Ювелирное обозрение

Для изготовления калитки применяют те же материалы, технологии и принципы работы, что и для ворот и ограждения. Садовые дверки могут быть выполнены из древесины, металлопрофиля, сварных или кованых металлических элементов. Перед тем как установить калитку необходимо определиться с размерами, цветом, формой, материалом каркаса, зашивки и украшения будущего изделия.

Возводим опорные столбы

Если у Вас уже есть проем, то Вам останется только сделать замеры и приступать к конструированию дверки. В противном случае необходимо установить прочные опорные столбы, которые смогут удерживать вес дверки.

Поэтому их обычно делают из:

• металлических профилированных/круглых труб с сечением на менее 10х10 см;
• железобетона или асбеста (заводское производство);
• выкладывают из кирпича или бута, размеры от 35х35 см или 1,5 кирпича.

Для устойчивости опоры бетонируют на глубину не менее 1,5 метра, если грунт подвержен пучению – то ниже уровня промерзания. Бетонную смесь из цемента, щебня и песка заливают в пробуренные ямы со столбами так, чтобы образовывалась «пятка». Дают выстояться раствору в течение недели, выполняют обратную засыпку.

Железобетонные опорные столбы

На опорные столбы необходимо установить защитные колпаки. Практичным вариантом являются модернизированные колпаки с фонарями. Провода можно предохранить, проложив внутри столба.

Колпаки с фонарями на столбы

Мастерим и зашиваем каркас дверки из профилированной трубы

Для рамы калитки мы предлагаем использовать прочный и надежный материал – оцинкованные профильные трубы 60х30х2 мм. Для начала надо подготовить материал – убрать маслянистые отложения и коррозию, обработать растворителем или бензином. Трубу разрезают на куски необходимого размера в зависимости от величины проема. Помните, чтобы зимой, во время образования наледи избежать проблем во время открывания и закрывания дверцы, зазор между калиткой и столбами должен быть – 1 см, до уровня земли – 7 см. Лучше всего, если высота калитки будет соответствовать ограждению, тогда конструкция будет выглядеть монолитной и завершённой. Стандартная ширина калитки, которая позволяет удобно заходить и выходить — до 1 м. Для того чтобы избежать быстрого износа петель и замков, надо ограничивать не только ширину, но и высоту калитки — до 2 м.

Варим раму с перекладинами

Таким образом, сваривается прямоугольный или квадратный каркас. Проверяйте правильность геометрию конструкции, помните, что углы рамы должны быть строго прямыми. Для прочности делают дополнительное ребро жесткости (1 — 4) – профильную трубу горизонтально вваривают в раму. В зависимости от типа обшивки, одно- или двухсторонней, перекладину сдвигают на край или оставляют посередине соответственно. Устойчивость конструкции можно также увеличить, если в углах каркаса закрепить перемычки. Такие дополнительные соединения придают необходимую жесткость, что не позволяет каркасу перекашиваться в холодное время года или при порывистых ветрах. Варить необходимо прихватками приблизительно по 2 см. Далее надо обработать швы: при помощи шлифовального круга или болгарки зачистить места сварки. Чтобы защитить материала и сделать швы герметичными нанесите на раму грунтовку.

Зашиваем каркас

В зависимости от выбранного материала после полного высыхания грунтовки зашиваем каркас калитки. Например, профнастил можно закрепить на перекладинах по технологии закрепления полотна забора — заклепками или саморезами по металлу. В то время как сварные и кованые элементы можно приварить к раме или перекладинам при помощи электросварки.

Монтируем дверку

На металлические опорные столбы можно приварить петли и зафиксировать саморезами, это удобно и практично. Если у Вас кирпичные или каменные опоры, то петли варят на дополнительную металлическую стойку, которая может быть из швеллера или трубы. А уже саму стойку закрепляют на столбах дюбелями или анкерами. Перед тем как приваривать удостоверьтесь, что калитка строго вертикальна и находится в месте, соответствующему проекту. Аналогично, сварочные швы требуют очистки и покраски.

Навешиваем дверцу на петли

Монтаж ворот и дверцы из профнастила

Вопрос не совсем простой. Во-первых, надо поставить столбы. Фундамент столбов ставим в зависимости от геологии грунта.

Если грунт скальный, то фундамент проще, если болото, то сложнее. Фундамент — вопрос особый и очень сложный. Поэтому не будем его пока обсуждать.

