Как увеличить мощность газовой конфорки

Как увеличть мощность газовой горелки в газовой плите?

К нам приехала женщина, большая любительница походов и всевозможных сплавов по реке. Она принесла с собой маленькую туристическую одноконфорочную плитку ПГТ1 модель 802 и спросила "Можно ли увеличить мощность конфорки в такой плитке"?

Возьмем две конфорки Гефест в сборе и рассмотрим эти две конструкции.

В сборе это выгялдит так:

Трубопровод, который заканчивается наконечником, в который вкручен жиклер с пропускным отверстием определенного диаметра, направляющий поток газа в смеситель, установленный на корпус горелки.

Стоит отметить следующее:

– расстояние от жиклёра до входа в трубку смесителя горелки примерно одинаковое,- около 14 мм,
– отверстия в жиклёрах разные (малая горелка 0,5 мм, средняя горелка 0,75мм диаметр отверстия жиклёра т.е. на 25% больше газа подаёться на средней горелке ,чем на малой)

А Вы знаете, например, что, для того, чтобы взять и сжечь 1 кубический метр природного газа, нам нужно подмешать к нему и так же сжечь 10 кубов воздуха? Стандартная формула.

Задумка такая

Газ из жиклёра тонкой струёй бьёт внутрь трубки смесителя(горелки)по прямой длиной 14 мм, засасывая или прихватывая с собой, как хотите, некоторое количество воздуха, где в этой трубке, а точнее та ее выходе и происходит смешивание газа и воздуха (отсюда имеем заводское название конфорки, – это название-смеситель).

В чем тайный смысл?

Расстояние 14 мм взято заводом не случайно!

1 . Если начать увеличивать это расстояние , то воздуха будет переизбыток и мощность при сгорании получившейся нгазовоздушной смеси упадёт.

2. А если уменьшать это расстояние, то получим избыток газа, а воздух не успеет подмешаться в нужном колличестве. Получим красное пламя, копоть,что чайник не отмыть,но мощность конечно, возрастёт на какое то значение.

3. А расстояние между жиклёром и входом в трубку смесителя беспредельно увеличивать тоже нельзя, поскольку струя газа просто разбиваясь о воздух не попадёт в трубку смесителя вообще.

На основании полученных данных мы видим,что просто увеличить диаметр жиклёра,что бы поднять мощность горелки будет не совсем правильно. Но мы сделали именно так , хотя по хорошему, надо было бы еще увеличить и диаметр горелки, чтобы смеси было побольше. Но корпус не позволил вставить смеситель большей мощности.

В итоге, мы вручили даме два вида сопел диаметром 0,85 и 0,95 мм М6 шаг 0,75. По штату в плитке стоит жиклер диаметром 0,75 мм.
Пока не звонила. Обычно, если не нам звонят, то все нормально)))

Ниже конфорка и сопла для увеличения мощности для ПГТ 1 (газовая туристическая)

Приготовление еды, увы, отнимает много сил и времени. Нередко продолжительность готовки зависит не столько от сложности блюда, сколько от мощности газовой плиты: на номинально слабой технике все варится и жарится дольше. Поиск способов, как увеличить мощность газовой конфорки, так актуален потому, что тратить свободный вечер на себя гораздо приятнее, чем стоять у плиты.

Но так ли безопасны эти методы модернизации? И стоят ли игры с газом экономии времени? Эти животрепещущие вопросы мы подробно рассмотрим в этом материале, снабдив его наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Кратко о мощности конфорок и плиты

Суммарная мощность рабочей поверхности зависит от количества конфорок и их непосредственной мощности, обозначенной в паспорте оборудования. Средним показателем для одной конфорки является 2-2,5 кВт. При достойном качестве газа и нормальном давлении в магистрали этой величины вполне хватает для комфортной и относительно быстрой термообработки продуктов. При этом максимальная мощность конфорки определяется при предельном повороте регулятора и полной подаче газа.

Производители часто предлагают бытовые варочные поверхности, конфорки которых обладают разной номинальной мощностью:

  • на малых — 0,7-1,2 кВт;
  • на средних — 1,3-1,8 кВт;
  • на больших — до 4 кВт и больше.

Подобное технологическое решение вполне логично и удобно: бессмысленно варить кофе в турке на мощной WOK-конфорке или пытаться вскипятить большой объем воды на маленькой. Выбор разных мощностей позволяет экономить газ, а если температура в помещении поддерживается с помощью кондиционера, то экономить и электроэнергию.

