Ювелирное обозрение

Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома

Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph2 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м

Через некоторое время к этому списку добавились:

Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.

Отличное видео об инструменте:

А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:

Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.

Стоит ли покупать нейлер?

Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь.
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.

Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:

Плотницкий молоток для сборки каркасника.

Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома

Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.

Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.

Гипоидная макита.

У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.

На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943

Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.

Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.

Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.

Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.

Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба .
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.

Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.

Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск. В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.

Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.

Palm нейлер PN100

Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.

Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.

В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.

Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не

— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.

— точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
— Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
— точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 — 200 гвоздей.
— вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.

— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.

— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.

— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.

Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.

Что именно нужно для сборки каркаса

При выборе инструмента для строительства своего дома я руководствовался следующими факторами:

1. надежным
2. удобным
3. сравнительно недорогим
4. легким
5. минимально необходимый набор

Сначала я определился со списком необходимого инструмента:

• перчатки
• наколенники
• обувь
• страховка (веревка)
• очки защитные
• пояс для инструмента (молоток, мел нить, рулетка, гвозди, карандаш, нож)
• гидроуровень
• рулетка 7,5 м, 20 м
• уровень 1м, 2м.
• строительный отвес
• нивелир оптич
• графитный разметочный карандаш
• разметочный шнур (мелнить)
• нож
• ручная пистолетная струбцина
• молоток с гвоздодером цельнолитой (с ситемой antivibe) или с рукояткой из ореха/ 600-700 гр Бригадир
• циркулярная пила глубина пропила 57 мм, 1000 вт Хитачи
• ножовка
• угольник 90 и 45 град
• СТЕПЛЕР
• топор
• фотоаппарат
• Стамеска 2см
• Фомка
• Лом
• Лопата
• Эл. Лобзик + 2 пилки
• Шуруповёрт
• Прожектор 150 вт с лампой
• Кисть антисептик/септик битум
• Удлинитель 25м на 3 гнезда
• Респиратор противопылевой
• лестница (лучше 2)
• обычная пила
• лебедка

Выделенное желтым я приобрел либо уже было. Остальное не посчитал нужным брать, либо нашел альтернативу.

Чуть подробнее о некоторых инструментах и приспособлениях

На инструмент решил выделить некую сумму, при этом не жалел денег (в разумных пределах в рамках бюджета) и времени на поиск и сравнение.

Один из самых главных помощников — молоток

Выбор огромный, как по видам, формам, весу и производителям…. я не говорю о различных фишках, типа демпфирующих ручек и прочего.

Смотрел на сайтах, сравнивал. Пластиковые, прорезиненые ручки рассматривал, деревянные, вес молотка. Все проанализировал и пришел к решению, что мне нужен молоток с деревянной ручкой длинной около 40 см, боек около 400 гр. с гвоздодером.

Нашел именно то, что хотел — молоток фирмы TRUPER: вес бойка 400 гр., ручка американский орех, длина 40 см. В руке сидит идеально, 90 мм гвозди заходят с 2 ударов. Скажете: “легкий слишком!”. Да, для обычного молотка вес маловат, но в этом исполнении компенсируется рычагом — длиной рукоятки, размах больше. Сотку загоняет только в путь). А какая музыка во время ударов — боек звенит, что поет. На бойке насечки сделаны, чтобы не соскальзывал со шляпки гвоздя.

Еще под бойком желательно обернуть изолентой или обжимку поставить, чтоб ручку не колоть, когда промахнешься.

Без нее строительство каркасника — вечность: циркулярка

При выборе из множества ориентировался в основном на средний бренд, легкость. Прочитал кучу отзывов на разных сайтах, изучил цены. Заказал в одном из интернет-магазинов циркулярку от HITACHI. Вес не большой, в районе 3,5 кг, за счет не большого движка в 1 кВт, но он развивает обороты гораздо большие, чем у своих тяжеловесных собратьев, этим компенсирует возможную нехватку мощности. А вообще легкость необходима для того, чтобы, например, находясь в висячем положении дотянуться до свеса стропилины и спилить ее в количестве 30 штук… с экземплярами в 5 кг как у Интерскола сделать это не легко)

На фото на заднем плане пристроилась тезка пилы — электрорубанок. Также очень полезная вещица, да в общем-то необходимая, обработать доски для столбов, удалить возможные волны на торцах досок, подогнать ширину не совсем одинаковых досок для лаг и прочее. Так же выбирал исходя из веса — довольно легкая… но не дешевая.

Я всегда с собой беру… сумку-пояс

Так же была спланированная покупка. В ее нужности убеждаюсь до сих пор и каждый раз. А глядя на соседа, у которого не было сего девайса, как он прыгал по лестнице на крышу и обратно по несколько раз, забывая ту или иную мелочь, этот пояс практически прирос ко мне.

Купить таких 2 шт, потому как изнашивается довольно быстро — гвозди острые дырявят кармашки, задеваешь им где-либо, просто приходит в негодность. Также желательно докупить дополнительный карман для шуруповерта.

