Ювелирное обозрение

Почти всё готово – можно начинать рыть? Нет! Надо предусмотреть все основные и вспомогательные материалы:
– Щебень фракции 5-20 мм, песок (без пыли и глины) и цемент.
– Бетономешалка (это желательно, но совсем не обязательно, т.к. объёмы бетона небольшие).
– Приобрести пластификатор для бетона.

Существует много различных пластификаторов: одни добавляют в бетон при отрицательных температурах, другие для влагостойкости, третьи для увеличения пластичности раствора и снижения пористости бетона. Нам нужен последний! На строительных базах и в крупных магазинах он всегда есть и стоит порядка 400 – 500 руб. за канистру литров 5. Его хватит на всю работу, и ещё останется. Он правда, может быть "немного" токсичен, но мы считаем, что лучше им воспользоваться, потом колодец промоется в течении первого года! А укладывать бетон будет с ним намного легче. Решайте сами – с пластификатором или без!

– Тонкая арматура или арматурная сетка с ячейками 50х50 мм и желательно с проволокой потолще.
– Техническая или простая полиэтиленовая плёнка для покрытия опалубки.
– Устройство для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и верёвкой), механическая или электрическая лебёдка.

Мы настоятельно рекомендуем остановиться на электрической лебёдке. Если нет на неё денег, постарайтесь её одолжить у знакомых. Она экономит много сил. Если у вас есть выносливый человек, который целый день сможет стоять на верху колодца, крутить ворот и поднимать грунт, то лебёдка для вас не обязательна.

– Решить вопрос – на что будет подвешена лебёдка или крепиться ворот. Это может быть тренога или горизонтальная труба, на подобии турника, или что-то ещё.
– Из инструмента: лопаты с длинной и укороченной ручкой, степлер для плёнки, уровень в виде линейки и отвес, болгарка, перфоратор, пара тонких ломиков, отвёртки, молотки, саморезы и прочая мелочь;

Первую секцию лучше всего отливать не на поверхности, а в заглублённом виде. Для этого, на уже выбранном месте размечаем квадрат с длиной стороны, равной длине опалубки +20-30 см (это порядка 1.5 метров) и начинаем копать на глубину порядка одного метра. Должна получиться квадратная яма с ровным дном. Залезаем в неё с уровнем и проверяем ровность и горизонтальность дна, все неровности убираем и добиваемся строгой горизонтальной плоскости!

Далее, собираем на верху, на ровном месте нашу опалубку – внутреннюю и внешнюю часть. Когда опалубка собрана, покрываем её плёнкой со сторон, где будет бетон – внешнюю с внутренней стороны, а внутреннюю с внешней. Для крепления плёнки лучше всего подойдёт строительный степлер. Лишние края плёнки срезаем ножом.

Для того, чтобы опускной колодец лучше и равномернее погружался в грунт, внизу он должен быть оборудован так называемым ножом. Для его устройства возьмём два куска бруса 10х10 см примерно метр длиной и распилим их вдоль по диагонали. Получатся четыре элемента треугольного сечения, которые надо будет поместить под низ опалубки, как показано на рисунке:

"Нож" нижней части опускного колодца. Вид сбоку.

Когда бетон застынет, не забудьте вытащить эти куски бруса после разборки опалубки. Если нет бруса, то можно собрать подобные элементы из досок. Точность тут не обязательна, но если вы очень аккуратны в работе, можно выпилить эти элементы точно по размеру нижнего среза опалубки, обрезав их углы под 45°.

Дальше всё просто – укладываем на дно ямы бруски для отливки ножа, потом, вдвоём надо ровно поставить внутреннюю опалубку, потом аккуратно устанавливаем внешнюю.