Таким образом, приемлемыми параметрами теплотворной способности газа, используемого варочной поверхностью из среднего ценового сегмента, состоящей из 4-х конфорок, является показатель 8-10 кВт. Более бюджетные модели обычно обладают суммарной мощностью в 5-7 кВт.

Варочные поверхности с большой теплотворной способностью для нормальной безопасной эксплуатации могут нуждаться в обустройстве отдельного дымохода или монтаже сверхмощной вытяжки. Однако для домашних условий покупка таких моделей не всегда нецелесообразна.

Особой популярностью пользуются газовые плиты с двух- и трехконтурными конфорками. Так называемая двойная или тройная «корона» представляет собой мощную горелку, в которой пламя выдается не в один ряд, а в несколько кругов. Подобное устройство позволяет готовить быстрее и прогревать посуду более равномерно.

Устройство конфорки газовой плиты

Чтобы понимать, как можно увеличить пламя в бытовой газовой плите, стоит ознакомиться со строением самой конфорки, принципом подачи и горения газа.

Первое, что стоит запомнить раз и навсегда: в плите горит не просто чистый газ, а газо-воздушная смесь. Именно от ее финального состава, соотношения газа и воздуха, во многом и зависят величина и эффективность огня, который потребитель получает от конфорки.

Горелки в конфорках, в зависимости от способа забора воздуха, бывают трех типов:

  1. Диффузионные обычно используются в духовых шкафах. Подсос воздуха в таких конструкциях отсутствует, смешение с газом происходит естественным путем.
  2. Кинетические горелки используют давление газопровода, которое позволяет захватить нужный объем воздуха для создания подходящей топливной смеси.
  3. Комбинированные горелки с успехом применяют оба метода добавления воздуха в газ. Именно такие устройства используются в большинстве бытовых газовых плит.

Сама конструкция конфорки имеет несложную, однако точно выверенную конфигурацию.

Читайте также:  Какой металл лучше для дымохода

Трубопровод оканчивается наконечником, в который вмонтирован жиклер. Его пропускное отверстие обладает определенным просчитанным диаметром. Именно через него происходит подача газа в смеситель, в котором топливо смешивается с воздухом. Из смесителя горючий состав попадает в горелку, в которой продуцируется пламя.

Стоит заострить внимание на участке между жиклером и смесителем. Пока газ преодолевает этот отрезок, к нему подмешивается ровно то количество воздуха, которое необходимо для получения оптимальной комбинации топлива и кислорода. Это расстояние также строго рассчитано, благодаря чему газ сгорает полностью и с максимально возможной эффективностью.

Способы увеличить мощность конфорки

Исходя из конструктивных особенностей конфорки популярностью пользуются несколько способов повышения мощности плиты. Но уместно ли проверять их на собственном опыте?

Стоит напомнить, что даже самостоятельный ремонт газовых приборов запрещен, а уж модифицирование оборудования в домашних условиях – затея, граничащая с опасным и даже смертоносным вредительством.

К сожалению, взрывы и отравления угарным газом – те трагедии, которые потрясают общественность частотой и числом жертв. Поэтому переделывать конструкцию конфорки в угоду собственного удобства точно не стоит. А методы, описанные ниже, скорее полезны для понимания теории, чем для применения на практике.

Способ #1 — растачивание или замена жиклера

Пропускное отверстие жиклера – один из главных регуляторов объема газа, который постепенно поступает в горелку. Чтобы повысить мощность конфорки, необходимо аккуратно расточить жиклер либо заменить его на деталь с более широким отверстием для подачи.

Для расточки можно использовать острую спицу диаметром до 3 мм. Но слишком увлекаться не стоит — бесконтрольное увеличение отверстия либо замена жиклера чреваты крайне неприятными последствиями.

Нельзя без просчетов увеличивать приток газа, так как сама горелка должна быть в состоянии его переработать. Избыток газа приведет к отрыву пламени от горелки. Огонь поменяет цвет на красный, появится копоть, которую практически невозможно снять с посуды. Проблему можно решить монтажом горелки большего диаметра.

Однако замена горелки не всегда возможна из-за конструкции самого корпуса плиты. Даже, если заменить горелку реально, нового объема газа, передаваемого через жиклер, может оказаться мало. Это грозит еще большими проблемами: пламя может проскакивать вниз и прогорать возле самой форсунки.

Но вялое пламя и сажа в этом случае – меньшие из зол. Падение пламени говорит о неполном сгорании газа, при котором выделяются опасные для жизни и здоровья продукты горения – сажа и углекислый газ.

