Ювелирное обозрение

Кладка кирпича под расшивку – дело довольно сложное и требующее определенных навыков. Просто так кирпич подобным способом положить не получится, нужна практика. Хотя, если вы понимаете, что делаете и имеете за спиной хотя бы теоретическую базу, все может получиться и даже очень неплохо. В этой статье от сайта stroisovety.org мы подробно рассмотрим вопрос, как уложить кирпич под расшивку? Кроме того, мы расскажем об альтернативных способах лицевой кладки, которые в некотором роде даже легче, чем кладка с использованием расшивки.

Кладка под расшивку фото

Кладка кирпича под расшивку: нюансы процесса

Прежде чем переходить к непосредственному решению вопроса, как класть кирпич под расшивку, сначала разберемся с вопросом, что это вообще такое. По мнению многих людей, расшивка – это специальный инструмент, который формирует красивый лицевой шов. Но многие забывают о том, что расшивка – это своего рода шаблон, позволяющий выдерживать равное расстояние между отдельными кирпичиками. В большинстве случаев этот инструмент имеет длину половины или большую часть кирпича, что позволяет достаточно просто использовать его для выравнивания кладки.

Расшивка представляет собой либо толстую пластину с изогнутой ручкой, либо трубку, наполовину срезанную по длине. Последний вариант активно использовался каменщиками раньше, а на сегодняшний день распространение получили плоские расшивки, которые делают шов более аккуратным.

Кладка кирпича под расшивку фото

Итак, с расшивкой разобрались, теперь пора прояснить ситуацию с вопросом, как делается кладка под расшивку? В принципе, сложного здесь ничего нет, особенно если вы четко в уровне выложите первый, основополагающий ряд. С него и начнем.

Существует несколько способов выложить первый ряд с соблюдением горизонта, но в большинстве случаев специалисты пользуются только одним. По углам или краям стены устанавливаются маяковые кирпичи – их единый уровень можно проверить гидравликой или лазером. Между этими кирпичами натягивается нить, относительно которой выкладывается первый ряд.

Здесь нужно обратить внимание на натяжение нити, так как на больших расстояниях она может провисать – возможно, может понадобиться установка промежуточного маякового кирпича. Если расстояния небольшие, то первый ряд можно уложить и с помощью обыкновенного реечного уровня.

Теперь второй ряд и все последующие. Здесь начинается самое интересное – придется научиться накладывать раствор в определенном количестве. Как раз тут и понадобится расшивка, которую можно использовать как некоторый шаблон. На предыдущий ряд накладывается раствор горкой, высота которой больше, чем ширина расшивки, раза в два. Потом кирпич усаживается с помощью молотка, а зазор шва между ним и предыдущим рядом контролируется расшивкой. Она просто вставляется в шов, а кирпич опускается до упора. Следует понимать, что такой контроль придется осуществлять со всех сторон каждого кирпича.

Как класть кирпич под расшивку фото

Таким способом укладывается каждый кирпичик лицевой кладки. Это, конечно, может показаться сложным, но, поверьте, максимум после нескольких неудачных попыток все получится самым лучшим образом. По мере подсыхания раствора дополнительно нужно окультуривать швы – расшивка снова загоняется в шов, и с ее помощью продольным движением раствор в нем разглаживается. Здесь она работает в качестве шпателя. Не забывайте, что этот инструмент нужно чаще мочить водой, тогда раствор не станет приставать к металлу, а сам шов будет оставаться гладким. И еще, таким способом швам можно будет придать любую окраску. Этот процесс скорее схож с затиркой швов кафельной плитки, только делается он намного аккуратнее. Излишки раствора или затирки после высыхания удаляются специальной щеткой с проволочной щетиной.

Кирпичная кладка под расшивку фото

Кирпичная кладка под расшивку: альтернативный способ

Несмотря на то, что стандартно кирпич под расшивку укладывается не так уж и сложно, все же некоторые люди выискивают более простые способы. Согласитесь, четко выверять ширину шва – дело достаточно утомительное, да и не у всех это может получаться на все 100%. Именно по этой причине появился альтернативный способ укладки кирпича, который не предусматривает использование такого инструмента, как расшивка, но, тем не менее, результат получается такой же качественный.

В основу этого метода кладки силикатного или любого другого кирпича под расшивку положено использование круглого или прямоугольного прута – он укладывается вдоль всего нижнего ряда с обеих его сторон. После этого вам останется только заполнить пространство между прутками цементным раствором и уложить на него кирпич, пристукивая его резиновым молотком. Для такой кладки понадобится запастись изрядным количеством прутков – вынимать уже уложенный прут можно только после того, как над ним расположится еще несколько рядов кирпича. Вытаскивать его нужно аккуратно, а перед очередным использованием хорошенько промыть от старого раствора.

