Ювелирное обозрение

Какой стороной ставить диск, выпуклой к корзине или к маховику?

• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Глохнет при выжиме сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
• Периодически не включается первая передача ВАЗ 2110 – 2 ответа
• Туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2110 – 2 ответа
• Стук в двигателе ВАЗ 2110, 8 клапанов – 2 ответа

… А впуклой к маховику.

Вот вам рисунок и фото, на них видно какой стороной, куда ставить

Если интересует процесс снятия и установки, то смотрите видеоролик

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

• ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
• нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
• оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

• набор головок;
• набор комбинированных ключей;
• гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
• небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
• плоская, крестовая отвертки;
• оправка центровки ведомого диска;
• жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
2. Слить рабочее масло с КП и РК.
3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

• хомут от кронштейна выхлопной трубы;
• хомут глушителя;
• болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
• хомут резонатора.
• Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

• Снять термический экран.
• Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
• Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
• Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
• Провод датчика скорости отключаем от датчика.
• Снять рабочий цилиндр сцепления.
• Отсоединить тяги рычагов управления РК.
• Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

• Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
• Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
• Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
• Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
• Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
• Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
• Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

• Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
• Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
• Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

• Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
• Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
• Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
• Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Акт 2. Меняем сцепление и собираем всё как было.

Мы заметили, что и на старой, и на новой корзине есть заклёпка, непохожая на остальные и не имеющая пары(впрочем, скорее это либо такой балансировочный грузик, либо специальная метка), которую несложно обнаружить, присмотревшись. Отметив на маховике положение такой заклёпки, я снял старую корзину и передал её Мише. Он, в свою очередь, приложил старую корзину к листку бумаги, перерисовал дырки и отметил положение заклёпки.
Затем он приложил новую корзину к этому же листку бумаги и крутил её, пока дырки не совпали. Поверь, уважаемый читатель — корзина не настолько лёгкая, чтобы примерять её по месту. То есть, конечно, это можно сделать, но довольно неудобно.
Как только совпали метки на листке бумаги и отверстия новой корзины, Миша отметил на новой корзине место, где на листке была обозначена заклёпка и отдал новую корзину мне.

А я, тем временем, убедился, что загодя приобретённая оправка подходит:

Насадил на неё диск и приложил диск к маховику. Многие зачем-то для этих целей ищут либо старый первичный вал, либо мутят еще какое-нибудь самодельство.
Коллеги! Специальная оправка, продающаяся в магазинах ГАЗ или УАЗ, спасёт вас. Она небольшая, удобная и недорогая.

Итак, оправка подошла, диск приложен, пока всё хорошо:

Прикладываем корзину, совмещаем метку на маховике с только что нарисованной меткой на корзине и вуаля:

Когда коробка снята, места под машиной становится довольно много:

Чуть не забыл — зная, что буду снимать агрегаты, взял с собой уже давным-давно купленные КАМАЗ-овские уголки для вывода сапунов. Ну и вкрутил их, вытащив шланги под капот.

Сцепление на месте, сапуны вкручены, шланг посажен, начинаем ставить коробку обратно на место.
Вот тут-то и начался настоящий секс.

Что мы только не пробовали, что только ни делали — коробка никак не хотела вставть на место. С каждой минутой становилось всё тяжелее её держать. Мы пробовали поднимать за разные концы домкратами, наклонять во все стороны. Основная проблема была в следующем: если присмотреться к картинке выше, то видно, что по низу кузова идёт траверза. И колокол сцепления упирается аккурат в эту траверзу. А так как он невентилируемый и в нем нет отверстий, сквозь которые можно было бы следить за попаданием вала на место(единственное отверстие — посадочное место РЦС, но оно изнутри закрыто вилкой), то, по мере его приближения к двигателю, вал очень быстро пропадает из глаз, и заводить его приходится почти наугад. Наверное, будь яма пошире, а мы посвежее — может всё пошло бы легче. Но яма была узкой, мы уставшие, коробка тяжёлой и вообще, похоже, наши звёзды встали в созведие Рака.

