. Последнее нужно обязательно демонтировать перед укладкой ламината и воспользоваться одним из способов выравнивания пола, как для чернового варианта (либо стяжкой, либо пиломатериалами).

Рассмотрим несколько вариантов покрытий, на которые можно класть ламинат.

Деревянный пол (доски, паркет).

В данном случае нужно удостовериться, что старые рассохшиеся половицы еще пригодны. Для этих целей их диагностируют и в случае надобности реставрируют. Мелкие дефекты (трещинки, отверстия, сколы) заделывают шпаклевкой, дабы исключить дальнейшее протекание процессов разрушения.

Выравнивание деревянных досок путем циклевания либо укладки пиломатериалов (фанеры или ДСП 15 мм толщиной) — следующий этап работ. Листы необходимо класть со смещением, то есть, чтобы швы не стыковались. Пыль убирают, чтобы она не стала в будущем причиной раздражающего поскрипывания ламината (поскольку она может попасть в замки ламината).

Поверх приготовленного деревянного пола укладывают слой плотной полиэтиленовой пленки, подложку, то есть схема укладки повторяется.

ДСП выступает не только в качестве слоя для выравнивания, но и как отличный аналог бетонной стяжки. Чтобы ламинат на ДСП можно было положить без проблем, нужно придерживаться вышеперечисленных действий.

Линолеум

Структура бытового линолеума.

Линолеум надо досконально осмотреть и выявить все впадины и выступы, которые можно устранить, используя еще один слой подложки под ламинат в тех местах, которые нуждаются в «приподнятии».

На старое покрытие перед укладкой подложки кладут один-два слоя пленки полиэтиленовой, чтобы обеспечить дополнительную прослойку гидроизоляции. Ее фиксацию выполняют малярным скотчем. Нельзя оставлять слишком изношенный или мягкий линолеум, он должен вплотную прилегать к поверхности пола.

Керамическая плитка

Технологические характеристики керамической плитки.

Плитка уже сама по себе является достаточно ровным покрытием, и монтаж ламината на нее не потребует никаких дополнительных действий. Здесь важно больше уделить внимания подложке, поскольку плитка для подложки является весьма скользкой поверхностью. Подложку нужно крепко зафиксировать на плитке малярным скотчем.

Оптимальный вариант — использование подложки из экструдированного пенополистирола. Данный материал эластичен, не морщится, поддается надежной фиксации с помощью малярного скотча. И поскольку плитка — это достаточно холодное покрытие, то поверх нее можно предусмотреть устройство системы пленочного теплого пола, специально предназначенного под ламинат.

Какую подложку под ламинат лучше выбрать?

Большую роль в качественной эксплуатации напольного покрытия будет играть подкладка, которую помещают под ламинат. Сегодня производители предлагают подложки под ламинат нескольких типов.

Пенополистирол

Самый распространенный тип подложки.

Она влагоустойчива, устойчива к плесени и грибам, наделена хорошими изоляционными качествами. Но при механическом воздействии сильно мнется.

Пробка

Материал экологически безопасный, с хорошими качествами изоляции, устойчив к развитию плесени и нагрузкам. Такой материал — наиболее дорогостоящий из всех на строительном рынке.

Композитные материалы

Битумно-пробковая либо резиново-пробковая — является чем-то средним между первым и вторым видом подложек как по своей цене, так и по характеристикам.

Выбор подложки нужно производить, опираясь на ее назначение и стойкость к механическим нагрузкам. Сборка ламината на прежнем отделочном покрытии предусматривает настил пенополиэтилена, а на бетонную стяжку имеет смысл постелить подложку из пробки. Композитные материалы являются универсальными.

Технология укладывания подложки:

• слой подложки толщиной 0,2 мм застилают на приготовленную поверхность;
• листы либо полотна кладут в поперечном направлении будущей кладке ламината, немного захватывая стены (в высоту 3 см);
• отдельные элементы подложки соединяют скотчем малярным;
• подложку рифленой стороной кладут книзу, а фольгированной — кверху.

Укладка ламината возможна и на черновой пол, и на прежнее покрытие. В первом случае нужно подготовить надежное основание под ламинат.