Столбы

Столбы ворот

Перед тем, как сделать калитку и ворота для забора, надо поставить столбы.

Ворота надо делать хотя бы 4 метра шириной. То есть каждая створка по 2 метра шириной. Это достаточно серьёзный вес, а с учётом крутящего момента это нагрузка на столб.

Бывают случаи, что столбы «гуляют и даже падают. Часто верхние петли просто отрываются под весом ворот, или при усилиях хозяина сдвинуть их зимой.

Лучше всего столбы ворот исполнить из кирпича с заложенной внутри стальной толстостенной трубой «соткой», то есть диаметром 108 мм. Можно и с трубой квадратного сечения 100×100. К стальной трубе привариваем или прикручиваем петли ворот, потом выкладываем столб.

Нам надо 3 столба:

• Два для ворот с расстоянием между ними 4 метра;
• Третий столб на расстоянии 1 метр для калитки.

Столбы забора

Их можно сделать проще, например, из асбоцементной трубы диаметром 60 мм с приваренными «ушками».

Деревянная часть

Забор

Одна из самых главных задач при устройстве деревянного забора, это защита материала от гниения. Дерево имеет волокнистую структуру и впитывает влагу как губка, особенно в продольном направлении, с торцов.

Поэтому торцы надо поднять от земли, чтобы дождевая, снеговая вода, а также влага из грунта не проникала в капилляры:

• Делаем фундамент (см. Фундамент под ворота: делаем самостоятельно) с высоким цоколем и поднимаем выше его.
• Если не делаем фундамент с цоколем, то всё равно поднимаем над грунтом, хотя бы на 30–40 сантиметров. А между землёй и основным забором монтируем несколько рядов досок. Они сгниют через несколько лет. Их можно будет заменить, а основной забор прослужит несколько десятков лет.

Поверху забора тоже было бы неплохо сделать крышку, например, из дерева:

• Эту крышку делаем в разрезе в форме пирамидки, чтобы стекала дождевая вода.
• Крышка станет воспринимать на себя большую часть осадков, снега, а основной забор будет принимать намного меньше влаги.
• В противном случае на торцы вертикально стоящих досок будет лить дождь, снег.

Ворота

• Каркас ворот делаем из солидного бруса сечением 150×70 (см. Деревянные ворота своими руками делаем правильно).
• Сначала делаем обвязку, потом — диагональ. Диагональ всегда должна смотреть в «пятку».
• Обвязку соединяем на мощных стальных уголках винтами (можно шпильками) с гайкой и шайбой. Уголки размером 500×500, толщиной не менее 3 мм.
• Готовый каркас обшиваем доской.

Калитка

Как сделать калитку в заборе? На калитке можно остановиться подробнее. Сначала определимся с размерами.

Высота

Перед тем, как построить калитку для забора, надо решить, какая она будет: глухая, прозрачная, высокая или низкая.

Допустим, вы хотите смотреть* на подошедшего к калитке гостя или почтальона:

• Тогда высота калитки должна быть 150 см от земли.
• Приподнимаем над землёй на 10 см.
• Получается высота изделия 140 см.
• По 20 см сверху и снизу выпускаем доски обшивки (штакетины).
• Получаем высоту каркаса 1000 мм.

*Если хотите калитку сделать более высокую (низкую), то просто прибавьте (отнимите) необходимый размер.

Ширина

• Мы оставили между кирпичными столбами 1 метр.
• К столбам прикрепляем «коробочные» бруски толщиной 40 мм.
• 1000 — 40 — 40 = 920 мм.
• Принимаем зазор с каждой стороны по 10 мм.
• Получаем ширину каркаса калитки 900 мм.

«Коробочные» бруски нам нужны по нескольким причинам:

• К ним проще потом крепить петли калитки.
• В дереве проще продолбить гнездо под личинку замка калитки
• В этот брусок будет упираться притворный элемент калитки.

Изготовление каркаса

Итак, мы вычислили размеры каркаса будущей калитки 900×1000 мм.

• Берём брус 100×50 мм.
• Торцуем два бруска по 900 мм или 800 мм.
• Собираем рамку, с торцов закручиваем по одному шурупу 150×6 мм.
• Проверяем диагонали, и на гвозди 30–40 мм на двух углах прибиваем косынки из кусков фанеры или ДВП (оргалита). Диагонали должны быть равны между собой, тогда фигура будет прямоугольником.
• Потом отмечаем карандашом брусок раскоса, аккуратно отрезаем его ножовкой.
• Вставляем раскос, примеряем. Убедившись, в его плотной посадке, конструкцию разбираем для отделки.

