Содержание
Начинающему садоводу стоит знать, когда обрезать деревья, и уметь спиливать ветви правильно. Обрезка помогает процессам формировки кроны, тем самым устраняя ненужный рост ветвей в ширину и длину. Также спиливание – действенный способ сделать урожай в саду более богатым, защитить от вредителей и существенно продлить срок жизни растения.
Когда можно обрезать плодовые деревья и зачем это делать – популярные вопросы среди дачников. Каждый хочет иметь хороший урожай и здоровые деревья.
Обрезка яблони в осенний период
Пользуются популярностью следующие виды обрезки:
Обрезка считается стрессом для дерева. Однако с помощью этой процедуры можно отрегулировать вопросы плодоношения и общее состояние растения.
Важно! Если убрать ветки, которые неправильно растут и придают кроне излишнюю пышность, но не использовать укорачивание однолетнего прироста, так можно ускорить время, когда дерево начнет давать урожай. Однако минусом в данном вопросе будет то, что крона станет голенастой, неустойчивой, ветки – слабыми и мало живущими.
Самой частой ошибкой считается слишком сильное укорачивание ветвей. Так можно сильно разрастить крону и замедлить рост урожая, снизить количество плодов. Бездумно подрезать растение также не стоит – так оно будет неустойчиво к сильным морозам.
При целях наличия крупных плодов и красиво сложенной кроны стоит ежегодно интенсивно обрезать однолетний прирост. Фрукты будут крупными, но сам урожай несколько снизится ввиду обильных разветвлений.
При обрезке и формировании кроны деревьев необходимо учитывать, что фруктовые культуры имеют пять этапов жизнедеятельности:
Обратите внимание! Обрезая ветки плодового дерева, обязательно стоит учитывать его возраст, этап жизни и выбрать подходящий метод обрезки.
Виды кроны, которые получаются после подрезания:
Техника безопасности касается процессов обрезки и вопросов садового инвентаря:
Обрезка и кронирование дерева
Древесина у старых деревьев обычно очень плотная, поэтому неправильная обрезка может нанести ущерб коре.
Надрез следует делать на нижней стороне глубиной на одну треть. От нижнего надпила отступается около 3 см, затем спиливается ветка сверху. В таком случае кора точно останется целой и невредимой, не сможет отодраться.
Укорачиваются ветви за счет удаления данной части от общей длины:
Омолаживающая обрезка плодового дерева
Технологии:
Обратите внимание! За некоторое время до окончания периода вегетации делается прищипка почки роста, после которой начинается формирование кольчаток и боковых сильных веток.
Схем формирования кроны деревьев достаточно много. Наибольшей популярностью пользуются:
У однолетних яблонь формирование кроны происходит уже после посадки. Саженцы не отличаются сильными ответвлениями, поэтому при первой обрезке важно достигнуть хорошего результата, чтобы начался активный рост новых побегов.
Сроки обрезки лучше всего согласовывать с лунным календарем и звездными циклами. Так, на убывающей луне сокодвижение возрастает, тогда, когда Земля проходит знаки зодиака рыбы, водолея и рака, существенно падает.
Дополнительная информация. Сезон обрезки всегда зависит от вида, возраста плодового дерева, где находится сад, в каких климатических условиях находятся растения.
В Подмосковье сроки варьируются: здесь можно использовать не только весенние обрезки, но и делать их летом (май, июнь) и зимой (февраль). В Сибири подрезают деревья только ранней весной, в марте, тогда плоды будут очень крупными и сочными.
Важно! Ни в коем случае обрезка не делается ржавым инструментом, или вовсе отрываются ветви руками – растение заболеет и погибнет. Также необходимо обязательно обрабатывать крупные срезы, замазывать их масляной краской или варом. У абрикосов или персиков – даже мелкие срезы. В таком случае скорость заживления раны вырастет до 3 см в год (без обработки – 1 см в год).
Благоприятные дни в 2019 году для обрезки осенью:
Декабрь для садоводов считается месяцем отдыха.
В осенний период производится обрезка:
Схема обрезки для формирования контролируемо растущей кроны
Осенью дерево вступает в фазу покоя, поэтому процедура не принесет ему существенного стресса. План мероприятия следующий:
Когда будет лучше всего обрезать деревья, осенью или весной, зависит от многих факторов. В весенний период это делать предпочтительнее, поскольку в эти месяцы дерево только просыпается, и раны быстрее заживут.
