Ювелирное обозрение

Сова для бездорожья

Кто как не сельские жители, не избалованные хорошими дорогами, нуждаются в надежных и выносливых мотоциклах. Но где их взять? Один из вариантов – переделать под эндуро имеющийся под рукой мотоцикл. Например, "Восход" или "Сову". Для этого понадобятся подручные средства и инструменты. И, конечно, доступные отечественные комплектующие.

Основа конструкции рамы была заложена еще в довоенной Германии, откуда ведут свою родословную ковровские аппараты. Но там дороги были получше и мощность мотора поменьше. Сейчас же динамичная езда по проселку (особенно на старых "Восходах") напоминает скачки на резиновом шланге. Пугает не столько плохая управляемость (к ней, в конце концов, привыкаешь), а то, в какой-то момент рама может просто развалиться на части. Самое слабое место – "конверт" – передняя часть рамы. Для ее усиления понадобится кусок трубы длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Ввариваем ее, как показано на рисунке (все сварные работы желательно проводить полуавтоматом и швы "класть" только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.

К передней трубе "конверта" приварим уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав "болгаркой" кронштейн для установки дуг безопасности. Прекрасно для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана из хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

Другое слабое место рамы – пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Эта деталь мучает уже не одно поколение мотоциклистов: втулочка выламывается вместе с "мясом" пластины. Приварим еще по одной пластине с втулкой и установим более длинную ось – самодельную, либо от "Фермера". Пластины лучше всего вырезать "болгаркой" из старой рамы – они часто встречаются на свалках. Пластину привариваем, как показано на рисунке: на левую сторону правую, а на правую – левую, лишь "хвостик" подгибаем в противоположном направлении.

И последнее слабое место рамы – ее хвостовик. Усилим его стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, закруглив предварительно острые углы.

При быстрой езде по неровностям или после прыжков подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них в спортивной стойке становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварим снизу к трубкам две монтажки (они по конфигурации прекрасно подходят) или два подходящих уголка.

Сами подножки оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимем резинки, напильником или "болгаркой" удалим сварку и выбьем штифт. На место штатной откидной трубы установим подножки от любого кроссового мотоцикла. Если нет возможности их достать, приварим выгнутую буквой "U" стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежем на полоске зубчики. Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек – на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка "точек".

Сама по себе "совиная" вилка не плоха (особенно при езде в одиночку): ход 150 мм, "гидравлика" довольно долго не течет, выносит издевательства внедорожных прохватов. Вызывает недовольство ее низкая жесткость на скручивание. Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его не сложно изготовить самостоятельно. Другой вариант – посложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежем трубку рулевой колонки и в сборе приварим нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.

Как для динамичной езды, так и для "ползания" на малой скорости по бездорожью необходимо увеличить передаточное отношение трансмиссии. Проще всего это сделать, заменив штатную 15-зубовую ведущую звездочку на 13- или 14-зубовую. Скорее всего, ее придется изготовить самим (достать заводскую, от ковровских триальных аппаратов, можно лишь в Коврове, да и то с трудом). Понятно, что при этом максимальная скорость на шоссе снизится, а также увеличится расход топлива.

"Камбалу" (корпус кожуха цепи) и гофры лучше снять сразу. Конечно, цепь и звездочки при этом будут изнашиваться быстрее, но зато уменьшится вероятность их заклинивания в самый неподходящий момент. Если есть возможность, достаньте цепь "О-ринг". Такими цепями производства "ЧЗ" начали комплектовать часть ковровской продукции.

В корпусе "камбалы" есть распорная втулка, которая еще понадобится. Ее следует извлечь, расколов или расплавив корпус, или же выточить новую.

