Ювелирное обозрение

В проекте моей садовой печи с мангалом и плитой для казана предусмотрено четыре дверки. Топочная дверца, поддувальная и две прочистных.

На московском рынке широко представлены дверки как отечественных, так и зарубежных производителей. Импортные установочные изделия на порядок дороже отечественных. Сначала в плиту для казана хотел поставить дверку со стеклом, хотелось понаблюдать за огнем во время приготовления плова. Но потом призадумался… Стекло при растопке и других не расчетных режимах горения может закоптится, понятно, что оно прочистится после выхода топки на рабочую температуру. А что будет если вода попадет на такую дверку, например во время мойки казана? Стекло, да же прошедшее соответствующую термическую обработку может треснуть. Заказ стекла, ожидание поставки! Да ну, их эти импортные дверки!

Решено было использовать дверку без стекла. А зачем тогда импортную? В России то же чугун делают. Короче приобрел в магазине NIKIFOR.RU:

дверку топки ДТ-3, посадочные размеры 250х210 мм;

дверку поддувальную ДП-2, посадочные размеры — 250х140 мм;

две прочистных дверки ДПр-2, посадочные размеры — 150х125 мм;

плиту под казан 705х530 мм, с диаметром отверстия 400 мм;

казан c крышкой на 12 л;

колосник 250х180 мм;

задвижку 250 х 120 мм.

На дверках были следы ржавчины, несмотря на то, что они были покрыты машинным маслом, заусеницы, облой.

Пришлось сделать из отечественных дверок «импортные» собственными силами. Прежде всего отдал всю чугунину на завод где сделали низкотемпературный отпуск. Потом отчистил стальной щеткой дверки от ржавчины и других загрязнений. Удалил заусенцы и облой. Поверхность дверок обезжирил уайт-спиритом. Все это делал солнечным ясным весенним днем. Уайт- спирит быстро высох и дверки стали девственно чистыми. Красил дверки в три слоя жаростойкой эмалью «Церта» в аэрозольном балончике, производитель утверждает, что эта эмаль выдерживает температуру до 650 градусов и служит 15 лет. Посмотрим?

Топочная дверца сильно нагревается при эксплуатации очага, при этом коэффициент теплового расширения чугуна в два раза больше чем коэффициент расширения кирпича ( 1. 10-5/K и 5,5 10-6 1/K). При нагреве на 500 град., дверка шириной 250 мм увеличит свои размеры на 1,25 мм. Если дверцу вмуровать в кирпичную кладку, то в результате теплового расширения во время топки плиты произойдет разрушение конструкции. Для того, что бы это го избежать дверку вставляют с небольшим зазором, милимметров 5, закрывая зазор утеплителем. Дверку жестко не связывают с кирпичной кладкой. Крепление осуществляют либо с помощью проволоки вставляемой в отверстия в рамках дверец, или с помощью клямеров (металлических пластин), приклепываемых к тем же отверстиям. Проволока и клямеры вмуровываются в кладку. В одном из роликов выложенном в сеть членами некоммерческого партнерства «Развитие Системы Печей Кузнецова» я видел, что дверки устанавливаются с помощью приклепанного к ним короба из нержавеющей стали.

Применительно к отечественным дверкам этот короб выглядит примерно так.

Прочистные и поддувальные дверцы не нагреваются так сильно как топочная, обычно их просто вмазывают в кирпичную кладку на глиняном растворе, но для надежности я решил установить эти дверцы по той же технологии, что и топочную.

При этом не только фиксируется дверка, но и защищается кирпичная кладка, что очень актуально при использовании в конструкции печи современного красного кирпича. В России нет крупных производств, выпускающий красный кирпич по советским технологиям, который можно было бы использовать во внутренних элементах конструкции дровяных печей. Однако эта конструкция показалась мне хлипковатой и я её решил усилить клямерами. Клямеры и короб приклепывались к рамке дверцы одними и теми же заклепками. Я использовал жаропрочную, антикоррозионную сталь c большим содержанием содержанием хрома и никеля — 20Х23Н18 толщиной 1 мм, вытяжные заклепки из нержавеющей стали «Зубр», для топочной и поддувальной дверцы 4,8х12, для прочистных дверок — 4,0х10, для скрепления листа короба 4,0х6 мм. Вот, что получилось.

Утеплитель, я использовал фольгированный базальтовый картон, приклепал к коробу, базальтом наружу, вырезав пазы для клямеров.