Способ #2 — уменьшение отрезка жиклер-смеситель

К счастью, этот метод менее популярен среди советов о том, как попробовать увеличить мощность газовой плиты. Способ опаснее предыдущего, так как подразумевает еще большее вмешательство в конструкцию конфорки, менее эффективен и также может приводить к негативным последствиям.

Величина участка, на котором акцентировано внимание в описании устройства конфорки, тоже влияет на мощность продуцируемого пламени. Если сократить эту зону, газ будет быстрее поступать в горелку, мощность конфорки незначительно повысится.

Однако необходимая для нормального горения порция воздуха просто не будет успевать домешиваться в поступающий газ. В результате модернизатор получит все то же красное пламя с копотью, которое с большой вероятностью будет отрываться от конфорки.

Способ #3 — снятие рассекателя

Можно попытаться повысить мощность горелки без затрагивания работы жиклера. Рассекатель, прикрывающий горелку, равномерно делит поток газо-воздушной смеси, распределяя пламя на отдельные пучки. Снятие рассекателя повышает площадь соприкосновения пламени и посуды. Столб огня становится выше и больше, а сама термообработка проходит быстрее.

Однако это исключительно временная мера, которая подойдет не для каждой кастрюли. Для готовки такого рода необходимо использовать высокие казанки или специальные WOK-сковороды. Дополнительно неконтролируемый рассекателем огонь становится довольно опасным.

Способ #4 — повышение давления газа

Метод повышения давления подходит только для плит, подключенных к газовым баллонам. Стандартное давление в баллоне для бытового применения составляет около 1,6 МПа. Но эта величина непостоянна: на силу давления газа на стенки сосуда могут влиять как степень заполненности самого баллона, так и температура в помещении, состав газа и пр.

Чем выше температура газа, тем больше он расширяется, надавливая на стенки емкости. Поэтому баллоны заполняют не полностью, а примерно на 85%. И, чем меньше газа осталось в сосуде, тем слабее его поток, поступающий к конфорке.

Попробовать поднять давление газа, поступающего в плиту, необходимо с помощью редуктора, так называемой «лягушки». Нарушать конструкцию узла небезопасно, и, к счастью, большинство современных редукторов неразборные. Однако замена детали может решить проблему. Подача газа с увеличенным давлением будет провоцировать больший подсос воздуха, благодаря чему пламя на конфорке значительно увеличится.

Но не стоит забывать о технике безопасности и отслеживать подачу газа даже при перекрытом регуляторе конфорок. Слишком высокое давление может стать причиной протравливания газа даже при не включенных конфорках.

Исходя из всего вышеописанного, можно понять, что выбирая один из способов увеличения мощности, следует быть крайне осторожным и не переусердствовать.

Единственным безопасным и доступным способом повысить мощность конфорок станет покупка новой варочной поверхности или плиты. Необходимо изначально выбирать газовое оборудование, соответствующее потребностям семьи. Любые попытки изменить паспортные параметры конфорок неопытным мастером в домашних условиях неизбежно приведут к серьезным проблемам.

Почему конфорка слабо горит?

Если по паспорту конфорка обладает большей мощностью, но на деле не продуцирует необходимый объем пламени, стоит поискать возможные причины снижения эффективности работы оборудования.

Наиболее частыми поводами для слабого горения являются следующие:

  • давление в магистрали слишком низкое;
  • воздушно-газовая смесь поступает в горелку в недостаточном объеме;
  • отверстия в «короне» или жиклере засорены продуктами горения;
  • нарушена конструкция конфорки или поврежден сам газовый рукав;
  • горелка не соответствует установленной конфорке.

Последний вариант – скорее исключение из правил, так как все варочные поверхности проходят тщательную проверку на заводах-изготовителях. Диагностику и ремонт оборудования должен проводить исключительно сертифицированный мастер газовой службы.

Еще одной причиной ненадлежащей работы конфорок может быть неподходящий жиклер. Множество газовых плит поставляются с двумя видами этих форсунок, каждый из которых подходит для определенного вида газа: баллонного или магистрального.

Давление газа в баллоне существенно выше, чем трубопроводе, поэтому для подключения плиты используются жиклеры с более узким пропускным отверстием.

Читайте также:  Коврик из старых трикотажных вещей

Возможно, при установке и подключении плиты к трубе централизованного газоснабжения не была осуществлена замена на форсунки нужного типа, поэтому конфорка работает некорректно.

