Ювелирное обозрение

Как правильно спилить дерево и завалить его в нужном направлении

При обрезке кроны и валке необходимо заранее расчистить пути для отхода. Конечно, падение каждой обрезанной ветки должен контролировать помощник с помощью привязанной верёвки, однако никто не застрахован от того, что ветвь внезапно сменит траекторию.

Ни в коем случае не работайте с приставной лестницы. Чтобы зафиксировать себя на высоте, обмотайте дважды вокруг ствола второй строп и проденьте ступни в петли на его концах. Работать допускается только в закрытой одежде, очках и перчатках. Голова должна быть защищена каской или хотя бы плотной шапкой. Помимо бензопилы запасите также около сотни метров прочной верёвки для оттяжек и держите под рукой лёгкий багор на случай, если ветки плотно схлестнутся.

Оценка фронта работ, обрезка кроны

Основная проблема при валке деревьев в том, что невозможно точно предусмотреть, как распределена масса кроны. Соответственно, вы не можете точно предугадать траекторию падения, даже если правильно выполните подрез ствола. Чтобы облегчить работу, рекомендуется проводить работы весной или поздней осенью, когда крона наиболее редкая. Погода должна быть безветренной и сухой, а дерево — не скользким после недавнего дождя.
Сначала установите стремянку и обрежьте все нижние ветки, которые находятся в зоне досягаемости. Стремянку нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и обрезаемой ветвью находился ствол дерева. Наиболее выгодная позиция, в том числе и при работе без стремянки — когда вы держите бензопилу обеими руками, при этом как бы обнимая ствол.

Вести обрезку кроны нужно строго в последовательности снизу вверх, чтобы обрезанные ветви свободно падали и не запутывались в ещё не спиленных нижних. Верёвку, за которую помощник помогает контролировать падение, следует привязывать в 1–1,5 м от ствола. Ветки нужно обрезать так, чтобы оставались сучья длиной по 30–40 см, на которые можно легко накинуть страховочные стропы или опереться ногами.
Когда высоты стремянки станет недостаточно, накиньте строп для ног на наиболее удобный сук или обмотайте вокруг ствола на нужной высоте, а затем упритесь ногами в петли. Располагаться нужно таким образом, чтобы место пиления находилось на уровне груди или немного ниже. Обнимая дерево одной рукой, дважды обмотайте второй строп (а лучше цепь) для страховки пояса, соедините петли карабином и закрутите муфту на нём. Второе выгодное положение — развернувшись спиной к стволу и, стоя ногами на спиливаемой ветке, при этом обрезать её нужно, естественно, в полуметре перед собой.

Прежде чем приступить к резке, отрегулируйте длину и высоту строп для большего удобства и убедитесь, что у вас достаточно пространства для манёвра. После этого можно поднимать с земли бензопилу за верёвку, привязанную к ручке, при этом место привязки следует выбирать как можно дальше от органов управления инструмента.

Что сначала: валка или обрезка

Некоторые деревья в обрезке не нуждаются, а некоторые иначе никак не повалить. Особенно, если вблизи кроны расположены трубы газопровода или провода ЛЭП. Как мы уже говорили, главной целью обрезки служит балансировка дерева, поэтому с той стороны, куда планируется осуществлять завал, ветки обрезать не обязательно.
Не меньшее значение имеет высота дерева. Если вы не можете расчистить под деревом участок нужной длины, ствол нужно укоротить. Естественно, перед этим вам придётся обрезать все нижние ярусы веток, иногда даже приходится обрезать ветки со стороны завала. Что поделать — порой крона переплетается весьма причудливо.
При работе в саду и зелёных насаждениях часто мешают соседние деревья. Если это не сухостой, трогать их не желательно. Гораздо лучше обрезать ветки по частям, начиная с самой удалённой от ствола, до которой получается безопасно дотянуться. Даже если мелкие фрагменты веток будут застревать в собственной или соседней кроне, помощник легко сдёрнет их вниз и в сторону.

Можно однозначно сказать, что приступать к валке следует только в том случае, если:
Дерево после обработки своим видом однозначно даёт понять, что упадёт оно именно так, как вам нужно. Высота дерева на 30–50% меньше длины расчищенного участка, аналогично с шириной кроны.
Рядом имеются другие деревья или стационарные объекты, за которые можно закрепить оттяжки для направления ствола при падении.