Нержавеющую сталь резал ножницами Калибр-Мастер ЭНН-500/2.5, режут без проблем. Смотрите видео. Жаль, что запасные ножи к этому устройству не продаются. Хотя при цене в 1700 руб. это не является существенным недостатком. Надеюсь мне хватит этих ножниц на печь и на кровлю навеса под которым эта печь будет находится.

Габариты печных дверок не очень соответствуют размеру кирпича, поэтому мне пришлось подрезать кирпичи под поддувальной дверкой и подложить пластины под прочистные. Например, посадочный размер по высоте поддувальной дверки — 140 мм, добавляем два миллиметра нержавеющей стали, два 5 мм зазора на утеплитель, получаем 152 мм. Высота двух рядов кирпича и трех швов по 5 мм составляет — 145 мм. В итоге два нижних кирпича пришлось подрезать на 7 мм. Подрезать нужно именно нижние, потому, что верхние, используемые для перекрытия, несут большую нагрузку и подвергаются большим термическим воздействиям чем нижние…

Похожие статьи:

Очаги, печи и др. приспособления для приготовления пищи → Проект и порядовки мангала-барбекю с плитой для казана. «Стоунхендж». Часть первая

Очаги, печи и др. приспособления для приготовления пищи → Изготовление фигурного кирпича для мангала с плитой для казана

Печные приборы

Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи.

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало

Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива.

Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка

Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи. Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива. Отсюда и название — поддувало.

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя. Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва. Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Топка

В топке сгорает не только топливо, с ним сгорают и выделяемые при сгорании топлива химические вещества — газы, смолы. Да и вода, содержащаяся в топливе, преобразуется в сухой пар, от которого зависит, будут ли на печи потеки сажи. Чтобы газы и смолы не превращались в сырую сажу, оседающую в газоходах, а пар был сухим, в топке над топливом должно быть достаточно свободного пространства, в котором сгорали бы более легкие частицы топлива. Поэтому в отопительных печах, в которых топка устроена во всю высоту печи, почти не бывает сажи.

Ширина топки иногда достигает 38 см. В комнатных печах лучшая топка шириной 26 см (по размеру дверки). Практика показывает, что если сделать топку шириной 26 см, а длиной 31 см с отвесными боковыми стенками, а у передней и задней стенок стесать скос до 2 см, то каменный уголь (антрацит) в такой топке сгорает полностью. Уголь мало спекается, поэтому топка с более расширенной формой под уголь хуже — в такой топке воздуха к стенкам поступает мало. Воронкообразная топка с большим скосом хороша для дров, хвороста: топливо по мере сгорания оседает вниз к колосниковой решетке. В топке с плитой над топливом должно быть пространство, образуемое двумя рядами кладки (не менее).

Установка колосниковой решетки под топливо: а — дровяное; б — угольное; 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка

Колосниковая решетка разделяет топку и поддувальную камеру. Под дровяное топливо колосниковую решетку устанавливают к задней стенке печи немного приподнятой. Практика показывает, что подъем подины под дрова делать необязательно, так как подъем образуется со временем от нарастающей золы. Под уголь решетку закладывают ровно по горизонтали на один-два ряда ниже топочной дверки. Ее хорошо собирать из штучных чугунных колосников во всю ширину топки — до 26 см. Сплошная решетка непрочная и поэтому скоро выходит из строя. Отдельные колосники крепче, их специально выпускают под отопление каменным углем. На таких решетках горит любое топливо. Под бурый (подмосковный) уголь колосниковую решетку устанавливают на два ряда ниже топочной дверки, поэтому над поддувальным окном будет не менее трех рядов кладки.

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Часто топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями, если нет чугунных колосниковых решеток. Через решетку зола просыпается, и дрова горят лучше. Решетку можно сделать из металлических прутьев, заложив их в кладку. Можно сделать ее и из целых кирпичей. Кирпич ставят на ребро и с двух сторон в нем вытесывают выемку — щель, расширяющуюся книзу, чтобы не задерживалась зола.

Без секретов – нет мастерства. Поделившись секретом, как устанавливать печное литье, мы поможем вам делать долговечные, качественные печи и стать востребованным мастером печником. Советы бывалого мастера начинающему печнику.

Если вы решили построить печь собственными руками, то вопрос возникает на тему: как лучше закрепить печную дверку. Оно и понятно: она эксплуатируется чаще других элементов печного литья и подвержена большему воздействию высоких температур. Отсюда проблемы: плохо закрепленная или неправильно установленная топочная дверца может выпасть, разрушить кирпичную кладку.

Есть несколько способов крепления печной дверки: на проволоку, на заклепки и гнутые нержавеющие пластины, на анкеры. Здесь будет полезны практические советы по устройству печей.