В принципе для легкой 120-килограммовой машины хватит и стандартных барабанных тормозов. Немного улучшить их работу помогут следующие нехитрые мероприятия. Перенесем основание тормозных колодок переднего тормоза с правой стороны на левую. Таким образом радиус изгиба троса увеличится и тормоз станет послушнее. Если устанавливать руль от кроссового мотоцикла (что крайне желательно), то перенос основания просто необходим – иначе длины троса не хватит. Или же трос придется снимать с "кроссача". Установка тормозных колодок с плавающим механизмом от мотоцикла "Фермер" обеспечит наилучший контакт колодок с барабаном, а закругление серийного кулачка – быстрое растормаживание. Что касается задних тормозов, перевернем флажок на 180 градусов вверх таким образом, чтобы тормозная тяга проходила над осью заднего колеса. Это предохранит тягу от возможных механических повреждений. Пружина малой жесткости или резинка от камеры, закрепленная к тяге и резьбовому концу натяжителя цепи, обеспечит быстрое и надежное растормаживание, какая бы грязь не попала в барабан. Да и тормоза после этой операции чувствуются значительно лучше.

К сожалению, все фантазии на тему замены покрышек на более "эндуристые" упираются в 16-дюймовый размер колес. На рынке иномарок, правда, попадаются ношенные шины от детских "кроссачей". Одно время продавались отечественные полукроссовые покрышки от "Охотника" – внедорожной модификации "Восхода". Альтернативой могут стать и универсальные корейские покрышки "Golden Boy" – ими теперь комплектуется часть "Сов". Улучшить "зацепистость" серийных покрышек можно с помощью ножа, бормашинки или "болгарки", прорезав и удалив часть шашечек протектора. Как – это тема отдельного разговора.

Ослабим немного кронштейны рычагов сцепления и тормоза на руле. Зачем? При падении они не сломаются, и их легко можно будет повернуть на место. Сами рычаги заменим на стальные с резиновыми шишечками. Ну а лучше всего достать рычаги от кроссового "ЧЗ" – они из алюминиевого сплава и при падении не ломаются, а только сгибаются. Выпрямить их можно за считанные секунды: снять и сложить перчатку, прижать ее рычагом к ручке руля и надавить на край рычага.

Ну и, наконец, крышку бензобака обмотаем изолентой. Так она плотнее будет сидеть в посадочном месте и не слетит при падении. Увеличим в крышке отверстие сапуна и вставим в него штуцер. Для этой цели идеально подходит сапун коробки передач, который можно извлечь из старого картера. Шланг, надетый на штуцер, выведем в трубу траверсы – теперь капли бензина не будут растекаться по бензобаку.

Форсировка форсировке – рознь. Для мототуризма и прохватов в "эндурном" стиле по бездорожью не так уж важна пиковая мощность на запредельных оборотах. К тому же в коробке передач всего четыре ступени, и реализовать такую мощность все равно не удастся. Не последнюю роль играет и экономичность двигателя. Не секрет, что "запиленный" 175-кубовый мотобольный мотор, считающийся эталоном форсировки, "кушает"… 18 литров на сотню! Ценнее всего пологая в характеристиках кривая крутящего момента во всем скоростном диапазоне. А если попросту, – хорошая тяга, начиная с "низов". Обеспечивает такую характеристику двигателя, главным образом, выпускная система мотоцикла.

Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.

В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на "мотоболках", "Восходах 3М-01" и "Совах", "ЗиД-200" и "Фермерах". При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.

Многие мотоциклисты думают, что сигарообразный глушитель "Совы" – дань дизайнерам и технологам, и что с настроенной системой он не имеет ничего общего. На самом деле под блестящей оболочкой корпуса спрятаны настроенные конусы. В конце стоит глушащая насадка, как на всех спортивных моделях. Многие умельцы, стремясь снизить сопротивление выпуску, обрезают у этой насадки (ее в народе еще называют "флейтой") хвостик. Такое "хирургическое" вмешательство дает эффект прямо противоположный ожидаемому: полсилы сразу долой! А вот немного рассверлить перфорированные отверстия во "флейте" вполне уместно.

Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система "ЗиД-200". Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.

