Ювелирное обозрение

Артикул: BODY

Код для заказа: 909166

Являюсь обладателем старенькой "семерки" ВАЗ-2107, машине 11 лет, поэтому на кузове начали появляться "рыжики" и периодически требуется местная покраска, дабы сохранить внешний вид и хоть как-то затормозить коррозию. Раньше обходился обычной дешевой алкидной грунтовкой и краской из балончика, однако хватало это ненадолго, ржавчина снова проедала себе путь и вылазила наружу. Поэтому решил подойти к этому делу более серьезно и, перелопатив интернет, нашел много лестных отзывов о кислотных грунтовках. Компрессора и краскопульта в наличии нет, поэтому решил поискать вариант в балончике, приемлемым по цене оказался Body 960, который недолго думая и заказал.

Баллон емкостью 400 мл, как заявляется на этикетке грунт предначначен для защиты гальванизированных (то бишь оцинкованных), нержавеющих стальных, аллюминиевых поверхностей перед покраской, очень токсичен и вреден для здоровья, содержит ксилол – поэтому будем красить на открытом воздухе. Инструкции по применению, как таковой, нет, но по значкам на баллончике можно понять, что перед распылением его необходимо встряхивать 2-3 минуты, наносить грунт с расстояния 20-30 см в 2-3 слоя, слой высыхает за 10 минут при 23 С. Произведено в Греции.

Для начала, решил попробовать его на задней крышке багажника, где за зиму выскочило очень много "рыжиков" и требовалась немедленная покраска.

Предварительно зачистил поврежденные места с помощью дрели с насадкой до чистого металла. Как видно на фото, ржавчина проела целые раковины в металле, по хорошему, это место следует зашпаклевать, но обойдусь лишь покраской, основная моя задача – остановить коррозию. После зачистки обклеиваем орашиваемое место бумажным скотчем с газетами.

Хорошенько обезжириваем поверхность растворителем, взбалтываем баллон и наносим кислотный грунт в 2 слоя с промежуточной сушкой. В интэрнетах пишут, что достаточно одного слоя, что расходится с указанием на этикетке, поэтому для подстраховки нанес 2 слоя и хорошенько пролил "раковины".

На вид распыляемая жидкость походить по консистенции на молочко, только яркого желто-оранжевого цвета, растекается хорошо, сохнет быстро и матовеет. Расход небольшой, образует тонкое достаточно прочное, но мягкое покрытие, царапается ногтем, как и все грунты. Запах очень токсичный, поэтому лучше работать в респираторе.

Однако, заметил один недостаток: головка распыляет в виде плоской широкой струи, а не округлой, как обычно, поэтому много материала с непривычки уходит впустую по сторонам.

Сразу же после подсыхания грунта для закрепления наносим алкидный грунт из баллончика, также в пару слоев с промежуточной сушкой примерно 30 минут и оставляем на ночь до полного высыхания. Были опасения, что кислотный может с ним прореагировать, так как везде пишут, что кислотные грунты необходимо перекрывать акриловыми, но ничего страшного не произошло. На следующий день переклеиваем скотчь повыше, чтобы эмаль легла внахлест со "здоровым" участком, зашкуриваем переход и всю поверхность мелкой абразивной шкуркой для лучшей адгезии, обезжириваем, и наносим алкидную эмаль соответствующего цвета (в моем случае Мурена 377) в 2-3 слоя и снимаем скотчь.

Получилось очень даже ничего.

Ждем полного высыхания около суток. Посмотрим, сколько продержится такое покрытие.

Небольшое видео процесса:

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та. Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра. Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Кислотный грунт, применение

“ Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Нанесение кислотного грунта

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

• Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
• Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
• Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
• По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
• После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
• Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –> p, blockquote 29,0,0,0,1 –>

Когда встал вопрос: как делать грамотный кузовной ремонт. Пришлось изучать чужой опыт. Картина происходящего в общем сформировалась, остался только опыт)
Решил получить моральное удовлетворение, и увидеть воочию оригинальный цвет своего туринга.
Цвет по вин MAURITIUSBLAU METALLIC (287). Подбор по номеру стоит в среднем 250р 100г, а это 2500 за кг, на данный момент недопустимые траты, тк перекрас полный не планируется.
Ситуацию усложняло то, что машину подкрашивали балончиком местами, лючек не исключение. Растворителем оттер угол, и вот беда, цвет несовсем совпадает с тем что на крыше и на арке задней там где задняя дверь… ну да ладно, примерно запомнив расхождение побрел по магазинам, на глаз примерно подходил Helios mobihel Ривьера 499, но оттенок при разных углах у краски синий а у машины фиолетовый, но он был максимально приближен. Motip 499 совершенно другая краска, совершенно другой оттенок. В одном из магазинов, решив окончательно закончить вопрос этот, мне предложил помощь продавец консультант.Я небрежно намекнул что мне он вряд ли поможет, но он настойчиво переубедил, сказав что у него есть каталог красок… За что ему спасибо)