Кладка кирпича с прутком фото

Вся прелесть данного метода укладки облицовочного кирпича заключается в том, что после изъятия прутков вы сразу же получаете красивый, а главное ровный и равномерно заполненный раствором шов. Его не придется дополнительно подводить и даже очищать с помощью щетки по металлу. Единственное, что потребует от вас особого внимания, это укладка первого ряда – как и в случае с расшивкой, его придется выложить идеально, с использованием уровня или маяков.

Теперь несколько слов о преимуществах использования прутка в виде шаблона для кладки кирпича под расшивку. Их достаточно много.

1. С помощью прутка вы получаете практически идеально ровные швы – в некотором роде использование этого приспособления можно сравнить с применением крестиков при укладке кафеля.
2. Такой способ укладки кирпича можно назвать чистым – если все делать аккуратно, то на лицевой стороне кладки не появится ни одной капли раствора, которую придется счищать. Вообще раствор, попавший на кирпич, может доставить массу неприятностей, особенно если речь идет о дорогом облицовочном строительном материале – он въедается в поры, а его очистка с помощью металлической щетки может привести к испорченному внешнему виду кирпичной стены.
3. Необходимость формировать шов полностью отсутствует – за вас это сделает круглый пруток. Почему круглый? Потому что квадрат в большинстве случаев не позволяет сделать так, чтобы раствор и кирпич были примерно на одном уровне – такие швы дополнительно придется заполнять раствором. Что же касается круглого прута, то устанавливая его по самому краю кирпича, мы исключаем необходимость дополнительно заполнять швы раствором.

Как класть кирпич под расшивку с прутком фото

В заключение темы, кладка кирпича под расшивку, хочу отметить то, что такая технология получила широкое распространение при возведении любых кирпичных строений, в которых важную роль отводят красивой лицевой поверхности. Мало того, под расшивку укладывается не только сам кирпич, но и плитка, имитирующая его – например, фагот или обычный клинкер под кирпич, да в общем то и сам клинкерный кирпич то же.

Строим дом

Расшивка швов в кирпичной кладке является элементом декора фасада. Кроме того, качественная расшивка предотвращает ухудшение теплопроводности стены и препятствует попаданию в шов влаги, которая при минусовых температурах наружного воздуха может разрушать кладку.

Используемый инструмент

Каждый вид расшивки предполагает свой инструмент, который называется расшивка. Можно приобрести готовый инструмент в магазине, однако каменщики часто применяют самодельные расшивки.

Эту расшивку можно использовать и для вогнутых, и для выпуклых видов обработки шва. Такой инструмент можно изготовить самому из полоски металла.

Инструмент заводского изготовления для вогнутого вида расшивки.

Заводская расшивка для выпуклого вида шва.

Плоская расшивка применяется для односрезных, двухсрезных, а также прямых заглубленных видов разделки шва. Двухсрезный вогнутый шов получается с помощью заостренного конца такой расшивки.

Некоторые каменщики используют для вогнутой расшивки резиновый шланг, диаметром, примерно равным или чуть больше толщины шва.

В некоторых случаях для выполнения вогнутой расшивки используется ручка кельмы.

Раствор

Раствор для кладки кирпича играет важную роль, непосредственно влияя на прочность конструкции. Вяжущее вещество, входящее в его состав, подразделяет растворы на цементные, известковые и смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные). Цементно-песчаный раствор превосходит остальные по показателям прочности и устойчивости к воздействию внешней среды. Недостатком является более высокая цена и меньшая пластичность, что очень важно при кирпичной кладке с расшивкой.

Пластичные свойства цементного раствора можно повысить с помощью пластификаторов естественных (известь, глина) и искусственных пластифицирующих добавок (поверхностно-активные вещества). Последние обладают еще и влагоудерживающими свойствами.

Рынок строительных материалов предлагает пластифицирующие добавки отечественных и зарубежных производителей. Некоторые их виды не только увеличивают пластичность, но и сохраняют прочностные характеристики раствора, а некоторые даже увеличивают их. Сегодня все чаще применяются суперпластификаторы. Это высокомолекулярные поверхностно-активные добавки.

Подбор марки раствора и необходимых добавок зависит от температурно-влажностного режима наружного воздуха и внутренних помещений, назначения здания или сооружения, высоты кирпичной кладки, а также от необходимых показателей прочности и долговечности самой конструкции.