Важно! Груша, вишня, слива после подрезаний осенью могут вовсе заболеть. Также в это время не стоит обрезать молодые саженцы.
Если вдруг появились надломанные ветви после непогоды, их стоит удалять сразу, несмотря на время года. Одним противопоказаниям для этого может послужить температура воздуха -5 градусов и ниже.
Срезы и раны, как правило, необходимо заделывать герметиком. Это предотвращает попадание воды и микробов в трещины. Если этого не выполнить, ветка начнет на спиле усыхать, выделится сок, и начнется испарение воды. Впоследствии в районе среза может появиться полость.
Чем можно замазать спилы на плодовых деревьях:
Садовый вар от компании «Садовый Маг»
Замазки можно делать самостоятельно либо приобретать в специализированных магазинах.
Перед тем, как приготовить раствор садового вара в домашних условиях, следует подготовить жир, канифоль и воск.
Дополнительная информация. Каждый ингредиент несет в себе важную функцию. Жир поможет составу не рассохнуться при жаре, канифоль – хорошая связка с растением, воск препятствует проникновению влаги.
Вариантами жира могут быть олифа или растительное масло. Вместо воска возможно взять скипидар.
Вар для деревьев:
При желании в вар можно добавить золу.
Перед замазыванием спилов, ран растения вар для садовых деревьев следует растопить. Когда он размягчился, нанести его тонким слоем на срез не составит труда. Толстый слой может привести к гниению веток.
Обратите внимание! При процедуре следить, чтобы вар не попал на кору. Обработке подлежит только сам спил. Кора должна остаться чистой, тогда процесс формирования корового валика, который помогает ране затягиваться, будет более быстрым и естественным.
Размягчить «спасателя» деревьев не составит труда, следует его подогреть на водяной бане. Если в доступе таковой нет, то можно положить пару шариков вара на жаркое солнце, затем сильно размять руками.
Вар, как правило, очень жирный, поэтому при нанесении его на срез лучше всего пользоваться деревянной лопаточкой. Иногда его наносят даже пальцем, чтобы контролировать толщину слоя. Слой нанесения на спил не должен превышать 1-2 мм.
Бороздование коры деревьев предупреждает появление опасных трещин, которые способствуют отделению коры от древесины. После бороздования начинается активный рост штамба в толщину, усиливается деятельность камбия, и образовывается молодая эластичная кора. Также уменьшается опасность морозобоин.
Растрескивание коры яблони
Манипуляция выполняется с помощью специального бороздника-ножа на ручке с глубиной лезвия 1,5-2 мм.
Бороздование проводится двумя методами:
Разрезы сразу дезинфицируются раствором купороса меди 2%. Обычно мероприятие впервые делается спустя 3-4 года после посадки.
Если правильно подрезать дерево, заделать и обработать в нужных местах древесину, то урожай фруктов не заставит себя долго ждать. Прекрасная яблоня или груша будет крепкой и сильной и приобретет элегантный ухоженный вид. Очень важно делать процедуру в первый раз по рекомендациям или под контролем знающих и опытных садоводов, чтобы не спилить важные дереву ветви и не привести к гибели растение.
Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви.
Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь.
Скорость зарастания ран у яблони в условиях Московской области принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания.
Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет.
На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.
Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом.
Ну и особое внимание следует уделить замазке ран.
Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов.
Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция.
Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится.
По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать однозначно нельзя, в один год лучше Костромской вар, в другой Рязанский.
Последнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.
Не стоит замазывать раны отечественной пастой РанНет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем.
Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками.
Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их.
Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей.
«Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович.
Кончно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.
В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будт проводится.
Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.
Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.
Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.
Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.
Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.
Обработка раны в тёплую солнечную погоду.
Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:
При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.
Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.
Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.
Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:
Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.
Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.
Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:
Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.
Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:
Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.
Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.
После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.
Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:
Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.
В качестве замазки используют:
Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.
Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.
Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.
В садовый вар можно добавить золу.
Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.
Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.
Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.
Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.
Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.
Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.
Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.
Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.
Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.
При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.
Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.
Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:
Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.
Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.
Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.
Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.
Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.
Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей.
Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.
Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать: