Ювелирное обозрение

Несмотря на причины уменьшения дебита воды, специалистами рекомендуется сначала почистить и отремонтировать шахту, а затем сделать углубление колодца.

Причины снижения дебита воды

Водоносный слой непостоянен и со временем может иссякнуть.

К причинам исчезновения воды относятся:

• особенности климата в отдельно взятом регионе;
• усиленная эксплуатация колодезной шахты;
• снижение уровня грунтовых вод;
• износ, повреждение материалов шахты колодца.

Технология углубления колодца

Пересохший колодец можно восстановить самостоятельно. Работы по восстановлению рекомендуется проводить в осенние или зимние месяцы, т.к. в это время подземные воды находятся низко и войти в плывун можно достаточно глубоко.

Для работ необходимо запастись спецодеждой из прорезиненного материала, высокими резиновыми сапогами, тросом для спускания в шахту.

Самостоятельное углубление колодца.

Существует несколько методов по углублению колодца:

• подкапывание;
• установка железобетонных колец;
• углубление пластиковой трубой;
• фильтрование.

Разработка скважины на дне колодца

Данным способом разрабатывается скважина с обсадкой, оснащенная насосным оборудованием. Технология достаточно проста и доступна в качестве способа самодельного гидросооружения, способного к бесперебойной подаче воды.

Недостатком этого способа является потребность в периодической дорогостоящей чистке и дезинфекции ствола, а также постоянная необходимость в электропитании.

Углубление с установкой железобетонных колец

Для повышения объема воды в колодце из 2 колец можно использовать железобетонные кольца. При этом их диаметр должен быть меньше, чем размер шахты.

Подходящие размеры следует определять исходя из расчетов:

1. Шахта прямая по всей глубине колодца: принимаются метровые кольца диаметром 0,8 м.
2. Шахта имеет перекосы в стыковых соединениях: следует выбирать кольца высотой 0,7 м и 0,8 м в диаметре.

Углублять колодезную шахту нужно таким образом:

1. Разобрать колодезный домик, демонтировать водозаборное устройство.
2. Откачать воду насосом.
3. Спуститься в шахту и очистить дно от ила и глинистых отложений.
4. Зафиксировать конструкцию: проделать отверстия в стенках, установив арматурные стержни диаметром 10 мм.
5. Соединить части металлическими скобами (как минимум, до 6 шт на каждый стык) для того, чтобы избежать проседания колец.
6. Выкопать грунт до того момента, пока не разрушится стена на новом участке колодца.
7. Установить ремонтные кольца, соединить старые с новыми, посадив их на скобы.
8. Засыпать стыки щебнем.
9. Продезинфицировать колодезную шахту изнутри хлором или марганцовкой.
10. Загерметизировать стыковые соединения цементно-песчаным раствором.

В качестве фильтра необходимо засыпать дно шахты смесью гравия и щебня.

Углубление колодезной шахты подкапыванием

Этот метод является самым трудоемким, поскольку в нем предусмотрено наращивание верхней части колодезной шахты. Нижние кольца дают усадку, новые – фиксируются наверху. В случае нарушения технологии работ дно колодца может заилиться, водоносный слой перекроется.

Подкапывание колодца производится следующим образом:

1. Демонтируется верхняя часть шахты, кольца фиксируются скобами на стыках.
2. Под них проделываются отверстия, в которые устанавливаются металлические пластины. Пластины необходимо закрепить анкерными болтами для придания устойчивости обсадной колонны к подвижности почвы.
3. Откачивается вода и снимается донный фильтр.
4. Под нижним из колодезных колец ведется подкапывание грунта. Подкоп рекомендуется вести от центра к боковым частям колодца, периодически вынимая излишки почвы.
5. После подкопа бетонные стенки дают усадку под тяжестью собственной нагрузки, затем сверху выкладываются новые кольца.

Подкапывание производится до появления водоносного слоя, после чего на дно колодца насыпается фильтр из гравия и щебня средних фракций.

Углубление шахты колодца при помощи пластиковой трубы

Углубление колодца с помощью трубы.

Данная технология аналогична с методом наращивания колодезной шахты железобетонными кольцами.