Спустя час мы даже попробовали подвесить коробку на ремни, пропущенные в лючки для рычагов:

Но всё было безуспешно.
Еще час поковырявшись, побегав вокруг, вырывая волосы, обсудив проблему, решили попробовать так — я держу снизу колокол сцепления, пытаясь направить его, как надо, совмещая нижние края фланцев двигателя и коробки. Хвост коробки расположен ниже и лежит на доске, лежащей поперёк ямы, а Миша, уперевшись спиной в противоположный конец ямы, по моей команде будет заталкивать коробку ногой сначала вперёд, а как только я почувствую, что вал попал в посадочное место — то вверх. К тому времени уже было не до фоток, а жаль — картина была та ещё — два матерящихся мужика и содрогающийся автомобиль. Инженеры УАЗа, наверное, икали, как никогда. Коробка вошла на место уже через полминуты. Как оказалось, заводить её надо, наклонив так, чтобы её ось была под углом градусов в 20 к оси, на которой сидит маховик и направлена вниз. Но при этом нужно следить, чтоб первичный вал не попал в зазор между лепестками корзины и поверхностью ведомого диска — тогда надо немного отодвинуть коробку назад, иначе буртик на шлицах ведомого диска не даст валу попасть куда надо. Плюс, надо учитывать то, что вал коробки хоть и центруется, входя в шлицы на ведомом диске, но для центровки ему надо провернуться. Этого можно добиться либо силой, либо поворачивая немного маховик перед каждой попыткой.

Коробка прикручена, дальше всё просто. Мажем посадочное место под раздатку герметиком:

Ставим раздатку и закручиваем всё обратно.

Закручены последние болты. Очень хочется в душ, есть, спать и вообще домой. Руки немного подрагивают. Собираем весь инструмент, прибираемся. Как можем, отмываем руки.
Открываем ворота, сажусь в машину, вставляю ключ…
Блин, клемма массы же скинута.
Все инструменты уже убраны, закручиваю гайку на клемме пальцами, каждая секунда задержки кажется уже пыткой.

Выжимаю сцепление, чтоб завестись, отмечая какую-то прямо невероятную мягкость. Нет, я знаю, что Sachs мягче штатного, но чтоб вот так… Сердце ёкает.
Завожусь. Втыкаю передачу.
Втыкаю передачу.
Втыкаю…
Хрен там, ничего не втыкается. Выжимаю сцепление. Еще раз, еще раз. Пробую все передачи.
Нет. Уже просто чтобы убедиться, что коробка с раздаткой живые — глушу двигатель и втыкаю по очереди первую и заднюю передачу, пытаясь дёрнуть машину стартёром. Уф, ну хоть здесь всё как положено.

Накатывает волна апатии. Столько усилий — и всё зря. Feuerstein и miklml потратили на помощь мне целый день, на дворе второй час ночи, нас всех ждут дома семьи.
Пытаемся наскоро понять, что это может быть. Решаем, что криво закрепили рабочий цилиндр сцепления, но ни сил, ни желания, ни времени копаться уже нет. Договариваюсь с хозяином гаража о том, что завтра приеду снова и разъезжаемся по домам.

Из дома я уехал в 10:00, приехал в 02:00, потрачен целый день троих людей, результата до сих пор нет. Вобщем, тлен, уныние и безысходность.

Акт 3. Жизнь продолжается.

На следующий день я с трудом мог уделять время работе, ползая по интернету в поисках разных причин моей проблемы. Руки болели от вчерашней нагрузки, но еще больше болел разум.
Рабочий день кончился, мы состыковались с Feuerstein и помчались к нему в гараж.

Первой моей мыслью было — вытекла тормозная жидкость. Потёков, правда, нигде не было видно, но ктож знает. Зайдя в гараж, открыж капот Жабыча и посмотрел на бачок с тормозухой.
Хм, странно. Уровень на отметке "Max".

Тяжко вздохнув, начинаем откручивать РЦС. Открутив — выравниваем, отчетливо попав в выемку на вилке, прикручиваем обратно.
Затянув верхний болт, затягиваю нижний, думая: "Так, еще чуть чуть и хватит, чтоб не обло…" БДЫНЬК.
И я, крутивший болт через удлинитель, и Саша, направлявший удлинитель и удерживавший его, начали ругаться матом, понимая, что это полный пэ. Болт обломился заподлицо с посадочным местом на коробке.
Ну, делать нечего, пробуем оставить цилиндр пока на одном болту — держится вроде нормально.