Надо ещё нарезать арматуру. Размер арматурной сетки должен быть равен площади одной стороны, не доходя до стенок по 5 см с каждой сторон. Над опалубкой арматура должна выступать сантиметров на 15, для хорошего сцепления со следующей секцией. Обрезаем аккуратно арматурную сетку и помещаем её в опалубку. Это надо делать очень аккуратно, чтобы не порвать плёнку на стенках опалубки. Ещё потребуются 8 отрезков рейки ровно по 100 мм – это наши распорки, которые потом надо будет поместить по углам между внутренней и внешней опалубкой. (100 мм – это толщина стенки колодца – у вас она может быть другой, тогда и распорки будут другие).

Если у вас опалубка круглого сечения, то тут придётся повозиться с арматурой. Арматурная сетка тут непригодна, т.к. её будет трудно согнуть. Надо запастись арматурной проволокой и тонкой арматурой. Делаем из проволоки кольца диаметром на несколько сантиметров менее внутреннего диаметра внешней опалубки. Эти кольца связываем вязальной проволокой с вертикальными направляющими из тонкой арматуры, расстояние между колец арматуры желательно 50-60 мм. В итоге у вас получится цилиндрический арматурный каркас, который, аналогично вышеописанной арматурной сетке, помещаем между внутренней и внешней опалубкой. Самому такой каркас делать трудно – помните, мы же говорили, что для колодца круглого сечения все будет сложнее!

Проверяем ровность установки опалубки – низ будет ровным, т.к. его распирают куски бруса, а верхнюю часть разопрём распорками, когда часть бетона будет уже залита.

Замешиваем раствор. Наверно, классический состав большинству известен – 1 часть цемента, 3 части песка и 3-4 части щебня фракции 5-20 мм. Про пластификатор мы уже всё сказали и рекомендуем его использовать.

ВАЖНО! Раствор должен быть правильной консистенции. Кто не работал с бетоном, тому вначале будет сложновато. Раствор не должен быть жидким и из него не должна выступать в больших количествах вода, но не должен быть и слишком густым – комками. Одним словом, он должен быть пластичным и хорошо укладываться.

Ещё нам понадобится 8 реек или узких досочек метровой длины и толщиной 15-18 мм для фиксации арматуры в опалубке. Поместим их между арматурной сеткой и внешней опалубкой на расстоянии примерно 20 см от углов. Это надо сделать обязательно для стабилизации арматурной сетки при заливке бетона. Она не должна прилегать к опалубке, но и в середину бетона тоже не должна попасть. Оптимальное расположение – ближе к поверхности (выдержки из курса сопромата приводить не будем). Главное, чтобы арматура не касалась стенки, а то её съест коррозия.

Ниже показано примерное расположение арматурной сетки в бетоне относительно внутренней и внешней опалубки:

Положение арматурной сетки в бетоне.

Берём ведро и начинаем заливать первую приготовленную порцию бетона. После заливки 2-3 ведер берём палку или рейку и проштыковываем бетон.

ВАЖНО ! Палка (рейка) в свежезалитый бетон должна немного погрузиться и её надо немного вибрировать в руках. Одновременно, надо не порвать плёнку на стенках. Очень важно правильно уложить бетон, провибрировав и уплотнив его, иначе будут каверны или дырки в вашей шахте и стенки колодца могут потечь.

По мере заполнения опалубки вытаскивайте постепенно рейки, расположенные между арматурой и стенкой, иначе если их вытащить разом, в этих местах останутся полости. Лучше их всё время вытаскивать по чуть-чуть и не давать им погружаться в бетон. Когда опалубка заполнится на половину, можно поставить распорки между верхними краями опалубкой, во избежание её перекоса. Заливаем весь сегмент за один день, чтобы он был монолитным. И не забываем штыковать бетон. Залитый сегмент оставляем застывать минимум на 2, а лучше на 3 дня.

Когда бетон застыл, можно приступать к разборке и съёмке опалубки. Сначала, выкручиваем все саморезы и снимаем все крепящие скобы. На внутренней опалубке – это просто, на внешней сложнее. Те углы, где находятся скобы, возможно, придётся расширить и обкопать. Далее, берём тонкие ломики и отделяем опалубку от бетона. Тут главное не переусердствовать и не разломать ничего, т.к. опалубка нужна для следующей секции.