Особый разговор о глушителе "Фермера". Принцип его конструирования другой. Здесь нет привычных конусов, а в основу положен резонатор Гельмгольца, в котором определяющий параметр – объем. Хотя такой глушитель снижает максимальную мощность мотора (до 13 л.с.) и не дает ему "раскручиваться", однако сообщает потрясающую тяговитость. (В этом имели возможность убедиться редакционные испытатели во время экстремального пробега по горам "Алтайская кругосветка-95" – Прим. ред.). другое достоинство "фермерского" глушителя – он компактен. Поэтому остается достаточно места для доброго багажника (чего о "ЗиДовском" глушителе сказать нельзя), увеличивается дорожный просвет и задний свес мотоцикла. Да и вес глушителя минимален. Все это незаменимо в горных походах.

С впускной системой ковровских мотоциклов особой мороки нет. Карбюраторы можно оставить родные: "пекаровские" К-65 или "Йиковы", которыми комплектуются последние модели "ЗиДов".
Владельцам 175-кубовых "Сов" не советуем спешить ставить "Йиковы" – они рассчитаны только на 200-кубовые моторы, а нужные жиклеры в розничную продажу не поступают. Узел лепесткового клапана достаточно надежен и в обслуживании не нуждается. Разве что следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин лепесткового клапана (что снижает мощность). Расстояние между пластинами ограничителя должно быть 18-20 мм. Если оно меньше – пластины следует разогнуть.

Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, "утыки" в гильзе в продувочных окнах убираются "кривым" напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.

Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них "хвостики".

Если сделаете все, о чем здесь сказано, то сможете довести мощность 175-кубового мотора до 17,5 л.с., а 200-кубового – 18 л.с. без заметного ухудшения экономичности и перехода на высокооктановый бензин.

Когда работы по доводке мотора проделаны, вплотную займемся выпускной системой. Заводские конструкции мы проанализировали в прошлом номере. Те, у кого есть листы стали толщиной 0,8 мм, ножницы по металлу и возможность воспользоваться газосваркой, а также масса времени, могут сами полностью сварить новую выпускную систему. За основу (повторим совет из предыдущей статьи) лучше всего взять "зидовский" или мотобольный варианты. Путь попроще – подобрать глушитель от другого мотоцикла. Неплохую выхлопную трубу можно сделать, применяя резонатор от карта с "минским" мотором. Еще вариант – использовать резонаторы от кроссовых мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных. Глушащая насадка подойдет практически любая. Соединить ее с резонатором, учитывая сложный "рельеф" рамы, удобней всего резиновым маслостойким шлангом подходящего диаметра. Не от всех мотоциклов могут подойти резонаторы. Чтобы ваши усилия не пропали зря (а "вписать" резонатор в раму – трудоемкое дело), вначале опробуйте, годится ли она вам. Трубу временно прикрепите к раме, покатайтесь на различных режимах, послушайте…

Если вам сложно сварить новый резонатор или не достать от спортивного мотоцикла, поставьте штатный глушитель от "Совы" или "Восхода 3М-01". Хитрость здесь в том, что патрубок сгибают с помощью сварки и выводят его с правой стороны на левую. Сам глушитель переворачивают "вверх ногами" и размещают по верху с левой стороны мотоцикла. "Минус" подобной модернизации (для "3М-01") – исчезает левый инструментальный ящик. Поскольку глушитель в таком положении несколько выступает за габариты рамы, придется еще изготовить специальные холодильники.

Верхнее расположение штатного глушителя.

Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).

Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.

Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.

Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения монтажа) и в тоже время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) – поставить все от "мотоболки". На ней первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не "расцвели", их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.

Доработка корзины сцепления.

Обварить, наподобие "мотобольной", можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца от "ЗиД-200" с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали. А это может произойти – ведь мощность возросла.

Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для "неглубокого" внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезных изменениях как-нибудь в другой раз.