Самые распространенные способы крепления в прошлом – это крепление на проволоку, клёпкой гвоздями, на стальную полосу. Кстати стальные полосы можно было найти у любого хозяина, так как это были обручи от деревянных бочек.

Материалы с тех пор изменились, но принцип остался тем же: вяжут, клепают, сажают на болты. Прибавились в тому же спицы и анкерные болты. Что выбрать, вы решаете с заказчиком, учитывая матерал литья и конструкцию печи.

Несколько важных советов мастерам печных дел

Для отечественных дверок сажайте на черную или стальную полосу, предварительно приклепав её к дверке. К краям полосу крепим сплетённую проволоку и замуровываем её в кладку. Вместо проволоку можно изогнуть саму полосу под прямым углом заложить её в кладку. Подойдите к этому делу серьёзно: чтобы дверка не расшатывалась, проволока должна быть мягкая, отожженная, плотной скрутки, ровно натянутой, достаточно длинной (метр и более), чтобы не выскользнула из кладки. Этот способ надежен, но заменить такую дверку будет непросто. Идеальным будет вариант, при котором дверку легко можно будет демонтировать при необходимости.

Если вы приобрели финское литьё, то в качестве крепежа к нему уже идут анкера, или спицы. Печники знают, что при нагревании анкера расширяются. Поэтому сделайте отверстия под болты чуть больше диаметра анкера, чтобы он не разорвал литьё.

Финское печное литье

Если вы в будущем планируете облицевать печь, то возникает необходимость так установить дверку, чтобы её можно было выдвинуть вперед на толщину облицовки. В таком случае дверца, привязанная к кладке печи нам не подходит, то есть не используем ни проволоку, ни болты.

Один из способов – закрепить дверку при помощи Г-образной металлической полосы, которая подворачивается в сторону внутренней кладки печи. Толщина такой полосы – 1 мм. Проложите уплотнитель в уголок для предотвращения разрушения от нагрева в месте соприкосновения с кладкой.

Финские каминные дверцы крепятся на стальные спицы. Этот метод похож на крепление проволокой, только вместо проволоки – спицы. Натуральные от мотоцикла или велосипеда. Просто вставляете спицы в отверстия, укладываешь их на кирпичи в горизонтальный шов. Головка спицы оказывается в отверстии дверцы. Её можно подкрутить, чтобы подтянуть дверцу, или открутить вовсе, если понадобится демонтаж.

Финны давно крепят дверки на стальные уголки. Такое крепление можно размонтировать легко и просто. Кому интересно, отправляю вас к книге Юхани Кеппо «Кирпичные печи и камины. Кладка».

Дверки, не подверженные нагреванию – это поддувальная, прочистные, — ставьте на спицы, анкеры. Здесь можно не опасаться разрушения от разницы между коэффициентами расширения крепежа и кладки печи.

Зарезка кирпича «на ус»

Защищайте тычки красного кирпича зарезкой «на ус». В таком случае шамотный кирпич будет доходить до самой дверцы.
Иногда, когда нет уголков, приходится их заказывать. С жестью из нержавейки тоже можно выкрутиться – просто купите трубу и распрямите её. То есть нет безвыходных ситуаций с материалами для установки печного литья.

Так что запасайтесь уголками, саморезами по металлу, «клопиками», плотным базальтовым картоном, или, еще лучше, финским парком.

Если же в вашей местности такого богатства отродясь не бывало, то подойдет и проволока, и кляпики. Кляммерами называют жестяные полоски длиной порядка 30 см и широной 2-3 см. Приклепайте их обрезками гвоздей к дверцами, используя отверстия в дверцах. Плюс – не вытягиваются, как проволока.

Кляммеры

Беспетлевые дверцы можете поставить в «холодные» места – то есть в поддувало и прочистные ходы на силиконовый герметик. Чёрный держит температуру до 300°С. В прочистные отверстия можно даже на обычный герметик, до 150° С. Схватит так, что захочешь, да не отдерешь…

Печное литье, топочные и поддувальные дверцы, колосники, варочные плиты вы можете приобрести в нашем магазине «Скобяная лавка» по адресу г. Находка, ул. Угольная, 59.

печное литьё

Надеемся , вам помогли наши советы, если не досконально понять, как установить печную фурнитуру, то хотя бы задать направление вопросов, на которые необходимо найти ответы. К примеру, как жечь костер во дворе, или как топить печь, или какой котел экономнее…

Желаем вам успеха!

Пишите ваши советы, делитесь опытом в комментариях.