Как правильно подрезать ствол

Теперь можно перейти к самой простой части процесса и повалить очищенный ствол. Всё действительно просто, главное — правильно сделать подрез.
Со стороны, в которую планируется валить дерево, выполняем бензопилой косой надрез сверху вниз на треть диаметра ствола под углом 60°, как показано на рисунке. Далее с нижней части делаем надрез прямой или под углом 30° так, чтобы получился в итоге клин. Дерево упадёт в направлении, перпендикулярном от линии сгиба, получившемся после выбивания клина, так что желательно сделать стык обоих надпилов как можно ровнее.

С обратной стороны отступаем вверх от плоскости нижнего надреза на 2/3 диаметра ствола или чуть больше. Пилим наискось и вниз, направляя надрез к внутреннему углу клиновидной вырубки. Когда приблизитесь к центру, вы услышите характерный треск, и дерево начнёт медленно крениться. Пилу нужно сразу же достать из расширяющегося надреза и спокойно отойти от дерева метров на пять.
Не нужно привязывать никаких верёвок и тянуть за них, ствол упадёт сам по себе. Наоборот, в направлении падения людей быть не должно вовсе. Однако не забывайте, что оттяжки привязать всё же стоит.

Распил ствола и корчевание пня

Осталось только убрать за собой. В самом деле: не оставлять же спиленное дерево и пень как есть. Сначала обрежьте все оставшиеся сучья и ветки под самое их основание. Развилки режьте поперёк, чтобы одним резом отсечь обе расходящиеся части. В зависимости от того, какое дерево вы повалили, и как планируете использовать древесину, нарезайте ствол на части с учётом доступного метода транспортировки.
Оставшийся пень корчевать вручную слишком утомительно. Используя бур по дереву на 16–20 мм, насверлите в срезе ствола вертикальных отверстий такой глубины, чтобы они уходили ниже уровня земли на 15–20 см. Сверлить нужно в шахматном порядке с интервалом 5–7 см. Используя воронку и шомпол, засыпьте в отверстия аммиачную селитру доверху, сверху прикройте куском рубероида. К следующему сезону пень превратится в труху, и вы легко удалите его остатки.

«Суха теория, мой друг…». Сколько ни читай инструкций, но пока не наступишь сам, практически, а не теоретически, на все грабли, толку будет мало.

У нас на участке было дерево. Большое, толстое и абсолютно сухое. Неизвестно, что за напасть с ним приключилась, но оно почему-то засохло в самом расцвете сил и торчало огромной сухой разлапистой корягой. Дерево было видно с дороги, и оно не радовало глаз, то есть не украшало участка. Да и сколько оно ещё могло так простоять, никому не было известно.

Конечно же, мы с самого начала жизни в нашем доме хотели его спилить. Вот только время на это дело нашлось только сейчас.

Дерево и февральское небо

Так как злополучное дерево находилось вне зоны строений (и наших, и соседских), проводов и прочего, что могло быть повреждено при его падении, то решили не прибегать к услугам специально обученных людей.

Муж прекрасно владеет разным инструментом, но достаточной практики лесоруба у него пока нет. Конечно, это не первое спиленное им дерево, но старые большие груши и яблони, спиленные ранее, в сравнении с этой разлапистой корягой выглядели почти как кусты.

Спиленная старая груша

Существуют инструкции, популярно объясняющие, как и в какой последовательности нужно пилить дерево.

Отступление первое: как спилить дерево. Инструкция

Сначала нужно обследовать само дерево и окружающую его территорию и выбрать место, куда ляжет упавший ствол.

Если дерево искривлено, наклонено в какую-нибудь сторону, ветви его растут не равномерно и не симметрично или ствол имеет не круглую, а сплюснутую, эллиптическую форму, то валить ствол нужно в сторону искривления или наклона, в сторону наибольшего развития ветвей или меньшего диаметра эллиптического ствола.

Шаг первый: выпиливаем клин

После того, как выбрано направление валки, делается первый пропил – под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности с той стороны, в которую планируется падение ствола.

Пропил под углом 45 градусов. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Затем делается горизонтальный пропил до соединения его с наклонным, чтобы вынуть клин. Пропил делается на глубину 1/4 от диаметра ствола. После этого вынимается клин: здесь будет «сгиб» – ствол «сложится» в сторону выпиленного клина.

Убедившись, что в зоне предполагаемого падения дерева нет посторонних людей, животных и ценных предметов, которые могут пострадать при падении, переходим к следующему этапу.

Шаг второй: валочный пропил

С противоположной вынутому клину стороны делается ещё один пропил – валочный. Он делается горизонтально на глубину примерно 2/3 от толщины ствола, но на 20-50 мм выше горизонтального пропила со стороны выпиленного клина.