Завожу. Пытаюсь включить передачу — хрен там. Хочется уже просто взять и сжечь машину, красиво уйдя в закат.

И тут нас осеняет запоздавшая на сутки мысль — так может прокачать просто надо? Вдруг, пока мы телепали цилиндр туда-сюда, снимая и возвращая на место коробку, туда попал воздух? Или просто для нажатия на лепестки новой корзины штоку требуется больший ход и имевшегося давления тупо не хватает?

Начинаем прокачивать. В процессе прокачивания, бегая от педали к бачку, меня смущает странный факт — тормозуха из РЦС бежит и бежит, а в бачке она не убывает и не убывает.

Качаем до тех пор, пока педаль вообще не проваливается а тормозуха не перестаёт идти. Саша вылезает из-под машины и разобравшись с ситуацией, ржёт надо мной.

Как оказалось — я смотрел не в тот бачок с тормозухой!

Ну что тут скажешь 8) Всё итак понятно.

Заливаем тормозуху, прокачиваем заново. Теперь явно чувствуется, как педаль становится всё туже и туже. Когда перестают идти пузыри, завожу машину и…

Накатывает усталость. Но всё, наконец, работает, как должно. Передачи втыкаются, сцепление мягкое, но очень…понятное, чтоли.
Управились мы в общей сложности чуть больше, чем за час. Единственное, что омрачало настроение — обломанный болт, который теперь надо доставать, и пока непонятно, как это сделать. Снимать все агрегаты по второму кругу ой как не хочется… Но это уже в следующих выпусках нашей передачи и к замене сцепления отношения не имеет.

Сцепление заменено. Оно действительно гораздо мягче штатного LUK-а. Передачи переключаются отлично, машина бегает бодро. Вобщем, я доволен. Правда, уже успел привыкнуть, что сцепление брало почти в самом верху, теперь, бывает, машина дёргается, т.к. нога первые сантиметры хода сцепления выбирает очень быстро. Но привыкну ещё.

Ну и теперь, как обещал, выводы. Выводы я попытаюсь оформить в виде последовательности действий и набора рекомендаций для тех, кто хочет заменить сцепление. Надеюсь, читающие меня опытные автомеханики, покритикуют и дополнят этот набор.

Как правильно менять сцепление на УАЗ Патриот

1. Гараж с ямой.
Или, как минимум, с бетонным и ровным полом. Да, я знаю, что люди рассказывают о замене сцепления в одиночку, в болоте, при -60 градусах и при бушующем вокруг пожаре. Поверьте, когда вы снимете коробку и не сможете её поставить обратно — вы вспомните мои слова.

2. Помощник.
Снять агрегаты можно и одному. Поставить — сильно сомневаюсь. Может, кто-то и делал, но если вы делаете это в первый раз, то обязательно позовите не обделённого силой товарища. В крайнем случае — пусть хотя бы жена с телефоном будет рядом, чтобы(тьфу-тьфу-тьфу) вызвать скорую помощь. Техника безопасности очень важна. Кроме того, к некоторым болтам с помощником будет подобраться гораздо удобнее — к тому же РЦС, например.

3. Инструменты, без которых не обойтись:
— трещотка на 1/2" и не менее двух длинных и одного короткого удлинителя к ней
— карданчик 1/2", а лучше два
— 1/2" головки на 12, 13, 14, 17, 19
— трещётка и хотя бы один удлинитель на 1/4"
— 1/4" головки на 8, 10(откручивать защиту штанов), 12 и 13(откручивать корзину)
— набор ключей от 8 до 22
— оправка для сцепления на 409 двигатель
— съёмник для подшипника маховика. Он дорогой, да, поэтому поинтересуйтесь в магазине, может вам дадут его в аренду. Или он найдётся у кого-то из ваших друзей, одноклубников или знакомых автомастеров на время.
— трубочка, годящаяся для прокачки рабочего цилиндра сцепления
— небольшой молоток, чтобы усаживать подшипник маховика на место
— пара отверток — чтобы снимать барабан ручного тормоза, отжимать колокол сцепления от двигателя и закручивать хомуты, если тоже будете ставить шланги вывода сапунов
— пару домкратов. Обойтись можно и одним, но лучше пару. А еще лучше, чтоб хотя бы один из них был подкатной
— монтажку — чтобы отжимать агрегаты друг от друга или двигать их
— какую-нибудь коробочку, куда вы будете складывать болты, гайки, шайбы и гроверы
— утконосы, чтобы вынуть шплинт, удерживающий привод ручного тормоза на раздатке. Иначе он помешает вам вкрутить уголок сапуна. Это, конечно, если вы планируете выводить сапуны.