Пластиковая труба устанавливается со дна до верхней части конструкции, и преимущество этого метода заключается в отсутствии дополнительной герметизации стыковых соединений и необходимости усиленного армирования сооружения. Этот способ бурения дна хорош для подвижной почвы с плывунами.

Обсадку ствола следует выполнять гофрированной трубой диаметром 150 мм. Такая труба имеет малый вес, достаточно прочна и отличается долговечностью. К тому же ее можно использовать при монтаже новой обсадки по всей глубине шахты.

С помощью этого метода обустраивается колодец, имеющий правильное углубление, длительный эксплуатационный период и отсутствие примесей в воде.

Углубление фильтровым методом

Этот способ поможет повысить дебит колодца. Для осуществления данного метода применяется специальный фильтр, который можно сделать своими руками.

• метровая перфорированная труба с поперечным сечением до 500 мм;
• металлическая сетка.

Можно трубу брать металлическую или пластиковую, обернуть сеткой и установить на дно, глубоко воткнув ее в грунт для достижения следующего водоносного слоя.

Пошаговый процесс выглядит таким образом:

1. В шахту погружается желонка, которая, ударяясь о дно колодца, захватывает в открывшийся клапан часть земли.
2. Наполнившееся почвой и илом устройство поднимается вверх.
3. Желонка очищается от грязи, затем опускается снова на дно и весь процесс повторяется снова.

Вся процедура продолжается до тех пор, пока не появится новый водоносный слой. После каждого погружения в воду фильтрующее устройство оседает все глубже и глубже.

Очистка колодца после завершения углубления

После работ по углублению колодец из бетонных колец необходимо очистить и дезинфицировать.

Это можно сделать следующим образом:

1. Откачать грязную жидкость насосом.
2. Дезинфицировать стенки хлором, промыв их затем сильной струей чистой воды.
3. Загерметизировать стыки между кольцами бетона, заделать трещины и сколы гидроизоляционным материалом, например пропиткой, цементом или обмазочной изоляцией.

Очистка колодцев после углубления.

После очистных мероприятий нужно засыпать фильтрующий слой из щебня вперемешку с гравием и галькой. Он остановит пучение грунта и станет дополнительным фильтром для колодезной воды, исключая необходимость в новой скважине при бурении.

На даче, в частном доме или в иных местах, где приходится добывать воду из колодца или скважины, порой возникает проблема с низким уровнем воды. В таком случае появляется необходимость в углублении колодца, которое можно провести и без помощи специалистов.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды может падать по разным причинам, причем не все из них непременно ведут к необходимости ремонта.

К общим факторам относятся:

1. Гидрологические условия. Слишком жаркое лето с малым количеством осадков, холодная зима могут стать причинами пересыхания водоносного слоя колодца и, как следствие, понижения уровня воды. Эта проблема не требует обязательного вмешательства: при благоприятных погодных условиях уровень может самостоятельно вернуться к первоначальному значению.
2. Малый запас водоносной жилы. Если колодцем активно пользуются, запас воды со временем иссякает, не получая подпитки: объемы потребления превышают объемы возобновляемой воды. В этом случае есть возможность вырыть новый колодец, но более эффективным (с точки зрения затраты времени и приложения усилий) является вариант углубления старого.
3. Появление рядом другого источника. Если в одном и том же водоносном горизонте вырыли источник гораздо больших размеров, вода станет уходить туда, поэтому в колодце меньше станет ощущаться ее нехватка.
4. Снижение уровня воды на местности. Грунтовые воды начинают залегать ниже, поскольку водоносный слой не подпитывается атмосферными осадками. Дно заливается и становится непроходимым, что приводит к невозможности поступления воды в водозаборную шахту.
5. Проблемы с элементами водоприемника. Они могут изнашиваться или деформироваться, поэтому вода проходит сквозь разломы и поврежденные места.

Во всех случаях, прежде чем принимать решение, следует понять, что послужило причиной падения уровня воды.

Углублять или не углублять

Углубление колодца является достаточно трудоемким и непростым процессом, поэтому сначала нужно убедиться, что процедура необходима.