Мотоцикл Восход 3 без двигателя – новый, нужен японский двигатель со стартером и желательно, но не обязательно с водяным охлаждением.
Объем двигателя не имеет значения, но желательно не более 150 – 200 кубиков, чтобы его не порвало от нагрузки не рассчитанной. .
Присматривался к YBR 125, но там придется срезать часть рамы, т. к. нижняя часть рамы мотоцикла YAMAHA YBR 125 держится на самом двигателе, меня такая конструкция не устраивает, хочу подобрать двигатель который бы вместился в стандартную раму.. .
Двигатель нужен с ведущей звездочкой на цепь – 428

В ИТОГЕ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬСЯ РЕТРО МОТОЦИКЛ ВОСХОД З (НЕ ЗМ) ПОХОЖИЙ НА МИНСК М4 200 С ЧЕТЫРЕХТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ТАК ЖЕ УСТРОИТ И КАЧЕСТВЕННЫЙ КИТАЙСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

как увеличить мощность на восходовском движке и что для этого трубуется и какие запчасти

Ранее в этой же рубрике:

• Регистрация самопала // 1st Декабрь 2012 // 3
• зимний сезон // 17th Ноябрь 2012 // 6
• необходим байк для фотосессии))) // 15th Ноябрь 2012 // 6
• Карбы // 14th Ноябрь 2012 // 3
• Может ещё кому то так не везет? // 31st Октябрь 2012 // 6

К записи оставлено 42 коммент.

Можно расточить головку,на поршень кинуть 3-е кольцо,расточить в цилиндре окна,он будет жрать больше,но ехать что дурной!

можно систему зажигания переделать…..)
а еще в головке цилиндра нарезать винтовые отверстия…..
выхлоп новый расчитать)

для чего нарезать? что это даст? можно систему зажигания переделать.(как?)

и что предложите сделать с цепной передачей?

нарезка даст завихрение смеси и вследстивие лучшее сгорание!
датчик холла поставить можно по системе зажигания!
с цепной передачей: можно со звездочками подумать……
еще можно коленвал отцентровать и облегчить!

3-е кольцо-хуйня (греется сильнее), я постакил карб к-36-лучше стало

Расточить целиндр на мах, газоновскую свечу, карбюратор к-36, уменьшить камеру згарания, нормального водилу за руль и пуля — дура!!

до скольки разгоняли свои восходы? спасибо за коменты!

я свой 3м до 100 (с очень херовой поршненвой)

кстати звездочки менять не советую , большой разницы нету, только движка гробится

а не проще купить юпитера или яву? гг

тюнинг двигателя необязателен… можно просто поставить заднюю звездочку от явы… я в дыбы будет рвать, но макс скорость уменьшится намного…

Я ковровца розганял до 130.

Стремно было на такой скорости,но ехал.

Дамир Саетгалин
Ну так к сведению, звездочка от Явы наоборот меньше! След-но он будет ехать быстрее, но разгон медленнее, а значит на дыбы рвать не будет.

если бы ковровцы гнали 130, тогда ни кто не покупал бы тяжеки, явы, ижи, нахуя- ковровец меньше жрет и ремонтировать проще

У меня знакомый уверял, что на минске 120 пёр. Лучше тогда уж на мински пересесть!

Я почему-то твоему знакомому не очень верю.у меня минск,берет 100 с хорошей поршневой,но 120вряд-ли.может переделал чё.

Если минский едет 120, то мой иж 56 — 220 в полгаза.

Перемучив болле 10 ка Минсков….могу добавить…
Минск едет в педелах 90-и искль случаях 125км.ч
при чем новый может упереться в 85 у все….
а старый 6 вольтов- выдавать…
лично от кажд единицы- личный(персональн) результат…
Зависит от подшибников коренных
Коленвал (70%)
Давлен в шинах… колес
Уровень и марка масла в КПП
Натяжка и смазанность цепи…
Качество бензы и смеси….
и тп….

из минска ,восхода и т.д. можно выжать мин в 2 больше от стандартной мощности (например минску так рога накрутили что на стенде он выдавал 34 кабылы)но есть большое Но, ресурс двиги РЕЗКО уменьшается)

ты их хоть 50 перемучий толку ноль)с юморком говоря у каждой двиги свой характер)))

я на восходе 110 км/ч выжимал! кто что скажет.