Шуруповерт, он же ШУРИК

Он должен быть мощным, легким, компактным, в средней цене, не менее 2 АКБ Li-Ion — это конечно AEG.

Его я купил гораздо раньше, очень доволен его работой, довольно легкий, однозначно удобный, силы ему хватает, по началу руку выворачивал, в комплекте было 3 АКБ.

Лестница

Изначально была сделана собственноручно из дерева, не большая, чуть больше 3 метров. Ее хватало первое время, но для строений выше 1-го этажа, конечно же ее не достаточно. Поэтому я приобрел лестницу повыше — 6,5 метров. В процессе работы ее приходилось дорабатывать несколько раз, увеличивая ее высоту, чтоб достать на фронтонах до конька. Нарастил около 2,5 метров. Так же был сделан упор, для удобства залезания на крышу со стороны скатов.

Дрель

Так же была приобретена ранее. На мой взгляд достойный аппарат с ударным механизмом. Многострадальная — тонула в крымском потопе в 2012 году вместе с болгаркой той же фирмы. Оба работают до сих пор без нареканий.

Для чего лебедка?

Возможно у вас встанет такой вопрос. Этим механизмом в последствии один единственный человек будет поднимать каркасы стен. Допустим каркас стены шириной 8 м и высотой 3 м весит порядка 250+ кг, можно поднять и вчетвером-впятером… но иногда столько народа нет поблизости.

Для поднятия стен необходимо сделать “удочку”, так обычно называют эту приспособу каркасостроители. Состоит она из пары досок длиной 4,5-5 метров, одной метровой доски и пары укосин. Сам процесс подъема на видео.

Шаблоны

Для удобства разметки частоповторяющихся узлов, для дальнейшего запила, keit пользоваться шаблонами. На их изготовление уйдут считанные минуты, зато в итоге будет сэкономлено куча времени и риск ошибиться с разметкой минимален

Шаблон для стропил

Шаблон для стяжек стропил

Шаблон для разметки шага стоек и угла запила стоек фронтона

Они просты и удобны. Прямо на них можно сделать шпаргалки, чтоб не запоминать кучу цифр.

Фотоаппарат тоже есть в списке. В первую очередь он играет практическое значение — фотографируя что и где расположено, вы с легкостью найдете проводку в стене, для случайно не установленной розетки, или не станете сверлить стену, там где вы протянули водопроводную трубу.

Теперь к вопросу об инструментах. Рассказ Алексея Черёпкина на видео.

В доме все строил своими руками, поэтому сейчас про инструменты, которые применялись в строительстве и в 1 очередь про распиловочный стол. Использовал стационарную торцовочную пилу, хотя на форумхаусе до сих пор идет полемика, можно ли обойтись ручной дисковой пилой. Многие предлагают пиломатериал одного и того же размера, напиливать, когда доски лежат в штабеле. считаю, что не удобно. Удобнее распиловочный стол расположить рядом со штабелем досок и поставив ограничитель просто напиливать один размер, что мной сейчас будет продемонстрировано. Не забываем про технику безопасности, поэтому перчатки и очки должны всегда использоваться, когда пользуемся торцовочной дисковой пилой.

Из доски 50 на 150, ролики из обычного сетевого магазина, ограничители, они же могут выступать как упоры. Перед началом стройки каркасного дома было сделано несколько видов козлов, одни достаточно тяжелые, поэтому их сильно не потаскаешь. Мобильные самые легкие переносные складные и козлы, к которым приделал офисные колесики и их уже можно катать, когда построено платформа.

Сборные козлы легкие и выдерживают 100 килограмм. Доска берется из штабеля, в моем случае просто подготовленная, которая лежит на земле. Кладется на распиловочный стол, ограничители не дают доске уйти. Даже ребенок спокойно может передвигать по столу. Доска 50 на 150 – основная, которая используется при строительстве каркасников. Еще иногда 150 на 40. Для демонстрации всех возможностей стола, у нет 6 метровой доски 50 на 150, у есть дюймовка распиленная на два куска по 3 метра.
Все доски сначала торцуются, поэтому так выставляется, но так как пила стоит посередине и для шестиметровых досок стало не хватать, приходится подставлять дополнительные козлы с роликами. Так как в каркасном доме пиломатериалы одной длины, допустим стойки, используем для нарезания ограничители. Главное, чтоб он был жесткий, ставим, закручиваем. С помощью ограничителя выставили доску в размер, который нужен.

Надеваем очки, потому что не надо забывать про технику безопасности и напиливаем одинаковые пиломатериалы. Как видим, получился пиломатериал одного размера. Ролики куплены по 7 рублей в сетевом магазине, достаточно дешевый материал, поэтому достаточно расходный. Для отверстий под фундамент каркасного дома нужен бур 250-го диаметра с удлинителем. Уширение можно делать буром ТИСЭ, можно делать лопатой, скошенной под углом.
Далее на видео с 4 минуты об инструментах для самостоятельной постройки бюджетного каркасного дома, который можно соорудить за 1,5 месяца.

Статья о том, как семья переехала в построенный по своем проекту дом, тут.