Обратите внимание на место сборки каркаса:

• Это место обязательно должно быть ровным и плоским.
• Если Вы будете собирать каркас на кривой поверхности, то и калитка будет кривая.
• Это может быть верстак, или широкий стол. Даже может быть ровный пол.
• Можно на два ровных «козлика» поставить щит, кусок плотной фанеры, щит опалубки, старую дверь.
• Очень удобно, если Вы по двум краям щита прикрепите шурупами две рейки под углом 90 градусов. Фактически получится сборочный стапель.

Отделка

Калитка должна радовать вас долгие годы (см. Выбираем дизайн калитки и ворот).

Она должна быть очень хорошо покрашена по двум основным причинам:

• К калитке ежедневно прикасаетесь Вы и Ваши гости.
• Долговечность любой деревянной вещи, стоящей на улице, напрямую зависит от качества отделки. Да и не только деревянной вещи, а вообще любой.

• Проходим все кромки в круговую ручным фрезером. Лучше всего радиус 6 мм. Абсолютно все кромки, включая торцевые.

Обратите внимание! Не должно остаться ни одной острой кромки. Дело в том, что лакокрасочный слой начинает разрушаться именно на острых кромках.

• Тщательно шлифуем.
• Шпатлевать не обязательно, потому, что под дождём и снегом шпатлёвка всё равно скоро отвалится.
• Грунтуем и красим в соответствии с инструкциями к краске (см. Как правильно покрасить калитку).

Обратите внимание при покупке:

• Краска должна быть именно для наружных работ по дереву. Это должно быть написано на банке.
• Неплохо, если на банке написано, что это краска для садовой мебели. Она по определению:
• атмосферостойкая;
• стойкая к ультрафиолетовому излучению;
• стойкая к истиранию;
• не пачкает одежду.
• Неплохо, если краска может наноситься валиком или кистью. Это тоже должно быть написано на банке. Иногда прямо на банке рисуют кисточку. Этот значок показывает, что при нанесении кистью происходит хорошее растекание краски.
• Быстросохнущие лакокрасочные материалы (с межслойным периодом 1–3 часа) удобны в работе и дают лучшее качество покрашенной поверхности, за счёт того, что в «липкое» время на них оседает меньше пыли.

Сборка каркаса

Покрашенные элементы окончательно собираем:

• Вновь собираем рамку, с торцов закручиваем по одному шурупу 150×6 мм.
• Проверяем диагонали, и на гвозди 30–40 мм на двух углах прибиваем косынки из кусков фанеры или ДВП (оргалита).
• Вставляем раскос.
• Со стороны торца крепим его шурупами 150×6 мм, как показано на рисунке.
• Добавляем по шурупу с торцов. Фигура становится жёсткой.
• Снимаем косынки.
• Ставим стальные уголки 300×300×5 на шурупы 40×6 мм.

Обшивка

Рассчитаем количество досок обшивки.

• У нас есть строганные доски 120×20 мм.
• Калитка шириной 900 мм.
• 900 делим на 120, получаем 7,5 досок.
• Если будем ставить 7 досок, то 60 мм (половина ширины доски) делим на 6 промежутков, то зазор будет равен 10 мм.
• Если ставим 6 досок, то 180 мм (полторы толщины доски) делим на 5 промежутков, то зазор равен 36 мм.
• Торцуем выбранное количество досок.
• Отделываем их так же, как красили детали каркаса: радиусы, шлифовка, покраска.
• Выбираем зазор, изготавливаем по две бобышки, толщиной 10 мм или 36 мм.
• Эти бобышки используем в качестве шаблона при сборке.
• Прикручиваем на шурупы крайние доски обшивки. Ставим выбранный шаблон, потом прикручиваем вторую доску.
• И так идём от краёв к середине.

Установка замка, петель и навешивание

• Ставим накладной замок изнутри калитки (см. Установка замка в калитку);
• Ставим красивые петли;
• Навешиваем калитку.

А как построить калитку для забора, если он уже существует?

• Прорезать часть забора
• Поставить столбы
• Изготовить калитку.

Мы с Вами разобрали, как самому сделать калитку и забор. Ничего сверхъестественного и невозможного в этой задаче нет.