Регулирование пламени в конфорках плиты

Отладить нормальную работу конфорки необходимо в случаях, когда пламя теряет свою эффективность и качества. Настройкой газовой плиты также должен заниматься специалист. Но понимание алгоритма этого процесса будет полезным для любого пользователя.

Для начала стоит уяснить, как выглядит правильно горящее пламя плиты. Огонь должен быть голубого цвета. Интенсивное ярко-голубое свечение – верный признак того, что плита работает корректно и не нуждается в отладке. Желтое, оранжевое или красное пламя свидетельствует о неправильном составе горючей смеси. В этом случае явно не хватает воздуха, его приток необходимо увеличить.

Для изменения газо-воздушной смеси, поступающей в конфорку, необходимо отрегулировать работу воздушных заслонок, которые обычно находятся возле каждой горелки.

Непосредственная настройка проходит так:

  • после отключения плиты от газовой системы необходимо получить доступ к регулировочным механизмам под специальной перегородкой или в ручке-регуляторе газа;
  • плита вновь подключается к магистрали, осуществляется поочередная подача газа к каждой конфорке;
  • объем воздуха, поступающего в смеситель, корректируется с помощью поворота специального винта;
  • как только пламя в каждой конфорке приобретает правильный цвет, можно вновь отключать плиту, проводить ее обратную сборку и подсоединение к магистрали.

При настройке плиты может потребоваться работа с клапаном контроля газа и его термопарой. Если пламя регулярно гаснет при минимальном уровне подачи топлива, возможно, проблема таится именно в газ-контроле. Принцип работы этой опции базируется на специальном датчике, который реагирует на энергию, выделяющуюся в процессе горения. Если пламя неожиданно угасает, сенсор термопары остывает, что служит сигналом к прекращению подачи газа.

Однако окислительные процессы и снижение чувствительности датчика из-за попадания жидкостей или образования налета из пищевых отложений могут спровоцировать некорректное перекрытие газа вне аварийной ситуации. Поэтому и плиту, и этот блок стоит поддерживать в чистоте, при необходимости вызывать мастера для зачистки.

Если же вы столкнулись с непривычно шумной работой конфорки, рекомендуем выяснить причину шума конфорки и способами устранения.

Выводы и полезное видео по теме

Функционирование конфорки без рассекателя и потенциальный размер пламени при готовке напрямую от горелки представлено в следующем ролике:

Пример работы жиклеров для баллонного газа в варочной поверхности, подключенной к магистральному газопроводу, наглядно показан на следующем видео. После замены форсунок пламя становится практически идеальным:

Вмешательство в конструкцию газовой конфорки – недопустимая и рискованная идея. Жильцы многоквартирных домов должны быть особенно ответственными, ведь в случае аварии на кон ставится не только собственная жизнь, но и судьбы всех соседей. Подходите к выбору техники серьезно, заранее просчитывая необходимую для комфорта мощность оборудования, чтобы после покупки не возникала необходимость в опасной и неоправданной модификации.

Хотите поделиться своим опытом увеличения мощности конфорки? Расскажите об этом в блоке комментариев, присоединяйтесь к обсуждению – нам и нашим читателям интересно ваше мнение.

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задать их нашим экспертам и другим посетителям сайта – блок обратной связи расположен ниже под статьей.

Реально ли увеличить выходную мощность газовой плиты?

Товарищи-знатоки, есть вопрос!
Конфорку, например, поставить побольше?

18 Responses to Реально ли увеличить выходную мощность газовой плиты?

Конфорку побольше и форсунку расточить.

Ну я имел в виду что-то типа

Но так тоже сойдёт.

Турбонаддув поставь от субары.

Я не пойму, а чего все стебутся? Нормальный вопрос, по-моему. Или типа все такие крутые себе уже плиты порастачивали и на воке хуярят, как сто бешеных китайцев?

это если над плитой и рядом нет шкафов, вытяжки, декоративных деталей, подвесного потолка, а есть чугунный потолок где-то через 20 метров, а там ещё бочка с жидким азотом. Тёплый поток от газовой плиты достаточно ощутимо нагревает все поверхности над ней и рядом. А если он себе устроит горнило адаЪ на кухне, то может и сгореть. Или, минимум, попортить мебель и потолок.

Продолжение треда про чувака, который взорвал квартиру и вылетел с балкона?

расскажи это кому-нибудь другому, у меня плита с воковой горелкой изначально и все заебись. А у обычной плиты мощности на вок не хватает, так что вопрос вполне разумен, просто ты до него еще не дошел.