Для этого стоит предварительно ответить на несколько вопросов:

1. Связано ли падение уровня воды с погодными условиями? Если да, то есть смысл подождать, пока уровень не нормализуется сам по себе.
2. Насколько хорошего качества вода? Если она неприятно пахнет, непрозрачная, в ней присутствуют частицы инородных предметов, но само количество воды не слишком изменилось — возможно, колодцу потребуется только чистка.
3. Изменился ли уровень воды в ближайших колодцах? Если да, проблема не связана непосредственно с колодцем, который планируется углубить.

Если же уровень воды не зависит от погоды, вода хорошего качества, в остальных колодцах ее уровень не падал, но колодец может полностью пересохнуть — есть смысл углубить его. Но перед этим стоит провести геологическую разведку: поговорить с соседями — владельцами колодцев или скважин, узнать, какова глубина и приток воды их источников, уточнить в метеорологической службе, на какой глубине вскрыт водонос, определить степень прочности грунта.

Но даже после того, как сведения собраны, стоит обратить внимание на возможность попадания в плывун. Это грунт, состоящий из песка, ила, глины и прочих механических веществ, который находится под большим давлением и располагается над водоносным слоем. Если до него добраться, он начинает двигаться и заполнять свободное пространство, что опасно не только для колодца, но и для находящихся неподалеку строений.

При столкновении с плывуном работы следует прекратить. Если он небольшого размера, можно дождаться заморозков и прокопать его вручную, но если большой — придется копать новый колодец.

Способы углубить колодец своими руками

Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.

Осаживанием бетонной колонны

Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.

Для этого необходимо:

1. Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
2. Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
3. Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
4. Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
5. Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.

Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.

Наращивание колодезных стенок снизу

Этот способ подразумевает выкапывание земли из-под нижнего кольца и укрепление стен кирпичной кладкой или бетоном. Материалы следует выбирать тщательно. Кирпичи недостаточно хорошего обжига могут рассыпаться или раскрошиться, аналогично и некачественный бетон не продержится долго во влажной среде. Кроме того, неудобно проводить армирование в условиях колодезной шахты.

Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.

Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.

В воронку на тросе лебедки опускается железобетонное кольцо диаметром на 4-6 см меньше, чем исходное. После достижения дна кольцо устанавливается посередине, вертикально к стволу колодца. Следом опускаются еще кольца, соединяющиеся между собой посредством пластин и анкеров. Они опускаются до тех пор, пока верхнее не окажется выше уровня земли.

На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.

Фильтром

Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.

Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.

Пластиковой трубой

Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.

Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.

Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.

Пробуренной внутри скважины

От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.

Увеличение выработки в плывуне

Плывуны встречаются двух видов:

Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.

Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.

Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.

Очистка колодца после завершения углубления

После того как основные работы закончены, можно переходить к процессу очистки.

Он состоит из следующих этапов:

1. Стены колонны очистить ото мха, ила и отложений с помощью металлической щетки.
2. Продезинфицировать поверхности раствором хлорной извести.
3. Опустить в шахту слой фильтрующего щебня, устелить дно.
4. Откачивать воду до тех пор, пока она не станет прозрачной.

После того как колодец наполнится чистой водой, его можно вводить в эксплуатацию.

Почему приходится углублять колодцы

Мероприятия по углублению существующего колодца не такие уж и дешевые, так что принимать такое решение нужно, только если есть уверенность, что он окончательно и бесповоротно пересох. Цена такой услуги может отличаться в зависимости от условий, но в среднем за углубление на 1 кольцо специализирующиеся на этом компании берут по 7-9 тысяч рублей. Если учесть, что углублять может понадобиться на 2-3 кольца, то отдать придется 20-30 тысяч рублей.

Стоимость работ демократичностью не отличается

К основным причинам пересыхания колодцев относят:

• элементарное исчерпание запасов грунтовых вод, водоносный слой может просто истощиться со временем;
• проводящиеся мелиоративные работы;
• изменения ландшафта, которые могут повлечь за собой смену русел подземных потоков;
• засуха.

Если воды в колодце стало меньше (или она пропала совсем) в летнее время, то не стоит торопиться углублять его, возможно, причина кроется именно в жаре. Так что логичнее было бы в такой ситуации подождать и посмотреть, что случится, когда жара спадет, если поступление воды не восстановилось, можно бить тревогу.

Схема углубления бетонными кольцами

А если, например, на соседнем участке недавно выполнялось бурение водоносной скважины, то ждать не стоит. На 99,9% причина пересыхания кроется именно в этом, так что единственный способ восстановить колодец – дойти до следующего водоносного горизонта.