Валочный пропил. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Важно не перепиливать ствол полностью – тогда траектория падения ствола окажется непредсказуемой. Нужно оставить недопил, толщина которого будет равняться примерно 1/10 от толщины ствола.

После этого остаётся сделать последний шаг.

Шаг третий: сваливаем дерево

В валочный пропил вставляется клин — деревянный или пластиковый, и ствол падает в заданном направлении. Иногда использование клина не требуется — в случае, если расчёт длины пропила точный. После того, как услышите треск ломающегося дерева, нужно отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную падению дерева.

Вставить клин в валочный пропил. Фото с сайта leroymerlin.ru/

Вот так просто всё описано в инструкции. Главное – соблюдать технику безопасности и правила спила дерева.

Как спилить дерево. Практика

Наше дерево стояло наклонно. Угол отклонения ствола от вертикали составлял около 10 градусов. И все его ветки тоже были направлены в сторону уклона. Инструкция велит валить дерево в сторону уклона. И в сторону основного направления ветвей.

Правда, в той же инструкции написано, что место падения ствола должно быть направлено в сторону от того, что может повредиться при падении. Дерево было наклонено в сторону сада, и нам совсем не хотелось, чтобы при падении оно поломало яблони.

Сухое дерево и сад

На фото видно, какие маленькие четырёх- пятиметровые яблони по сравнению с предполагаемым к спилу деревом. Оно справа.

Поэтому мы решили сделать оттяжку в противоположную от сада сторону, чтобы дерево упало против наклона, в сторону от сада. Про оттяжку тоже можно прочитать инструкции в Интернете.

Мы его пилили-пилили… День первый

В назначенный день «Д» мы ещё раз осмотрели территорию вокруг нашего дерева. После полутора часов упражнений с бросанием верёвки на дерево, супруг, наконец, забросил её в то место, которое наметили для закрепления растяжки.

Закрепили верёвку, растянули её с помощью механизма затягивания на ремне для закрепления грузов к дереву, растущему в двадцати метрах от обречённого сухого. Так как долго провозились, метая верёвку на дерево, то решили начать пилить на следующий день.

День второй

Как и полагается по инструкции, сначала был выпилен клин с той стороны, куда планировалось падение дерева – с противоположной от сада стороны.

Здесь обнаружилась первая заминка: дерево оказалось дубом. Возможно, это и стало причиной его гибели во цвете лет: рядом растёт ещё один дуб, только побольше, на фото он слева. Может, более старый и большой «убил» соперника, слишком близко они росли?

Пока всё по инструкции

В общем, вполне взрослый, хотя и давно мёртвый дуб оказался весьма твёрдым.

Отступление второе: бензопила

За время профессиональной строительной деятельности в городе у нас накопилось приличное количество разного инструмента. Но бензопилы не было – как-то не было необходимости в этом инструменте. Я купила её перед самым отъездом в деревню, она так и переехала с нами в магазинной не распакованной коробке.

Инструмент обычно покупала я. Я довольно неплохо ориентируюсь, что именно нужно: какого производителя, какой мощности, с какими функциями и прочее. И бензопилу выбирала тоже я.

Всем известно, что шведская компания Husqvarna выпускает самые лучшие бензопилы. Но они, естественно, дороги. Выбирать первую бензопилу из дорогого сегмента я не стала – если осваиваешь инструмент, нужно купить что-то более бюджетное, «на пробу», чтобы понять, что тебе от инструмента нужно. Ориентироваться на чужие отзывы бесполезно. PARTNER, ECHO, CHAMPION и STIHL – слишком раскрученные бренды, это тоже не всегда хорошо. Поэтому выбрала DDE.

DDE CS4216PS 16

Выбрала, потому что пила довольно мощная – 2,5 лс, потому что назначение у неё – фермерская (валочная мне показалась излишней, мы же не планировали валить лес, а садовая – чересчур маломощная). При этом она лёгкая. А ещё у неё есть автозаточка.

Пила оказалась вполне приличной – то, что у неё подтекает масло, не в счёт. Она без проблем работает с приличной нагрузкой уже третий год и справлялась со всеми делами, в том числе и с валкой деревьев толщиной до 40 сантиметров.

В результате эксплуатации стало понятно, что на этой модели не совсем удачно решён вопрос подсоса топлива. Есть и ещё маленькие недочёты, связанные не с устройством и функциональностью, а личными предпочтениями в эргономике. Хотя как небольшая пила для расхожих дел она вполне годится.

И ещё один вывод: при нашей жизни нужна вторая бензопила, более мощная, с длинной и более мощной шиной. Вот как раз для таких ситуаций, как в описываемом случае.