4. Материалы
— собственно, сам комплект сцепления
— подшипник маховика. Смотрите, чтоб пыльники были с обоих сторон!
— по возможности — тормозные уголки от КАМАЗа для вывода сапунов. А так же шланг и хомуты
— хотя бы один комплект болтов кардана. Они недорогие и при снятии всегда лучше иметь запас.
— какую-нибудь емкость под масло, которое сольётся с раздатки
— запас тормозной жидкости
— вилку выключения сцепления. Сам я не догадался прикупить, а надо было. Не знаю, сколько она стоит, но врядли дорого, а замена может оказаться очень кстати.

5. Порядок действий
— первое и самое важное — читаем всю данную инструкцию целиком, от начала и до конца
— залезаем в салон и снимаем рычаги коробки и раздатки — это вынесено в первый пункт, так как делать это нужно из салона. Чтоб не вылезать из ямы/не залезать на подъемник/не пачкать салон робой.
— ставим рычаг раздатки в положение "передний привод"(не нейтраль! на нейтрали валы обоих карданов соединены)
— ставим рычаг КПП в нейтраль
— залезаем под капот и расцепляем коннектор лямбда-зонда, врученного в приёмную трубу("штаны")
— там же, под капотом, скидываем массу с АКБ
— лезем в яму
— снимаем защиту штанов
— откручиваем карданы от раздатки, не забыв пометить их положение. Возможно, при этом потребуется домкратить
— откручиваем подвесной подшипник заднего кардана и убираем кардан в сторону, подвязав веревочкой, чтоб не мешался
— откручиваем и снимаем барабан ручного тормоза(два болтика, выкручивающихся отверткой) — может получиться, что раздатка снимется и без его откручивания, но он сбрасывается элементарно, а так — лишнее время потратите, дёргая раздаткой туда-сюда
— отсоединяем ручник от тормозного барабана
— снимаем коннекторы датчика скорости и датчика включения полного привода с раздатки
— откручиваем 4 болта крепления раздатки к коробке снимаем раздатку и убираем её в сторону.
Внимание! при отсоединении раздатки от коробки неизбежно потечёт масло, поэтому сразу постарайтесь наклонить раздатку тормозным барабаном вниз
— откручиваем, кронштейн, которым штаны крепятся к фланцу, соединяющему двигатель с коробкой. Это первые два болта крепления коробки.
— откручиваем 4 болта крепления штанов к выпускному коллектору и, если получится — крепление штанов к глушителю. Если не получится — тогд снимаем крепление глушителя, чтобы его вместе со штанами можно было опустить вниз
— отодвигаем штаны, чтоб не мешали
— откручиваем 2 болта крепления рабочего цилиндра сцепления к коробке
— откручиваем 1 болт крепления коробки к траверзе
— подпираем коробку домкратом — теперь она висит только на 6 болтах
— откручиваем 8 болтов с гайками, удерживающие траверзу на раме(4 слева и 4 справа) и убираем траверзу с глаз долой. Обратите внимание — под каждой гайкой стоит шайба и гровер.
— осторожно приопускаем домкрат. Опускается коробка и немного поворачивается двигатель, делая верхние болты крепления коробки доступными для откручивания.
— откручиваем 2 болта крепления стартера и сдвигаем стартер в сторону
— снимаем коннектор датчика включения заднего хода с коробки
— откручиваем оставшиеся 4 болта крепления коробки — всего 8 болтов, из которых, если я правильно запомнил, два с гайками(они крепят кронштейн штанов)
— не пугаемся, коробка после этого не упадёт — помимо болтов, на фланце двигателя есть чопики, а на фланце коробки — пазы для них. Поэтому, приготовив место, куда опустить коробку, покачиваем её за хвост и оттягиваем от двигателя и отодвигаем в сторону
— снимаем выжимной, чистим вал, проверяем состояние вилки, одеваем обратно вилку и выжимной
— помечаем расположение "уникальной заклёпки"
— откручиваем корзину и снимаем её вместе с диском сцепления
— выпрессовываем старый подшипник маховика