Это был продавец сети магазинов автоальянс, у них есть каталоги красок Motip. Спрашивайте у продавца) В этом каталоге находите свой номер краски для марки авто по вин, и находите номера красок в баллончиках или кисточки для подкрашивания. Так же по базе пробили в каком магазине что есть. Был только 1 баллончик в магазине в новогиреево на кетчерской, там каталог вообще на полке лежал в свободном доступе для покупателей.
Купил баллон и радостный побрел в гараж, напылил на лючок и… цвет гораздо ярче… но гораздо приятней (субъективно). причина потом была выяснена. Машину всю красили( этого следовало ожидать))) нашел скол краски под значком бмв на крышке багажника, он похож очень на тот что в баллончике, т.е. все-таки краска там более менее похожа на правду. И содрал наклейку с внутренней стороны лючка, под наклейкой та же краска)
ну… моральное удовлетворение я получил))) теперь стоит попробовать)
Изучив, как и говорилось технологию покраски, выбрал наиболее похожий на правду алгоритм, обоснованный фактами, и повторяющийся не раз на форуме автомаляров.
Порядок таков:
1) кислотный грунт

(Wash primer. Body 960(novol 340) он же травящий.На голый металл. Обладает антикоррозийными свойствами, отличной адгезией к стали аллюминию и тп. 2х компонентный. Я использовал body 960, он дороже чем новол, но мне легче было найти)

2) акриловый грунт наполнитель

(Acril Filler.Кислотный грунт перекрывают исключительно 2x компонентным акриловым грунтом!я использовал body 300 3+1. Их много разных, отличаются пропорциями 3+1, 5+1 и однокомпонентные. Суть не помню но для себя выбрал 3+1. Body 300)

3) эпоксидный грунт

( body 989 4:1 epoxy primer. Двухкомпонентный. Антикоррозицный. Плюс его в том что он дает толстый слой, устойчив к ударам, эластичный и не пропускает влагу!

4) Шпаклевка(если нужно. Тут тоже много нюансов по выбору в зависимости от слоя и жалемой шероховатости поверхности)
5) Снова акриловый грунт парозаполнитель поз.2(заполняет поры шпаклевки перед покраской)
6) Краска
7) Лак 2 компонентный( из своего малого опыта понял зачем нужен 2х компонентный, в основном это устойчивость к жидкостям, его очень тяжело смыть растворителем. Ну и соответственно другие его прелести типа устойчивость к уф лучам и тд. Грунт 2х компонентный тоже почти не оттирается)

Цель сего эксперимента – опыт! Опыт обработки голого метала и борьбы с ржавчиной.
Все материалы были куплены следуя советам все тех же автомаляров с форума, а не из личного опыта.
Итак, первым под раздачу попал лючок бензобака.
Зачистил все вздутия краски и отшелушивания, каждое вздутие кроет под собой коррозию, которую нужно хорошенько зачистить, выглаживать поверхность не стал, тк покрасить в моих условиях хорошо невозможно. заматовил все 500 шкуркой. Обезжириваем.

Все зачищенные места покрыл кислотным грунтом. кисточкой. Почему кисточкой? Во первых грунт этот очень ядовит, если на всех банках значки вредно для среды или крестик в оранжевом квадрате, то на банке красным по белому написано о мерах предосторожности, о проветриваемом помещении и картинка с черепушкой с косточками в красном квадрате) не особо хочется распылять эту дрянь по гаражу, а на улице температура +5 градусов)
Даем высохнуть минут 10-15 при температуре 23 градуса. Долго сушить не рекомендуют, при сушке более 60 минут рекомендуют покрыть 2м слоем.
Покрываем обычным грунтом. Я покрыл только закрашенные кислотным грунтом места, захватывая и соседнюю поверхность.
Снова обезжириваем и напыляем краску. Напыляю кстати аэрографом, тк компрессор маленький и слабенький, пулевизатор не потянет. Для мелких деталей самое то.
Еще одной проблемой, с которой я столкнулся является краска из баллончика. Тк подбор в емкости не рационален, купил баллончик. В баллончике большой напор и большой расход краски, поэтому решено выливать из баллончика и заливать в аэрограф.

Но все не так просто) краска в балончике настолько жидкая, что не распыляется аэрографом. Поэтому приходилось выпаривать из краски растворитель, уменьшая объем примерно в 1,5 -2 раза, тогда краска ложится тоненьким ровненьким слоем.
Кладем на внутреннюю сторону 2-3 слоя(в зависимости от толщины). На внешнюю 3-6 слоев. Кладем слои крест накрест, чтобы не было пропусков.
Далее кладем лак. Лак нужен чтоб придать глянец и защитить краску(ну и глубину цвета и тд))). В моем случае краска металлик, она имеет всегда матовую поверхность и всегда перекрывается лаком. Тратится на 2х компонентный не стал, тем более что в гараже были пару баллончиков лака мотип +20% которые). Процесс повторяется, пока распыляю порцию, вторая порция выпаривается. Кладем на внутрянку 2 слоя лака, на внешку 3-4. Также слои крест накрест.
Итог: безумно приятный цвет(объективно). И ужасная поверхность((( причиной опять же условия(ожидаемо), тк на улице +5, то приходится работать тепловой пушкой электрической! Нельзя допускать открытый огонь! И вся пыль успешно налетает на свежий слой((( ну это опыт, ничего не поделаешь. цель была увидеть цвет краски) моральное удовлетворение)

Так же нанес грунт на некоторые проблемные места на кузове, убрал жучки. Тк основная цель это борьба с коррозией( основной внешний марафет планируется весной-летом), наносил грунт кисточкой.

так же были куплены антигравий, антикор для скрытых полостей, герметик боди 999(для сварных швов) и жидкие подкрылки. мож еще чего вспомню. В целом на химию ушло очень много денег, сколько — уже и не счесть может 5000 может и больше. Пусть цена вопроса будет 5000)