Как минимум в течение месяца после пересыхания колодца не предпринимать никаких действий. Вода вполне может вернуться сама.

С чего начать

Перед тем как хвататься за лопату или нанимать рабочих, нужно оценить перспективу углубления колодца. Вполне может оказаться, что следующий водоносный слой залегает слишком глубоко, и докопаться до него так просто не удастся. Если же глубина его залегания небольшая, то желательно взять пробы воды для анализа. С этим лучше обратиться к специалистам.

Далее нужно обследовать сам колодец, он должен отвечать ряду требований:

• шахта не должна быть искривлена, если это произошло, то, во-первых, будет почти невозможно желонкой выбрать грунт, а во-вторых, возможно повреждение новой конструкции (если будут использоваться пластиковые трубы большого диаметра для колодца, они просто повредятся из-за больших горизонтальных деформаций);

• даже если визуально шахта ровная, стоит изучить стыки колец, при смещениях больше 4 см, углублением колодца обычно не занимаются;
• в целом колодец должен быть в хорошем состоянии, если перед пересыханием вода была грязной и непригодной для питья, то особого смысла в углублении нет.

Расчетная часть включает в себя определения положения следующего водоносного слоя, а также оценку геологических условий. В частности, критически важно определить – есть ли грунты-плывуны, если они есть, то от углубления лучше отказаться. Также определяется несущая способность грунта – удержатся ли на месте старые кольца или из-за собственного веса просто сползут вниз.

Заниматься углублением рекомендуется в периоды, когда уровень залегания грунтовых вод максимален. То есть зимой или поздней осенью, если же делать это весной, то есть риск, что новой глубины окажется недостаточно для водоснабжения в засушливое время года.

Варианты углубления колодца

В этом вопросе пойти можно 2 путями: использовать бетонные кольца или отдать предпочтение гофрированным ПВХ трубам. И в том, и в другом случае срок жизни колодца можно продлить лет на 50, но вот технология будет немного отличаться.

Начальный этап (демонтаж защитных сооружений, ворота, откачка воды и т. д) у обоих способов будет общим, равно как и завершающие штрихи.

Основные этапы углубления колодца

Углубление колодца бетонными кольцами

Суть метода заключается в выборке грунта на нужную глубину из старого колодца и установке нескольких бетонных колец в новое углубление. При этом возможны 2 принципиально разных варианта выполнения работ:

• подкапывание выполняется по диаметру, практически равному диаметру старой шахты. Делается это для того, чтобы старая бетонная часть опустилась на дно под действием силы тяжести;
• подкапывание может выполняться по меньшему диаметру, в таком случае новые кольца будут опускаться непосредственно в это углубление.

Чаще всего используется именно второй способ. Нелегко обеспечить равномерное оседание укрепления верхней части шахты, да и особых преимуществ это не дает.

Вся технология углубления сводится к подкапыванию на нужную глубину и установке новых колец меньшего диаметра. Это основные этапы, также при выполнении работа внимание уделяем:

• местам стыка колец (это касается как новой части колодца, так и старой части укрепления шахты). Если стыки в плохом состоянии дополнительно укрепляем их скобами, герметизируем сам стык;

Стыки тщательно герметизируются

• обязательно по окончании основной части работ следует заняться донным фильтром, иначе будете черпать со дна вместе с водой и землю. Достаточно отсыпать на дно слой фильтрующего материала толщиной примерно 15-20 см (на эту роль отлично подходят мелкий щебень, галька).

Один из вариантов донного фильтра для колодцев

Можно изготовить фильтр из куска пластиковой трубы, во впадинах между гофрами достаточно просверлить массив отверстий и обмотать геотекстилем перфорированную часть.

Особенно тщательно герметизируется стык старых и новых колец. Можно даже забетонировать этот участок укрепления шахты.

Углубление пластиковой трубой

Вопрос, как углубить колодец трубой можно решить и с помощью обычной пластиковой гофрированной трубы. Она намного удобнее хотя бы потому, что весит в разы меньше, чем бетонные кольца. Так что с работой можно управиться с парой помощников, без использования спецтехники.