Важно! Для самостоятельного выбора ингредиентов раствора необходимо учитывать, что песок с примесями глинистых, слюдяных, пылевидных частиц значительно понижает прочность и морозостойкость раствора.

Для малоэтажного строительства марка раствора применяется не ниже 25, а для влажных помещений не ниже 50. Так, например, состав цементно-песчаного раствора марки 50 с добавлением извести как пластификатора:

• цемент М300 — 1 часть;
• известь — 0,7 части;
• песок — 6 частей.

На сегодняшний день наряду со старой маркировкой цемента действует новая. Это нужно учитывать при покупке цемента. М300 (старая маркировка) соответствует ЦЕМ 22,5 (новая); М400 — ЦЕМ 32,5.

Виды расшивки

Выбор вида расшивки зависит лишь от желания получить декоративный эффект от шва.

Прямая заглубленная расшивка

Эта расшивка выполняется с помощью плоской кельмы для расшивки швов. Иногда применяют простую металлическую полоску шириной равной ширине шва. Такой вид расшивки создает эффект нависания кирпича и визуально облегчает массивность конструкции.

Расшивка вподрезку

Здесь шов не заглубляется в конструкцию кладки. Раствор, который выдавливается при прижимании кирпича к растворной постели, каменщик просто подрезает кельмой заподлицо с кирпичом. Для устранения неровностей и получения гладкой поверхности шва по нему можно провести без нажима плоской расшивкой.

Расшивка вогнутая

Этот вид расшивки наиболее часто применим в кладочных работах. Создавая красивую фактуру поверхности стены, такая обработка шва хорошо уплотняет раствор и надежно защищает конструкцию от влаги. Некоторые каменщики такую расшивку делают из куска металлической трубы, резинового шланга, ручкой кельмы и даже с помощью простой проволоки, согнутой пополам, закругляя сгиб по диаметру шва. Однако здесь не происходит уплотнения шва.

Двухсрезная расшивка

Такой вид расшивки встречается значительно реже в кирпичной кладке. Для самодельного подсобного инструмента подойдет металлический уголок с размерами, соответствующими толщине шва. В эстетическом плане эта расшивка создает дополнительную линию посередине шва, что имеет определенный эффект декора.

Выпуклая расшивка

Довольно часто встречающийся вид расшивки. Здесь допускается выход шва за пределы поверхности кладки не более 3 мм. Однако желательно, чтобы шов не выступал относительно наружной поверхности кирпича, так как прочность раствора ниже прочности кирпича. Выступающая часть раствора увеличивает возможность внешнего повреждения шва.

Односрезная расшивка

Такая расшивка так же как и двухсрезная используется довольно редко. Производят с помощью плоских расшивок или острой кельмой, срезая часть раствора под углом на глубину 3–4 мм. Выполнять ее нужно именно так, как показано на рисунке. В противном случае в месте заглубления шва возникнет возможность скапливания воды и грязи, что сократит срок службы самой кладки.

Последовательность кирпичной кладки с расшивкой шва

Соблюдение строгой горизонтальности и вертикальности швов кирпичной кладки влияет на прочность всей конструкции. При этом нагрузка на фундамент передается равномерно, что обеспечивает устойчивость всего сооружения.

Кладка из кирпича с обработкой шва состоит из следующих последовательных операций:

1. Производится установка порядовок и натягивание причалки.
2. Кирпич раскладывается на стене по месту работы.
3. Укладывается растворная постель под наружную версту.
4. Производится кладка наружной версты с одновременной подрезкой лишнего раствора.
5. Раствор расстилается под внутреннюю версту.
6. Кладется внутренняя верста.
7. Раскладывается раствор под забудку.
8. Делается кладка забудки.
9. Проверяется правильность укладки кирпича.
10. Расшивается шов.

Необходимо соблюдать последовательность расшивки. Горизонтальные швы разделываются только после вертикальных. Горизонтальный шов должен быть толщиной 12 мм, а вертикальный — 10 мм. В особых случаях, оговоренных проектом, можно менять размеры шва, но в пределах от 8 до 15 мм.

Одновременный объем работ по обработке швов ограничивается сроками схватывания раствора. Раствор, потерявший пластичность, не дает возможность уплотнять шов, крошится, что приводит к значительному ухудшению качества кладки.

Важно! Если неожиданно во время кладки пойдет дождь, свежую кладку необходимо защитить от влаги. Можно покрыть ее каким-либо гидроизоляционным материалом, иначе свежий раствор в швах может размыть.