День второй. Продолжение

Как уже говорила, наше сухое дерево оказалось твёрдым дубом. И гораздо толще, чем 40 сантиметров – его диаметр более 80. У нашей бензопилы для такого ствола короткая и узкая шина – 16".

В толще древесины этого дуба лезвие изгибалось, и пил получался далёким от идеала. Ну, и длины шины не хватало на всю толщину ствола. Поэтому вместо красивого, как в инструкции, клина, получилось вот так:

Ну, не на конкурс по валке деревьев же, сгодится и такой – как клин должен сработать. С обратной стороны сделали валочный пропил требуемой глубины – примерно на 2/3.

С помощью затяжки наклонили ствол в сторону падения – дерево не упало. Ослабили верёвку, заменили багажную затяжку, рассчитанную на нагрузку в 500 кг, на двухтонную лебёдку, повторили ещё раз. Ствол, имевший наклон в 10 градусов, встал почти вертикально, но остался стоять.

При использовании лебёдки решили, что выбранная верёвка слишком тонкая. Но оставили всё как есть – не ослабляя растяжку. И перенесли дальнейшее на следующий день, потому что стемнело.

День третий

За ночь дерево не упало, верёвка не порвалась. Повторили «танцы с верёвкой» – завели новую, более толстую верёвку.

Чудесный день третий. Дерево стоит

Натянули опять растяжку с новой верёвкой – лебёдка полностью вытянула цепь, дерево осталось стоять. Муж выпилил ещё один клин, теперь с обратной стороны, чтобы попробовать добраться глубже в ствол – шина-то короткая. Подрезал ещё, что можно – и сзади, и с боков. Безрезультатно.

Если тянуть за верёвку (та, которая была привязана первой, теперь свободная), дерево раскачивалось, как неваляшка, перекатываясь на пне, но не падало.

Закрепили верёвку в том положении, до которого вытянули лебёдкой, сняли её, перенесли на дерево, которое стояло дальше, опять натянули до упора на лебёдке. Дерево стало наклонятся от вертикали в ту сторону, куда мы хотели, чтобы оно упало. Но не упало.

Полностью выбранная цепь лебёдки. Позиция № 2

В попытках раскачать ствол, отрезать лишнее, подтягивании лебёдкой, снимании её и переносе лебёдки ещё дальше прошёл ещё один день – третий. Опять оставили всё как есть до следующего дня.

День четвёртый

Утром опять убедились, что упрямое дерево всё ещё стояло, оттянутое растяжкой. В очередной раз «закрепили достигнутый результат», закрепив верёвку в том положении, до которого дотянули лебёдкой. Ещё раз сняли лебёдку и закрепили крюк выше по натянутой верёвке, чтобы можно было ещё подтянуть.

Где-то на половине хода лебёдки верёвка лопнула. А дерево, несмотря на резкое ослабление растяжки, откачнулось в прежнее положение и всё равно осталось стоять. Теперь его наклон в сторону сада ещё больше увеличился – от изначальных 10 градусов почти до 20. Ведь с той стороны, со стороны сада, тоже был выпилен клин. Но это совершенно не повлияло на его «устойчивую жизненную позицию»: дерево продолжало стоять.

Положение ствола после разрыва верёвки

Мы решили оставить попытки спасти яблони от падения на них сухого дуба: эта эпопея утомила, да и выхода уже не было, верёвка порвалась. Попытки натяжением за остаток верёвки положить ствол уже в обратную первоначальному замыслу сторону – в сторону сада, по наклону, тоже ни к чему не привели: качалось, но не падало.

В распил (где был выпилен клин по инструкции) забили даже не клинья (пластмассовые, например, как в инструкции), а 5-7-сантиметровой толщины палки – стволики спиленных кустов ольхи.

Упёртое дерево выдержало пять таких клиньев и только потом начало угрожающе трещать. Ретировавшись (по инструкции) на безопасное расстояние, мы еще тридцать минут мёрзли, наблюдая, как ствол медленно наклоняется, сдвигаясь буквально на миллиметры, и потрескивает. Только спустя полчаса, наконец-то четырёхдневная операция под названием «спилить сухое дерево» закончилась – ствол дуба рухнул в сад.

Дуб оказался на редкость стойким противником: выдержал четырёхдневную осаду с применением «тяжёлой артиллерии». Судя по пропилам на пне, почти всю толщину ствола прорезали, вся эта двадцатиметровая махина удерживалась на тонком недопиле в центре ствола толщиной менее 3 сантиметров.