С внешней опалубкой проще, она всегда легко отходит. А вот с внутренней, придётся повозиться – проблемы будут в её стыках. Тут сложно описать процесс, проще и понятнее всё будет, когда вы сами её начнёте снимать. Основные моменты: – сначала опалубку надо полностью отлепить от бетона ломиками; потом, выдернуть по очереди две части вверх, используя ломики и доски в качестве распорок!

Когда опалубку разберёте, надо не забыть извлечь конструкцию внизу, которая делалась для ножа опускного колодца. Тут можно не церемониться – она нам больше не нужна и её можно просто выломать (но не повредить стенки колодца) или подкопать и аккуратно распилить.

В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в "абиссийском колодце". Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

Самодельный колодец продолжение статьи

Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

Сооружением колодца работы не заканчиваются. Источник требуется облагородить, обеспечить подход к нему в любую погоду, защитить от осадков и талой воды, которые могут попасть в шахту. Все эти задачи выполняет отмостка вокруг колодца.

Зачем необходима отмостка

Отмостку устраивают по нескольким причинам. Первое, о чем думает хозяин, как обеспечить доступ к источнику воды независимо от погоды. Не хочется, чтобы под ногами хлюпала грязь, путаться в траве. Ровная площадка вокруг колодца избавит от этих проблем. К тому же она придает сооружению красивый законченный вид.
Вторая причина — функциональная. Колодец сверху закрывают крышкой, чтобы не попадали листья, пыль. Но он нуждается в защите и на уровне грунта. Особая угроза — дождевая и талые весенние воды. Когда они смешиваются с питьевой водой, та становится мутной, невкусной. Дополнительно высока вероятность попадания болезнетворных бактерий, отчего потом страдают жильцы.
Отмостка необходима, т.к. придает красоту сооружению, создает удобства в пользовании колодцем, защищает здоровье всех, кто потребляет воду из источника.

Когда начинать строительство?

Капитальное обустройство отмостки начинают спустя год после сооружения колодца. Длительный срок ожидания объясняется просто: при строительстве вокруг сооружения была нарушена структура почвы (она стала рыхлой). Необходимо дать время, чтобы грунт уплотнился, исчезли пустоты вокруг колец. Тогда любая отмостка на плотной площадке будет стоять десятилетиями без просадок, трещин.
Для защиты от талых вод и дождя, удобного подхода делают временную отмостку. Убирают почву на штык лопаты, землю трамбуют. Можно уложить полиэтиленовую пленку на дно, подвернув края. Сверху засыпают глиной, уплотняют. Чтобы не скользить по ней в дождливую погоду, укладывают несколько досок или деревянный щит. Такая временная конструкция позволит пользоваться колодцем, не опасаясь, что в него попадут вредные вещества.

Какой вид отмостки выбрать?

Отмостку условно разделяют на мягкую и твердую. Для первой понадобится гидроизоляция из пленки, которую закрепляют скотчем вокруг шахты. Сверху насыпают слой песка, декорируют любым материалом: брусчаткой, кирпичом, натуральным камнем, деревом. Достоинство заключается в простоте устройства, долговечности, возможности легкого демонтажа.
Твердые варианты также выгодны. Не требует особых затрат отмостка из жирной глины. Она хорошо уплотняется, не деформируется, не понадобится ремонт. Бетонная конструкция сложнее в устройстве, но при соблюдении технологии служит практически вечно.
Однозначно сказать, какая отмостка лучше, нельзя, т.к. каждая отличается своими особенностями. Специалисты отдают предпочтение мягкой отмостке. Ее преимущества:

• не давит на стенки шахты;
• не отходит от них, как может случиться с бетоном;
• не страшит проседание — легко подправить;
• можно менять декоративное покрытие без демонтажа основания.

Для отделки используют любой материал, который хозяин посчитает уместным.