в детстве дома плавил свинец — мощнее всего, если снять конфорку

Зачем тебе горелка для вока, ті же не китаец

Вари мет в емкостях поменьше

все это хорошо, но запасись турбо-реактивной вытяжкой и моющими средствами — вся кухня будет покрыта слоем жира.

зато я знаю, что по-китайски «уметь» будет «хуй», а «умелец» — хуйвэнь, на прошлой работе мы часто этим словом ругались. Так что мне можно.

Вот ты ведь что-то знаешь про расточку, а все-равно не говоришь ничего. Где взять комфорку, что, зачем растачивать? Или может об этом уже где-то расписано?

Ironep: я знаю по наслышке — самому растачивать не пришлось, подоспел переезд и новая плита. Конфорку искать, я думаю, надо так: найти модель плиты, на которой есть подходящая и идти в сервисный центр ее производителя. Ну или варить на заказ у умельцев. Установить, попробовать, что получается без расточки, если маловато — взять сверло следующего за диаметром форсунки размера и сверлить. Снова пробовать и т.д. Оговорюсь еще раз — сам я так не делал, просто фантазирую.

все те, кто расточили, уже никогда ничего не скажут!

Гори, гори, моя плита.

(обзор рынка газовых плит)

  • Номер: №4 (72) апрель 2004
  • Материал подготовил: Борис Безель

“А у нас в квартире газ. ” – еще не так давно этот детский стишок воспринимался многими жителями СССР со вполне объяснимой завистью. В самом деле, в краю печек и примусов газовые плиты были для многих недостижимой роскошью, куда более желанной, нежели пресловутый “вид на Красную площадь”.

В развитых странах газовое отопление кухонных очагов успешно используется в быту вот уже больше столетия. И поныне газовые плиты широко распространены – особенно в России, где только в Москве насчитывается около 2 млн газифицированных квартир. Причин такой популярности много. Газовые плиты и встраиваемые варочные панели отличаются надежностью и простотой конструкции, они могут прослужить десятки лет без необходимости какого-либо ремонта. Кроме того, использование газа в России (по крайней мере, сегодня) экономически выгодно, поскольку он обходится дешевле электричества. Газовым плитам при включении не нужно время на прогрев массивных конфорок, а после работы – на их остывание. Наконец, многие кулинары предпочитают иметь дело с газовой плитой в силу привычки – они считают, что готовить на газу удобнее.

Читайте также:  Как сделать спиннер из крышек

Разумеется, у газа по сравнению с электричеством есть и недостатки. Прежде всего, это меньшая оснащенность газовых плит и духовок различными дополнительными функциями. Электронный таймер, конвекционный гриль и встроенная микроволновая печь (в духовках) – этими опциями оборудуются лишь устройства с электрообогревом. Не случайно большинство отдельно встраиваемых духовых шкафов выпускается только “в электрическом варианте” – так удобнее для хозяев. Да и вопрос безопасной эксплуатации газовых плит очень актуален. Ведь известно немало случаев, когда по вине горе-хозяев происходят и взрывы бытового газа, и пожары. И хотя электроплиты ломаются и “горят” ничуть не реже, аварии с газовым оборудованием, как правило, ведут к более тяжелым последствиям. Поэтому, выбирая новую газовую плиту или варочную панель, надо помнить о необходимости правильного их подключения, грамотной эксплуатации, обеспечения хорошей вентиляции на кухне.

Сегодня на отечественном рынке представлены самые разнообразные модели газовых и газоэлектрических плит и варочных панелей, выпускаемых под торговыми марками AEG , BOSCH , GAGGENAU , K PPERSBUSCH, IMPERIAL , KAISER, MIELE Cie, SIEMENS , MAGOTRA (Германия), ARDO , SMEG , ARISTON , CANDY, INDESIT, ZANUSSI (Италия), FAGOR (Испания), BEKO (Турция), ELECTROLUX (Швеция), GORENJE (Словения), WHIRLPOOL (США). Диапазон цен на импортные плиты весьма широк – от $ 200-250 (модели CB 540 G6 R1 White от ARDO , BRG 5512 I от BEKO, K 241 GW/R от INDESIT) до $ 2500-4000 (модели А2, А3 от SMEG ). Заметную конкуренцию импортным производителям составляют отечественные компании DE LUXE, “ГАЗМАШ”, “ЛЫСЬВА” и белорусская “ГЕФЕСТ”, предлагающие сравнительно недорогие плиты стоимостью $ 150-250.

