Ювелирное обозрение

Установку и подключение электроплит необходимо производить в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, норм технической эксплуатации жилфонда а также межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, и естественно в полном соответствии с прилагаемой к электроплите заводом производителем инструкции.

При несоблюдении этих требований, любой производитель электроплиты может законно лишить Вас гарантии. Кроме того ошибки, допущенные при подключении, могут привести к пожару в следствии возгорания нагретой электропроводки.

Теперь отбросим страшные мысли о непонятных документах и детально разберёмся, как же всё-таки правильно подключить электроплиту.

Этапы подключения электроплиты

В первую очередь, прочтите инструкцию. Это необходимо для того, чтобы Вы могли точно определиться с местом и способом установки Вашей новой плиты. После извлечения плиты из упаковки её нужно внимательно осмотреть для обнаружения видимых повреждений, и проверки полноты комплектности электроплиты.

Теперь Вы должны проверить электрический щиток Вашей квартиры. Для того чтоб подключить электрическую плиту вводной кабель в Вашу квартиру должен быть медным с сечением 6 мм2 (не меньше), а вводной автомат должен быть силой 40 – 50 А, не помешала бы установка защитного устройства, рассчитанного на ток 40-50 А (ток утечки 30 mA).

К электрической плите должен проводиться отдельный провод, к нему категорически нельзя подключать какие-либо другие устройства. Данный провод должен быть не менее 4 мм2 в сечении. Кабель должен быть трёхжильный, по одной жиле на ноль, землю и фазу. Землю и Ноль на щитке подключаете на разные колодочки – ноль на шинку, изолированную от корпуса, соединённую с нулевым выходом УЗО (защитного устройства) проводом, а земля к корпусу. Фазу необходимо подключить на автомат (номинал автомата 32 – 40 А).

Если номинал Вашего вводного автомата 40А, то автомат на плиту нужен не более 32, а если 50 ампер, то тогда можно поставить и 40 амперный. Но автомат должен быть отдельным, как и провод, и от него должна питаться только электроплита.

На другом конце провода в стенке у Вас должна стоять трех-штыревая розетка, рассчитанная на 25 – 32 А. При покупке розетки не стоит обращать внимание на большие производственные или советские чёрные розетки. В наше время во всех нормальных магазинах есть маленькие внутренние розетки. Потом собираете вилку. Для подводки от розетки к плите берете кабель 3х4 ПВС, для лучшего обеспечения обслуживания плиты лучше подключить около 2х метров кабеля.

Теперь можете соединить плиту с кабелем и включить вилку в розетку. Следует обратить внимание на цвет проводов, фаза (L) это черный или коричневый провода, ноль (N) – синий, а земля – это желто-зеленый. "Земля" должна быть подсоединена к корпусу щита, а дальше после розетки (главное не перепутать штыри) подсоединяется к корпусу электроплиты. При всех этих проверках автомат должен быть выключен.

Проверка подключения

Если всё готово, то можно попробовать проверить плиту с помощью тестера. В первую очередь нужно убедиться между землей и фазой отсутствует контакт, для этого выбираем на тестере режим 2 Мом. Ваш тест удался, если он показывает "бесконечность". Потом ставите тестер на 100 Ом и проверяете на КЗ между нулём и фазой, делаем это на всех режимах работы электроплиты. Показатели могут быть в рамках от 4 до 10 Ом. Возможно и больше, но не меньше.

Если у Вас правильно получился тест, то надеваете средства электрозащиты, специальные перчатки, застилаете коврик и включаете автомат (средства защиты это необходимые меры безопасности). Если вы всё подключили правильно, всё работает и нигде не дымит, то Вас можно поздравить с успешным проведением главного первого этапа.

Теперь Вы опять отключаете автомат, средства защиты можно снять, но коврик убирать пока не нужно – Вам еще раз нужно будет производить включение.

И вот наименее опасный, но не менее важный момент. Окончательно определяемся с местом установки плиты. Если она стоит именно там, где нужно, то можете считать, что установка завершена, можете идти включать автомат.

Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.

Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.

Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов.
Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.

Чтобы верно подобрать компоненты для подключения мы составили таблицу:

Таблица расчета допустимой мощности для МЕДНОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА:

сечение кабеля мм2	диаметр провода мм	ток в Амперах	мощность в кВт для 220v	мощность в кВт для 380v
0,5	0,8	6	1,3	2,3
0,75	0,98	10	2,2	3,8
1	1,13	14	3,1	5,3
1,5	1,38	15	3,3	5,7
2	1,6	19	4,2	7,2
2,5	1,78	21	4,6	8
4	2,26	27	5,9	10,3
6	2,76	34	7,5	12,9
10	3,57	50	11	19
16	4,51	80	17,6	30,4

Для алюминиевого провода диаметр надо умножить на 1,6.

Теперь давайте разберемся, что с этими цифрами делать.
Заглянем в инструкцию для электроплиты, духовки или варочной поверхности, где написано (допустим), максимальная потребляемая мощность 6,2 киловатта. Как правило бытовые электроприборы рассчитаны для работы в однофазной сети, т.е., 220 вольт.

Соответственно, будем приобретать:

комбинированный автомат с УЗО

автомат (УЗО) на 32 ампера (если не найдете на 35а)
медный провод с диаметром каждой жилы по 2,7-3,0мм (лучше брать с небольшим запасом)
соответствующую розетку (если в комплекте нет вилки, придется брать пару — вилка и розетка) на 30-40 ампер.