Строительство глиняного замка

Все варианты отмостки требуют устройства глиняного замка, который не дает талой и дождевой воде проникнуть в шахту. Место оставляют сразу после сооружения колодца. По кругу выкапывают траншею шириной до 1 м, глубиной 1,5 м. Пространство заполняют мягкой жирной глиной, тщательно трамбуют. Последующие работы выполняют спустя год. Лучшее время для устройства глиняного замка — весна.

Особое внимание уделяют тщательному уплотнению. Если глину плохо запрессовать, останутся пустоты, по которым воды из почвы и надземные проникнут в шахту. Возможно, что с собой они принесут гнилостные бактерии, которые размножаются в этих кавернах.

Тогда понадобится выемка глины, откачивание воды и дезинфекция колодца. Иногда наблюдается образование вертикальных трещин, которые появляются из-за проседания грунта. Глину вынимают и закладывают новый замок.

Существует угроза, что объемный слой глины сработает как домкрат, если почва промерзнет. Верхнее кольцо может сдвинуться. Чтобы максимально уплотнить глиняный замок, в него добавляют щебень, булыжник, битый красный кирпич. В разрезе при правильном устройстве конструкция напоминает полусферу с уклоном от колодца. При этих условиях вода стекает по поверхности, не проникая в источник.

Глиняный замок иногда используют не только как основание, но и в качестве отмостки. Такой вариант имеет существенные недостатки: глина размокает от дождя, становится скользкой. Через некоторое время на поверхности образуются впадины. Их легко ремонтировать, но чтобы не скользить по глине в дождь, ранней весной, необходима дополнительная отделка.

Бетонирование площадки

Долговечность конструкции обеспечивает правильное приготовление раствора. Цементно-песчаный не годится, т.к. через несколько месяцев поверхность растрескается, начнет крошиться. Чтобы приготовить качественный бетон, берут чистый песок без посторонних включений, мелкий щебень и цемент, насухо размешивают в пропорции соответственно 5:3:1. Добавляют воду и перемешивают до образования однородного сметаноподобного состояния.
Правильно забетонировать площадку поможет пошаговая инструкция:

1. Готовят траншею. Вынимают грунт на глубину 30 см, устраивают песчаную подушку слоем 15 см. Ее смачивают водой и хорошо уплотняют.
2. Засыпают 10 см мелкого щебня, трамбуют. Укладывают арматуру или сетку, подложив камни, чтобы она оказалась в слое бетона.
3. Вокруг устраивают опалубку из досок. Все пространство разделяют на сегменты — это предохранит от разрушения отмостки в морозную погоду. Используют рейки, которые после схватывания бетона вынимают, а пустоты заполняют раствором.
4. Площадку планируют с небольшим уклоном от колец. Уровень выставляют по рейкам.
5. Заливают раствором, трамбуют, чтобы удалить пустоты, затем выравнивают. По влажному раствору рассыпают цемент и заглаживают. Процедуру повторяют несколько раз — это укрепляет поверхностный слой.
6. Площадку прикрывают мокрой мешковиной и оставляют. Следят, чтобы материал не высыхал, регулярно смачивают.

Плотное примыкание бетона к шахте нежелательно, т.к. вспучивание грунта вызывает смещение конструкций.
Особый уход качественно выполненной бетонной отмостке не нужен. Достаточно обращать внимание на ее состояние и вовремя устранять выявленные дефекты. Особенно опасны трещины: в них попадет влага, зимой от мороза бетонное основание разрушится. Но дефекты достаточно просто замазать цементным раствором. В некоторых местах может наблюдаться проседание. Если нет трещин, выравнивать не стоит, т.к. раствор отслоится. При сильных повреждениях участок меняют.

Как возвести основание у колодца из песка?