Очень важно не поддаваться на некоторые маловразумительные материалы из Сети, где «советчики» рассказывают про «деревянные штыри» и «металлозубые пластины» при изготовлении деревянной калитки.

Лучше прислушайтесь к российским профессионалам.

Трудно представить себе приусадебный участок без ограды. Красивый забор и калитка являются неотъемлемым композиционным акцентом, влияющим на общий рисунок усадьбы. Каждый функциональный элемент – ручки, петли, почтовый ящик, светильник, адресный указатель – подчинён определённому стилевому решению ограды. Сделать калитку своими руками не очень сложно, если знать как.

Калитка для забора

Определяемся с материалом и местом

Наиболее распространёнными материалами для изготовления калитки являются дерево или металлический профиль.

В пользу первого варианта свидетельствуют такие факторы:

• доступность;
• простота изготовления и ремонта;
• экологичность;
• универсальность;
• эстетичность.

Минусом этого вида сооружений является недолговечность и необходимость постоянного ухода. Если вы решите делать калитку из дерева, доски и бруски обработайте специальными растворами.

Калитки из профилированного листа также имеют длинный список преимуществ:

• прочность;
• надёжность;
• удобство и простота монтажа;
• универсальность;
• отсутствие дополнительного ухода;
• доступность.

Низкую обзорность ограды и калитки из профнастила можно отнести как к положительным, так и отрицательным факторам. Устанавливают калитку во фронтальной части забора, в месте, приближенном к входу в дом.

Виды калиток для забора различаются по материалу изготовления и по способу открытия:

Второй вариант сложнее в монтаже.

Устанавливаем столбцы

Размер калитки в заборе определяется желанием клиента. При этом учитывают степень её обзорности. Если калитка глухая, можно врезать глазок. Широкая калитка неудобна в эксплуатации. Стандартная ширина в заборе для калитки – 90–100 см. Деревянное полотно прекрасно сочетается с любыми столбцами. При их установке учитывайте ряд факторов.

1. Можно сделать столбы из дерева. Их нужно обработать антисептическим и гидроизоляционным растворами. Чтобы дерево меньше подвергалось действию влаги в земле, его обрабатывают отработкой. Также целесообразно применить гидроизоляционную плёнку. Её помещают в яму.
2. Столбы из асбестоцемента необходимо устанавливать в грунт ниже уровня промерзания. В любом случае глубина не может быть меньше чем 1м. Ширина ямки в диаметре больше столба на 10 см. Для кирпичных столбов глубина фундамента также не может быть меньше чем 1м.
3. Столбы устанавливают и засыпают их щебнем. Важно соблюдать перпендикулярность установки.Затем заливают раствором и ожидают высыхания. Столбы должны выстояться в залитом цементе не меньше недели.
4. Если у нас деревянный забор с воротами и калиткой, а столбы выполнены из кирпича или бетона, необходимо прикрепить деревянные бруски. К ним прикрутятся петли и будет упираться притворный элемент.

Изготовление и установка деревянной калитки

Конструкция рамы деревянной калитки выполняется из:

• металлических профилированных труб;
• деревянных брусьев.

Процесс происходит в несколько этапов.

1. Для изготовления деревянной рамы подходит 40 сантиметровый брус. Форму можно сделать прямоугольную или напоминающую букву Z. На горизонтальных брусках делают углубления 50 на 100 мм. Затем выполняют углубления в вертикальных брусках. При прикладывании бруса к столбу места крепления петель должны совпадать. Далее, сбивают предварительно обработанный антисептиком каркас. Для этого бруски выкладываются на ровной чистой поверхности, в одной плоскости. Деревянные перекладины соединяют при помощи металлических пластин. Крепление производится саморезами. Для усиления каркаса будущего изделия его дополняют уголками.
2. На приготовленную конструкцию продольно или поперечно накладывают досточки. Их высота и форма зависит от размеров и формы калитки. Крепление также производится при помощи саморезов. Теперь несколько раз красят или лакируют изделие. Каждый новый слой наносят на предварительно высохший предыдущий.
3. Следующий шаг в работе – крепление петлей. Петли для калитки должны быть надёжными, чтобы справиться с весовой и дополнительной нагрузкой, такой как сильный ветер. Купите мощные декорированные петли. К ним также можно подобрать и ручку, выдерживая один стиль.При навешивании нельзя забывать о техническом зазоре снизу калитки. Он должен быть не менее 10 см. Это предотвратит намерзание снега зимой.
4. Калитки для забора оборудуют врезным или накладным замком, запирающимся изнутри и снаружи. Он монтируется на вертикальной части каркаса. Для этого определяются с точным местом установки, отмечают его на брусе. Делают паз, прикладывают замок и фиксируют места креплений. Важно правильно обозначить и просверлить точку полости для личинки замка в столбе или бруске. Туда необходимо установить фиксирующую пластину. Размечают и делают отверстие для соединительного стержня в калитке. Закончив с отверстиями, ставят и закрепляют замок. Проверяют его работу.