Егор Monax — у каждой двиги свой характер)))
полностью с тобой согласен!

На сове 110, идет спокойно

120на восходе ток так идет.я тут не давно ижа поимел.

восход вещь классная тока капризничать любит (и опять же с каким «характером» попадётся) а зачем вообще что то переделывать ты думаешь его на заводе собирали бараны какие нибудь? наверняка уж по лучше тебя расчитали что к чему (не в обиду)

110 на восходе 3м стабилиньно

Динар DinGo Шафигулин
4 фев 2010 в 1:49

как увеличить мощность на восходовском движке и что для этого трубуется и какие запчасти
можно заглушки из глушителей вытащить, реву прибавится,но немного и мощи прибавится

НА ЮПАКЕ 5 СО СТАРОЙ ПОРШНЕВОЙ 130КМ ОТ МЕНТОВ ЖАЛ

Сергей нащот Ковровца погарячился,его максимум115.

у меня к 175 расточенный с поршнем от тула 200 моторолерра едит 110 максимум

«ты думаешь его на заводе собирали бараны какие нибудь»?

Бараны? То были не простые бараны, а укуренные бухие и ёбн…тые на всю башню.
Какой нормальный мот имеет такое свойство разбираться на ходу. Ты на нём пытался проехать 150-200 км не очкуя что хотябы крышка генератора не ляжет на ножку и сцепление куда то вдруг не исчезнет.
На скорости приближающейся к 100 твои яйца начинают скакать по баку, а про звон от движка я молчу, ты хоть на одном моте видел такое уёбищное расположение натяжителя цепи и эта блядская коробка это просто пинсне. Я не просто так говорю у меня тоже Восхонд и не первый, это как КРаЗ ( машина убийца ) ты постоянно в масле, чумазый как чёрт, а скорости тяги и надёжи как не было так и нет.
Что бы сделать из Восхода нормальный мот НАДО КУПИТЬ ДРУГОЙ МОТ.
Мой тебе совет.

Альф Победа
открою тебе страшнаю тайну… уто на всех русских мотоциклах так…
но это в основном решаемо…

Альф Победа что ты наежаеш на Восход,для своей кубатуры у него хорошая тяга и нормальная мощность.

я на Восхонд не в коем случае не наезжаю я наезжаю на тех кто его создавал. Ты посмотри как я его заву сначала «Восхонд»
я разве не прав на счёт сыпучести Восхонда.

у тебя не откручиваются винты

Сильнее затягуй,и все будет норм. За мотоцыклом нужно слидить,за любым.

Альф Победа
сичас и раньше вся руская мото техника (это и автомобильной техники от части тоже касается) делается в лучшем случае по технологиям 70-80ых годов а то и 60ых… и что ты хочеш? сколько раз наши конструкторы пытались сделать чтото более нормальное НО все время чиновники все это прикрывали в самом конце с отговоркой «все равно за ними в очереди чтоят». Ты сходи в музеи ижа ирбита кмз… да там куча «невостребованных» мотоциклов… чего стоит иж сириус, иж орион, 1000кубовый урал, м65, иж 6, урал с-51, днепр динамит(а это вообще весчЪ)… таких мотоциклов много, и дай этим заводам новые станки и они сделают нехуже харлея или хонды, и эти ноработки будут неплохо раскупаться… Так что ненада так на конструкторов катить бочки, восход воопще в соотношении обЪем/мощность самый мощный мотоцикл, опередил только пес… Да и сичас это правительству это ненада…»другое дело унитазу помоч», который врядли когданибудь будет делать нормальные качественные машины, я вообще непомню чтоб хоть один раз какойнибудь призидент или примьер поситил мотозавод… БЛЯ ща пойду писать медведику-педику письмо…

кто вкурсе кто изобрёл-сделал первый харлей. я в курсе, кто ещё??
и как звали конструкторов.

братья Уолтер и Артур Дэвидсон вместе с Вильямом Харлеем
честно спиздил из одной из историй написанных в инете… но что ты этим хотел доказать? нейжели не кто тут не способен сделать также как и я?