Считают, что песчаное основание применяется только для мягкой отмостки. Используя особую технологию, своими руками из песка делают прочную монолитную конструкцию. Наиболее широко применяется жидкое стекло. Понадобится ускоритель схватывания, для чего используют хлористый кальций. Он продается в строительных магазинах по цене 35 руб. за 1 кг. В мешке 25 кг. Расход — 5-10% от объема воды для приготовления раствора.
Жидкое стекло покупают готовое к применению или делают из полуфабрикатов. Порошок или твердые частицы укладывают в емкость, наливают немного воды (10% всего объема). Требуется медленный огонь и продолжительная варка на протяжении 8 часов.
Выкапывают котлован вокруг кольца на глубину 25 см. Трамбуют дно, засыпают 10 см песка, уплотняют. Поливают жидким стеклом и сразу же закрепителем. Площадку накрывают полиэтиленовой пленкой. Края хорошо прижимают, чтобы на основание не проникла влага. Через несколько суток твердая отмостка из песка готова.

Особенности и устройство мягких отмосток

Это недорогой, быстрый в изготовлении способ, а основание обладает всеми функциями отмостки. Сначала намечают ширину, которая составляет 0,5-1,5 м. Если планируется соорудить домик над колодцем, выбирают такой, чтобы дождевые капли с крыши не падали на отмостку. Разметив участок, копают траншею глубиной 40 см. Формируют уклон дна в направлении от колодца под углом не менее 5°.

Почву трамбуют, сверху укладывают гидроизоляцию. Использовать рубероид не рекомендуется, т.к. у него нет необходимой гибкости и эластичности. Лучше использовать специальную пленку для гидроизоляции фундаментов или полиэтиленовую, но потолще. Главное требуемое свойство — морозоустойчивость.

Укладывают от центра к краям. На шахте фиксируют двусторонним скотчем или стяжкой, которая дюбелями крепится к кольцам. Пленку не натягивают, а формируют складки. При сезонной деформации она не порвется.
Засыпают песком, слегка смачивают, если сухой, и основательно трамбуют. Края должны возвышаться над почвой на 5 см. Площадка послужит основанием для последующего оформления отмостки.
Примитивная на первый взгляд конструкция имеет массу преимуществ:

1. Пучение грунта не разрушает отмостки, т.к. она движется вместе с ним. Не образуется щель у колодезного кольца, через которую могут проникнуть талые воды.
2. Происходит естественное уплотнение и осаживание почвы, которое не сказывается на состоянии отмостки. В грунте не образуются провалы и пустоты — рассадник для гнилостных бактерий. Гидроизоляционная пленка надежно защищает от проникновения грунтовых и поверхностных вод в колодец.
3. Простота и легкость ремонта, демонтажа. Используется различное декоративное покрытие. Срок службы ограничивается только его видом.
4. Невысокая стоимость. Нет необходимости владеть профессиональными навыками строителя.

Возможны различные варианты декоративного оформления площадки. Из самых простых — засыпка щебнем, галькой. Укладывают кирпич, природный камень, срезы деревянных колод. Оформляют брусчаткой, тротуарной плиткой. Оригинально выглядит уложенный дерн или газонная трава.

Как положить брусчатку или тротуарную плитку?

Отмостка из брусчатки или тротуарной плитки особо прочная и эстетичная. Для выбора доступны различные цвета, что позволяет подобрать желаемый дизайн. По форме также большое разнообразие: от простых геометрических до замысловатых. Материал устойчив к перепадам температур, а, значит, долговечный. Плитки легко снимаются и устанавливаются обратно.
Используют простую технологию укладки. По песку мягкой отмостки расстилают геотекстиль, посыпают тонким слоем сухого цемента. Укладывают декоративные элементы. Легким постукиванием киянки выравнивают. Прикладывают рейку для контроля уровня: все плитки должны находиться в одной плоскости. Завершив работу, поливают поверхность водой, чтобы цемент схватился.

Заключение

Для устройства отмостки вокруг колодца подходит любой из описанных вариантов. Специалисты предпочитают мягкие конструкции: максимальное время службы, простой монтаж, незначительные затраты. В любое время можно изменить внешний вид. Колодец гармонично вписывается в любой ландшафт.
При самостоятельном устройстве важно не забывать правила и нюансы монтажа. Это поможет избежать переделок.