Наши потери в борьбе: четыре полноценных дня, литр бензина, лопнувшая верёвка и одна из багажных лент, вторая верёвка, порезанная на куски для закрепления натянутой растяжки, и как минимум одна поломанная яблоня. На удивление сад, по-моему, не сильно пострадал. Сохранилась даже маленькая ёлочка, которая растёт у подножья этого великана.

Упавший в сад ствол

Когда мы начинали пилить это злосчастное дерево, мы думали, что теперь как минимум на половину следующей зимы у нас будут бесплатные дрова.

Теперь же у нас появилась новая проблема: хотим распустить ствол на доски. Жалко такого стойкого «врага» бездарно сжечь в печке. А из толстых дубовых плах получится, к примеру, отличная столешница.

Запись размещена в разделах:
личный опыт читателей, дубы, деревья, распил, бензопилы, вырубка, спиливание

Любому специалисту известно, что валить крупные и молодые деревья — это совершенно разные работы. Но есть нюансы, которые нужно учитывать в обоих ситуациях.

Как валить деревья в правильном направлении?

• Необходим размер, равный половине диаметра дерева. Его можно делать со стороны наклона, либо с иной стороны, с которой вы хотите «положить» массивное дерево;

• Создание надреза с противоположной стороны с последующей валкой;

• При столкновении с большими деревьями необходимо делать наклонный верхний срез. Обязательно нужно учитывать угол среза — 60 градусов. При подпиле стволовой части достаточно 1?4 части диаметра;

• Необходимо сделать нижний срез подпила в горизонтальной форме. Подпил сходится с верхним резом. Таким образом, у нас будет боковой сруб;

• Переходим ко второму горизонтальному подпилу (он выше предыдущего). Подпил делается строго с другой стороны;

• Во 2-ой подпил нужно вставить клин. Как только допил завершен, берем лопатку и валим дерево.

Лучшее время для таких работ — это период от ноября до декабря. В эти месяцы нет большого количества снега, но земля уже мерзлая. При работе с бензопилой держать ее нужно строго двумя руками, не опираясь второй рукой на дерево!

Как валить дерево, если рядом дома?

Если вы новичок, выполнять работы по валке деревьев (особенно крупных) вблизи ближайших домов не рекомендуется. Есть множество факторов, относящихся к конкретной такой валке деревьев.

• Наклон стволовой части нельзя допускать менее 45 градусов;

• У растения будет как тонкий, так и высокий ствол;

• Могут быть сгнившие участки, трещины, дупла, что визуально можно заметить.

Если рядом с деревом много домов, инженерных сетей, коммуникаций, то для работ у нас будет крайне мало места (иначе что-нибудь можно задеть). Поэтому специалисты при таких обстоятельствах предпочитают валить деревья частями. То есть, спиливается элемент, подвешивается, далее спускается. Без специальной техники и профессионализма такие работы выполнять не стоит! Спуск спиленных частей дерева происходит с помощью других деревьев, расположенных рядом — они нужны для привязки фрагментов дерева.

Что делать с пнем?

Для его ликвидации, как правило, используется корчевка. Таким образом удастся без «перекапывания» почвы избавиться от пня и оставить ровную земляную поверхность. Чтобы уходило меньше времени и сил на валку деревьев, рекомендуется подрубка корней. Процедура осуществляется под углом и строго к направлению роста корня. Чтобы быстро откопать корни, используйте лопату. Но с видимой части корней нужно снять кору. Желательно обстучать почву, иначе будет сложно работать с топором, поскольку он затупится.

Сегодня крайне редко используют классическую пилу, топор для проведения подобных работ. Поскольку с помощью электрического оборудования валку деревьев можно осуществить гораздо быстрее. При сжатых сроках стоит обратиться к специалистам. Поскольку выполнить работу оперативно и как можно эффективнее можно только при наличии специальной техники и умений работать с таким оборудованием.

Меры безопасности

Работы по спиливанию деревьев, особенно масштабных, имеют свои риски. Полностью их ликвидировать не получится, но уменьшить можно за счет знания мер безопасности:

• Понадобится специальная одежда, надежная защитная обувь, специальные перчатки и строительная каска;

• Перед работой с инструментами убедитесь, что в них нет поломок, что они не отключатся в самый неподходящий момент;

• Некоторое оборудование не предназначено для продолжительных работ без перерыва;

• Из-за ветра траектория падения ствола может измениться. Поэтому выполнять работу стоит при спокойных погодных условиях.

Убедитесь, что ничего не препятствует продвижению вокруг ствола. Рабочее пространство должно быть очищено, удалите всю ненужную поросль. При порывистом ветре проведение работ не рекомендуется.