Вглядимся повнимательнее в это модельное разнообразие. Принципиальная конструкция устройств для приготовления пищи на газу не изменилась за все время их существования. Они выпускаются в виде отдельно стоящих кухонных плит, а также в виде отдельно встраиваемых в кухонную мебель варочных панелей и духовых шкафов.

Газовая плита – это варочная панель и духовка в едином корпусе. Основным элементом любой газовой плиты является газовая горелка – устройство, в котором происходит смешивание воздуха и горючего газа. Воспламенение смеси происходит на ее выходе из конфорки (изначально под этим термином подразумевался чугунный диск, закрывающий отверстие твердотопливной печи). Конфорка состоит из рассекателя (металлического раструба), необходимого для обеспечения равномерного горения, и крышки, закрывающей рассекатель сверху. Горелки оборудованы поворотными регуляторами подачи газа, с помощью которых задается необходимая интенсивность нагрева. Ручки-регуляторы выведены на переднюю или (реже) верхнюю панель плиты. Количество конфорок может варьироваться от двух (настольные и переносные плиты, например, модели ПНС-2 и ПНС-2Д100 от “ГЕФЕСТ”) до шести (модели А2, А3 от SMEG ). Верхняя часть плиты с конфорками называется варочной панелью. Под ней расположена духовка, оборудованная собственной газовой горелкой или электрическим нагревателем.

Между собой варочные панели различаются не только по числу горелок, но и по вырабатываемой каждой горелкой мощности. Большинство имеет мощность 1,5-2 кВт; существуют также горелки пониженной (порядка 1 кВт) и повышенной (свыше 3 кВт) мощности. Многие импортные газовые плиты оснащаются четырьмя конфорками, две из которых – со стандартными горелками, одна – повышенной мощности, одна – пониженной. В таком разнообразии есть свой резон. Ведь, как показывает практика, очень часто требуется не просто “приготовить еду”, а сделать это на “большом” или “малом” огне, например, быстро вскипятить чайник или слегка подогреть крошечную порцию детской каши. Реже встречаются другие варианты комплектации варочных поверхностей. Скажем, модели с двумя стандартными горелками и двумя горелками повышенной мощности (КМ 417 от MIELE Cie) или же с пятью конфорками (C 659 BX от ARISTON , HM 19550EU от SIEMENS ).

Многие производители не ограничиваются конфорками мощностью 1-3,5 кВт. Сравнительно недавно в мире газовых плит появились двухконтурные газовые конфорки (ими оборудованы модель HM 19550EU от SIEMENS , встраиваемые варочные панели KM 406 от MIELE Cie, SRV576X от SMEG ) и даже трехконтурные конфорки (в моделях EC 7968 W от GORENJE, PCL 785 DEU от BOSCH , CP 647 GT от ARISTON ). В таких конфорках можно получать не один контур пламени (так называется кольцо из язычков огня), а два или три, расположенных один внутри другого. Благодаря этому производится более интенсивный нагрев не по периферии конфорки, как обычно, а по всей ее площади. Управление всеми контурами осуществляется с помощью одной ручки. Многоконтурные конфорки отличаются очень широким диапазоном вырабатываемой мощности. Например, в модели HM 19550EU максимальная мощность конфорки Wok составляет 5,75 кВт, что позволяет готовить блюда за считанные минуты. Минимальная же мощность включения (при этом газ подается только на внутренний контур) составляет всего 180 Вт. Это идеально, например, для приготовления кофе и аналогичных “деликатных” операций.

Среди других полезных приспособлений в газовых плитах встречаются системы электроподжига (электрозажигания) и газ-контроля. Система электроподжига представляет собой искровую свечу зажигания, встроенную в конфорку. Электроподжиг может быть ручным и автоматическим. В первом случае после поворота переключателя мощности конфорки необходимо нажать на кнопку поджига, как, например, в модели “Дарина 1401-04” (“ГАЗМАШ”). При ручном типе электроподжига напряжение поджига подается на все свечи одновременно, поэтому конфорки перепутать невозможно. Чаще, однако, встречается автоматический электроподжиг, когда воспламенение газа происходит при повороте ручки переключателя мощности конфорки (такой системой оборудованы практически все современные импортные и большинство российских плит). Автоматический поджиг удобнее – ведь чем меньше кнопок, тем меньше вероятность того, что рассеянный хозяин забудет поджечь газ.

Комментарии запрещены.

Присоединяйся