Ключевое отличие от углубления бетонными кольцами заключается в том, что после углубление пластиковая труба доводится до верха шахты. Технология несколько проще, так как не нужно как в случае с бетонными кольцами герметизировать стыки отдельных колец.

Гофрированная труба будет находиться вровень с краями бетонных колец

Если используется не цельная, а сборная труба из отдельных секций, то при соединении желательно использовать водостойкий герметик, с тем, чтобы со временем стыки не потекли.

Инструкция по углублению колодца будет иметь вид:

• вручную выбирается грунт;
• на нижнем конце трубы устраивается перфорация (диаметр отверстий небольшой). Нижняя ее часть обматывается геотекстилем, Для закрепления материала лучше использовать пластиковые стяжки, металл со временем проржавеет;
• затем труба устанавливается в проектное положение, верхнюю часть желательно дополнительно закрепить во избежание перекоса;
• пространство между новой и старой шахтой можно заполнить либо грунтом, либо пескоцементной смесью;
• завершающий штрих – установка защитных сооружений, ворота для подъема воды.

Работы по углублению почти завершились, осталось только заполнить свободное пространство пескоцементной смесью

Такой колодец из пластиковой трубы прослужит лет 50 как минимум, если, конечно, раньше не уйдет вода.

Абиссинский колодец – полезная вещь с экзотическим названием

Абиссинский колодец хорош тем, что объем земляных работ на порядок меньше по сравнению с обычным колодцем. При этом качество воды ничуть не хуже. Внешне его можно представить как иглу-скважину, а подача воды в зависимости от глубины залегания водоносного слоя может осуществляться ручным, поверхностным или погружным насосом.

Схема абиссинского колодца

Абиссинский колодец из пластиковых труб состоит из самих пластиковых/металлических труб (диаметр которых обычно колеблется от 25 до 63 мм), фильтра с конусовидным наконечником, обратного клапана (устанавливается между фильтром и обычными трубами), насосного оборудования. Для пробивки скважины понадобится бур (наращивать его можно трубами) и оборудование для бурения.

Фильтр можно сделать самостоятельно, достаточно просто в металлической трубе сделать прорези болгаркой или просверлить массив отверстий (сильно увлекаться не стоит, труба должна остаться прочной и жесткой). Наконечник можно купить или просто сплющить трубку с одного конца. Ну а для того, чтобы фильтр предотвращал попадание внутрь глинистых частиц его оборачивают сеткой (допускается использование геотекстиля).

Фильтр (с перфорацией и наконечником) и трубки

Сетку можно припаять к трубе для надежности, но в этом случае нельзя использовать свинцовый припой, только оловянный.

Основная часть скважины делается с помощью бура, бурение продолжаем до тех пор, пока на выходе не появится увлажненный грунт (по консистенции напоминающий сметану). Это означает, что мы достигли водоносного слоя.

Обратите внимание на консистенцию грунта

После этого трубы соединяются в одно целое и вставляются в пробуренную скважину. После этого остается только заглубить фильтр примерно на 0,5-0,7 м в водоносный слой, просто забив конструкцию в землю. Чтобы не повредить сами трубы на верхний конец можно надеть муфту и используя любой подходящий груз легкими ударами довести дело до конца. В случае с пластиковыми трубами делать это не нужно.

На небольшой высоте от поверхности земли (примерно 1,0-1,5 м) не лишним будет утепление пенопластом. В целом после установки труб с фильтром в скважину и монтажа насосного оборудования абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб готов почти на 100%. Осталось только выполнить бетонную отмостку, чтобы дождевая вода уходила прочь.

На фото – абиссинский колодец с насосом

Заключение

Углубление колодцев – экстренная мера и должна применяться в тех случаях, когда он действительно пересох, а не лишился воды из-за жары или сезонного понижения грунтовых вод. Мероприятие это довольно хлопотное, хотя и не слишком сложное, а продлить жизнь колодцу можно на срок до 50 лет и даже больше.

В запущенных случаях, когда реанимация старого колодца невозможна выходом из ситуации может стать абиссинский колодец. При несравнимо меньших затратах труда по эффективности он не уступает обычному шахтному аналогу.

На видео в этой статье показан результат углубления колодца бетонными кольцами.

В комментариях вы можете поделить своим видением вопроса восстановления колодцев.