Как видите, сделать калитку в заборе из дерева своими руками совсем несложно.

Изготовление деревянной калитки

Изготовление и установка калитки из профнастила

Металлическая калитка для забора изготавливается также просто. Описанный процесс установки столбцов подходит и для этого варианта. С той разницей, что для такой калитки меньше всего подойдут деревянные столбы. Оптимальная ширина калитки в заборе, выполненной из профнастила, также составляет 1 м. Если высота планируемого изделия превышает 2 м, придётся усиливать каркас.

• Для изготовления каркасной основы берут профилированную трубу с сечением 0.6 на 3 см. Но лучше использовать трубу диаметром не менее 0.4 см. Это значительно упростит последующую установку врезного замка. Тщательно продумывают размеры и вымеряют нужные детали. Нарезка производится под углом в 45 градусов. В таком случае шов от сварки будет меньше заметен. Углы каркаса можно усилить треугольными накладками. Перед свариванием все размеры ещё раз тщательно проверяются. Для того чтобы сделать калитку самому следует учесть, что сварка осуществляется при помощи специального контура. Он состоит из листа толстой фанеры и струбцин, которыми металлические элементы будут прижиматься во время сварки. Это не позволит металлу деформироваться. Снимают струбцины после полного остывания швов. Затем происходит их зачистка.
• Для того чтобы изделие не сняли с петель после установки с целью незаконного проникновения, петли устанавливаются методом навстречу друг другу. Их приваривают швами 1–2 см. Расстояние от верхнего и нижнего края калитки до петель составляет 20–30 см. Если хотите сделать калитку в заборе правильно, не забудьте об этом.
• Если размер трубы для каркаса 0.4 на 4 см, оптимально подойдёт узкопрофильный врезной замок. Далее, отмечают место прорези для тела замка, полости для сердечника и крепления ручки. Болгаркой вырезают линии по длинной стороне замка. По коротким сторонам делают отверстия. Доводят до точных размеров при помощи напильника. Полости для сердечника делают борфрезой. Проделываются отверстия для винтов. Устанавливают замок.
• Раму вертикально устанавливают в проём, фиксируя деревянным бруском внизу. На столбе точно и аккуратно определяют место расположения второй половины петель. Высота от нижнего края изделия до пола составляет не меньше 10 см. Петли «примётывают» временным швом, навешивают дверь и проверяют правильность крепления. Если калитка в заборе функционирует нормально, накладывают капитальные швы, которые тщательно зачищают. После этого конструкция окрашивается минимум 2 раза. Для установления на столбе места для ригеля, его смазывают мелом и закрывают замок. В отмеченное место устанавливают приёмный блок.
• Последний этап – установка профильного листа. Его крепят саморезами для кровли по горизонтали через волну, а по вертикали в поперечные балки. Желательно края накрыть декоративными планками. Устанавливается ручка, и накладки на замок.

Вероятные ошибки установки

После того как калитка для забора установлена, следует ещё раз убедиться в правильности проделанной работы. Есть целый ряд часто повторяющихся ошибок.

1. Замеры и расчёты сделаны неправильно.
2. Калитка плохо закрывается и открывается, что говорит об отсутствии строгой вертикали установленных столбов.
3. Столбцы плохо зацементированы, или время застывания цемента до конца не выдержано. В этом случае, конструкция быстро расшатается.
4. Не выдержаны технологические зазоры. Изделие прилегает к столбам слишком плотно, или остаются большие щели.
5. Нарушена перпендикулярность крепления рамы. Очевиден перекос конструкции.
6. Плохо зачищены швы. Изделие выглядит неряшливо.
7. Не усилен каркас калитки с нестандартными габаритами. Это приведёт к быстрому выходу конструкции из строя.
8. Неправильно установлен замок, что затрудняет его работу.

Если вы сделали всё вдумчиво и правильно, калитка прослужит долгие годы, без дополнительных физических и материальных вливаний.