Есть плита 6,3Квт, подключённая через не очень понравившийся клеммник. Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

Аналогичный вопрос про духовку 3,6Квт (то есть 16.4А) и холодильник(средняя мощность 40Вт, пиковая неизвестна — ), подключённые к паре обычных 16А розеток, подключённые через Wiret на 20А. Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

Alol написал :
Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

Защитный автомат ставится для ограничения тока в групповой сети и всего в нее входящего, в том числе и клеммника. Если клеммник рассчитан на ток не более 25А, то ставьте и автомат соответствующий. Будет часто срабатывать, хотя в этом есть сомнения, то придется менять клеммник. Кстати вы ничего не сказали про сечение провода к плите.

Alol написал :
Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

Лично мое мнение — будет достаточно. Только не Wiret, а Werit.

На варочную панель Вам необходимо ставить автомат на 32А.
На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.
А по поводу холодильника — такого слабого агрегата я не встречал.

sergey_sav написал :
На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.

Как он четыре квадрата в розетку заряжать будет? А 20А можно поставить и на 2,5 квадрата. Особого криминала не будет. Вернее, совсем никакого.

2avmal Можно и 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А
Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.

2Alol По Вашей ссылке холодильник Siemens KI 38 SA 50 — Энергопотребление: 294 кВт/ч, замечу, это не мощность компрессора, которая повыше будет. Может Вы опечатались про 40 Вт?
" >

sergey_sav написал :
3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А

И 16А розетка вполне потянет, если ее не включать-выключать под нагрузкой — 16А это номинальный рабочий ток розетки, а не максимальный. Из-за нескольких лишних миллиампер блох ловить не стоит.

sergey_sav написал :
Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.

Тут я соглашусь, но если нет технической возможности, то можно и в одной группе оставить. Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.

avmal написал :
Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.

Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно. Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.
3,6кВт+0,5кВт(предположение)= 4,1кВт или 18,63А, что по отношению к 16А будет 1,16 — может и не вырубит автомат 16, а 20 -точно нет.

Если у холодильника Энергопотребление: 294 кВт/ч (то есть среднее потребление 40Вт), то какой режим работы этого холодильника?

• компрессор работает постоянно на 40Вт
• компрессор включается время от времени и потребляет ___ Вт?
  Очевидно, что второй случай более опасен, так как при включении духовки на максимум включение компрессора приведёт(?) к срабатыванию автомата на 16А.

2Alol Откуда Вы опять взяли 40 Вт?!

sergey_sav написал :
Энергопотребление: 294 кВт/ч

Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч.

sergey_sav написал :
Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно. Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.

Вот и я о том же.

Геннадий Б написал :
Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч.

У холодильников принято указывать в паспорте среднее потребление энергии за год.
В зависимости от этого они делятся на классы по экономичности (A, B, C, D, есть еще A+ и A++).
Так что это — 294 именно кВт*ч (кстати, умножить, а не делить. Ибо, если поделить мощность на время, и получить положительную величину, это будет значить что от такой установки лучше срочно отойти прочь).

2altor Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.

Геннадий Б написал :
Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.

Ну, принято так у холодильников 🙂 Вероятно, это связано с тем, что в разное время года холодильник работает когда больше, а когда меньше.

2Alol Из источника — " >
Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.
Самый слабый компрессор, кот. мне попался стиноловский — 95Вт

sergey_sav написал :
Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.

Если никто не против, я пожалуй подведу резюме, сдобренное своим мнением 🙂

1. Автомат на 16 ампер, с запасом 13% неотключающий ток равен 18,08 А.
2. Духовка 3,6 кВт, потребляемый ток 16,36 А
3. Холодильник — пусть будет 300 Вт, это 1,36 А.
4. Суммарное потребление = 17,72 А.
5. Пусковой ток холодильника неважен, все он не превысит (3*In-16,36) = 31,54 А, необходимые для срабатывания электромагнитного расцепителя.
   Получается, что работать все это хозяйство будет, но.

. внесем допущения 🙂
Если напряжение в сети окажется 240 Вольт, ток вырастет пропорционально напряжению (при грубой оценке), то есть I = 17,72 * (240/220) = 19,33А, что есть 1,21 In
При таком токе тепловой расцепитель должен сработать в течение часа.

1. если в сети завышенное напряжение, то при работе духовки на максимальной мощности и при длительной работе холодильника автомат может сработать.
2. при желании автор может провести расчеты с другими исходными данными по аналогии 🙂

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Торцевые разделочные доски

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 15 июля , запись блога

Торцевые разделочные доски

К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.

Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.

• 
• 

Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.

Ilun опубликовал тему в Теплый пол (электрический), 14 ноября, 2015 , тему

• 

Стойка для струбцин

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога

Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

• 

Как заделать дырку в ГКЛ

DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему

Вступление

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога

Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

• 

Шкаф из/в ГКЛ

duet27 опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 декабря, 2004 , тему

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?

Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 29 марта , запись блога

Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.

Заказали полку, не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.

• 

Дизайн сада в стиле минимализм

KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью

В обычных квартирах стоит три автомата: один на электроплиту, второй на нижний свет (розетки) , третий на верхний свет (лампочки на потолке) .
Когда устанавливают энергоемкую технику (стиральную, посудомоечную машину) делают отдельную розетку со своим автоматом.

Усредненно и условно можно сказать, что для верхнего и нижнего света подойдут автоматы на 25А, но лучше не занимайтесь ерундой и посоветуйтесь с электриком который будет устанавливать он Вам и мощность рассчитает и фирму подскажет.