Красота часто проявляется в мелочах. Подбирая тот или иной вид расшивки швов, можно добиваться разнообразия фактуры фасадов зданий.

Шлакоблок – один из самых доступных строительных материалов. Он славится не только своей дешевизной, но и тем, что этот материал можно изготовить самостоятельно. В этом случае можно сэкономить еще больше.

Как класть шлакоблок?

Если строить из блоков своими руками, то затраты будут минимальны. Тем более, это сделать совсем несложно. Неважно, строение какого типа планируется – дом, хозяйственная постройка, баня, гараж. Если узнать, как правильно класть шлакоблоки и подойти к этому процессу ответственно, то будущее здание может простоять не один десяток лет.

Виды кладок

Существует несколько видов шлакоблока:

Обычно, для стен используют пустотелый блок. В этом случае нагрузка на фундамент будет меньше. Вес одного пустотелого блока может достигать 23 кг, а полнотелого – 28 кг. Поэтому последний не используют при возведении стен. Полнотелый блок применяют при постройке фундамента (но не в случае строительства здания из шлакоблоков), при устройстве цокольных этажей, несущих конструкций и колонн.

Также существует несколько видов кладки:

• в один камень;
• в полтора камня;
• в пол камня (ложковый способ);
• в два камня.

Выбирать способ следует, исходя из типа будущей постройки. Но нужно помнить, что чем толще будет стена, тем здание будет теплее. Если планируется строительство небольшой хозяйственной постройки, например, сарая, то в этом случае можно применить метод в полкамня. Для этого как раз подойдут полублоки.

Раствор для укладки шлакоблоков

Раствор для кладки имеет разные пропорции. Обычно, исходят из того, какой тип постройки планируется возводить. Можно купить готовый сухой раствор в магазине, в который только останется добавить воду и размешать. Но в этом случае на кладку увеличивается цена.

Поэтому чаще раствор приготавливают самостоятельно. Самый простой и стандартный раствор для кладки шлакоблока готовится в следующих пропорциях:

• 3 части песка;
• 1 часть сухого цемента;
• вода.

Необходимо заметить, что воду нужно добавлять так, чтобы раствор получился вязким и не сильно растекался при кладке шлакоблока. Также в раствор можно добавить пластификатор. Он увеличивает морозостойкость, уменьшает пористость и усиливает плотность раствора.

После добавления пластификатора раствор будет обладать следующими свойствами:

• клейкость;
• пластичность;
• однородность;
• морозостойкость;
• самоуплотняемость;
• прочность;
• влагонепроницаемость.

При приготовлении раствора необходимо также учитывать вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки. Замешивать смесь необходимо в бетономешалке, что обеспечит большую однородность и качество раствора.

Фундамент под кладку шлакоблоков

Нужно знать, как класть блок на фундамент. Ведь это самый начальный этап работ.

Обычно фундамент под шлакоблочное здание делают монолитный. В итоге должно получиться так, чтоб фундамент возвышался над уровнем грунта примерно на 0,7 метров.

Толщина фундамента должна быть равна толщине одного шлакоблока или чуть больше. Перед кладкой шлакоблока фундамент необходимо гидроизолировать от стены, после чего можно переходить к процессу кладки. Но нужно понимать, что основание должно быть ровным для успешной закладки первого ряда блоков, иначе весь процесс строительства будет проведен зря.

Необходимые инструменты

Для правильной кладки необходимо обзавестись следующими инструментами:

• строительная кельма;
• строительный уровень;
• шнур для выравнивания рядов. Можно использовать обычную бельевую веревку или леску;
• молоток;
• отвес;
• порядовка;
• шаблон для кладки;
• дисковая пила или ножовка.

Кладка шлакоблоков своими руками, пошаговая инструкция

В принципе, процесс кладки блоков похож на кирпичную кладку, с тем исключением, что блок превосходит кирпич по размеру, поэтому кладка осуществляется в несколько раз быстрее.

Как класть блоки самостоятельно, пошаговая инструкция:

• приготавливается смесь в бетономешалке;
• раствор кладут на фундамент, при этом толщина раствора не должна превышать 1,5 см, иначе нарушится теплоизоляция кладки;
• смесь разравнивают и, по заранее натянутому шнуру, укладывают шлакоблок;
• выравнивают шлакоблок по уровню, простукивая обратной стороной кельмы в необходимое место шлакоблока;
• сразу же убирают из щелей лишний раствор, который выдавился под тяжестью шлакоблока;
• при укладке следующего ряда по углам кладут пол блока. Чтобы его получить, можно распилить целый шлакоблок напополам с помощью болгарки или ножовки.