Делаем перекур, вы сделали ровно половину работы.
Отдых — это важная часть работы, не стоит им пренебрегать.
Можно посмотреть на часы и позвонить жене, сообщив ей время, через которое будете дома. Это время легко вычислить, прибавив к текущеме времени тот промежуток, который вы уже потратили с момента начала работ, умножив его на 2.
И продолжаем:

— прикладываем к картонке, к листу бумаги или просто к полу снятую корзину и отмечаем расположение дырок и заклепки
— прикладываем новую корзину и двигаем её так, чтобы дырки крепления совпали
— отмечаем на новой корзине место расположения заклёпки старой
— кладём на ровную поверхность новый диск, накрываем его новой корзиной и внимательно смотрим, мысленно представляя, как и куда будет попадать первичный вал, где он может застрять и как его нужно двигать
— тяжко вздохнув, снова лезем в яму, а напарник, которому под машиной всё равно пока делать нечего, пока может заменить сапуны на уголки и присоединить шланг, не забыв промазать всё герметиком. Кроме того, пусть пока очистит плоскость крепления раздатки к коробке от остатков герметика
— прикладываем новый подшипник маховика к посадочному месту(предварительно почистив оное место от пыли и грязи) и осторожным постукиванием небольшого молотка, не допуская перекосов, усаживаем его на место. До какой степени он усаживается — можно посмотреть на фотках из предыдущей части моего повествования
— одеваем новый диск сцепления на оправку и втыкаем её в подшипник маховика
— прикладываем корзину, совместив метку на ней с меткой на маховике или двигателе
— прикручиваем корзину
— ласковым голосом зазываем помощника к себе в яму и начинаем корячить коробку на место. Выше описано, как это удалось нам, на драйве есть и другие примеры и способы. Пробуйте, вобщем.
— прикручиваем 6 болтов крепления коробки к двигателю, исключив лишь те два, которые держат кронштейн штанов
— прикручиваем 2 болта РЦС
— домкратим коробку
— прикручиваем траверзу
— обезжириваем и смазываем плоскость крепления раздатки герметиком
— прикручиваем раздатку
— собираем в кучу всё остальное. В дальнейшие детали вдаваться смысла не вижу, там дальше всё совсем просто.

По итогу не забудьте:
— прокачать сцепление
— одеть рычаги в салоне
— проконтролировать натяжение ручника
— одеть массу на аккумулятор
— подключить датчик лямбда-зонда на штанах а также датчики скорости и включения полного привода на раздатке и датчик включения заднего хода на коробке
— с осторожностью затягивать те болты, облом которых заставит вас разобрать всё обратно

Обязательно изучите чужой опыт

Впрочем, вы уже это делаете, если читаете мой magnum opus.
Вот еще интересные ссылки по теме:
— тема на форуме uazpatriot.ru, на первой странице которой можно найти варианты комплектов сцепления с номерами
— еще одна тема там же, о том, как просверлить отверстие для инспекции и смазки в колоколе сцепления
— cevnokia рассказывает, как проделал всю эту операцию один и без ямы. Интересный момент — коробку, оказывается, можно повернуть по оси первичного вала на 90 градусов по часовой стрелке, так, с его слов(в комментах ниже) её будет легче поставить на место

Ну и главный совет, который я вам могу и хочу дать
На сегодняшний день в моем городе работы по замене сцепления стоят от 4 до 7 тысяч рублей. Узнайте, сколько это стоит у вас в городе. В комментариях к предыдущей части один человек написал, что у них в сервисе норматив времени на эту работу — 2 часа 15 минут. Время, которое потратите вы — в два-три раза больше. Скорее в три, чем в два. Подумайте внимательно, стоит ли оно того.

Мной действовала не столько жадность, сколько любопытство и желание самоу разобраться этой небезынтересной задачей — всё-таки, я надеюсь, что в этом году поеду с семьёй в небольшую экспедицию, и крайне неплохо было бы быть готовым к любым неожиданностям.

Но если решились — ничего не бойтесь.
И да пребудет с вами боевой дух, немецкое сцепление и незримая помощь собратьев-патриотоводов 8)