После того, как ряд уложен, его необходимо еще раз тщательно выровнять, используя шнурку и строительный уровень. Последующие ряды укладываются точно таким же образом, что и первый.

Можно заметить, что процесс кладки блоков практически не отличается от кладки пеноблоков, которую также можно производить своими руками. Кладка является одинаковой за счет того, что оба материала имеют практически одинаковые размеры.

Армирование стен

Для того, чтобы повысить прочность стен, распределить нагрузку и снизить риск появления трещин, применяют армирование.

Для армирования можно применят следующие материалы:

• армирующая сетка (армосетка) для кладки. Обычно это сетка, с ячейкой 50×50 мм. Ее кладут между рядами;
• арматура или арматурный каркас.

Обязательно армируют первый ряд кладки. Также подвергаются армированию каждый четвертый ряд стены. Кроме этого, в обязательном порядке армируют дверные и оконные проемы.

Шаблон для укладки шлакоблоков

Профессионалы обычно кладут шлакоблок без каких-либо приспособлений. Но если кладку производит новичок, необходимо иметь под рукой шаблон для кладки шлакоблоков, который можно сделать своими руками. Такой шаблон можно изготовить из подручных средств, например, из деревянных досок.

Размер шаблона рассчитывается, исходя из размеров шлакоблока. Ведь размеры одного шлакоблока могут разниться, особенно, если материал изготавливался в домашних условиях. Высота шаблона должна быть 1-1,5 см, исходя из толщины шва.

Ценовая категория

Прежде, чем производить кладку стен из шлакоблоков, необходимо узнать цену за работу. Строители обычно берут 20 рублей за кладку одного шлакоблока. Исходя из этого, можно узнать, во сколько обойдется строительство необходимого здания, зная его размеры. Конечно, кладку шлакоблоков лучше производить самостоятельно, при этом можно сильно сэкономить. В этом случае расходы будут только на сам материал.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Вид шлакоблока	Цена за штуку
Полнотелый	36-42 руб.
Пустотелый	22-30 руб.
Полублок	22-24 руб.
Декоративный блок	60-65 руб.

Чтобы определить, сколько уйдет материала на строительство, необходимо знать размеры будущей постройки, а также размеры самого шлакоблока, которые составляют 390x190x188 мм. Видно, что размеры довольно большие, поэтому скорость строительства увеличивается в разы, по сравнению с обычным кирпичом.

Полезные советы от профессионалов

Ровность кладки по шнуру и по строительному уровню нужно проверять как можно чаще, чтобы избежать кривизны стен и рядов в дальнейшем.

Если стены не планируется ничем отделывать в дальнейшем, то швы между рядами должны иметь привлекательный вид. Для этого можно воспользоваться небольшой скругленной палочкой, которой нужно немного вдавливать швы после каждого уложенного ряда, пока раствор еще не затвердел.

При разметке блоков необходимо пользоваться цветными мелками. Их лучше всего видно на шлакоблоках, по сравнению, например, с обычным карандашом.

Для увеличения пластичности в раствор можно добавить немного моющего средства.

Необходимо замешивать ровно столько раствора, сколько будет израсходовано за один раз. В противном случае неизрасходованный раствор может затвердеть и будет не пригоден для строительства.

Наружные стены желательно оштукатурить, потому как шлакоблок боится влаги. В этом случае штукатурка защитит материал. Но так как штукатурка плохо наносится на шлакоблок и может со временем отваливаться, необходимо использовать армосетку. Внутренние же стены можно обшить гипсокартоном.

Заключение

Если знать, как правильно класть шлакоблоки своими руками, то можно значительно сэкономить в процессе строительства. Ведь услуги профессиональных строителей недешевы, а производить кладку своими руками не сложно.

Если подойти к процессу кладки ответственно, то можно избежать многих проблем в будущем. А здание может простоять до ста лет, если соблюдалась правильная технология строительства.

О том как заработать срок на кладке стен из шлакоблоков своими руками можно увидеть в видео:

Книги по теме:

Строительные материалы и изделия — Исаак Наназашвили — 200руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Современные работы по возведению стен и перегородок — Галина Серикова — 45 руб.- ссылка на обзор книги

Составляем сметы для строительства и ремонта — Вадим Пономаренко — 352 руб.- ссылка на обзор книги

Бетон и бетонные конструкции — Анатолий Зоткин — 205 руб.- ссылка на обзор книги