Ювелирное обозрение

Хочется рассказать про мангал с вторым дном. Колосник – самый эффективный способ сделать мангал лучше. Но давайте по порядку.

Зачем оно вообще

Все мы понимаем, что жар в мангале от горящего угля. А для горения нужен кислород.

Как же кислород поступает?

В простейшей жаровне – сверху. Если вы сделали отверстия сбоку. То и через них.

В этих вариантах уголь у стенок. Особенно у стенок с отверстиями, будет гореть жарче. Мясо над этим углем будет перегреваться, а в середине мангала, наоборот, недополучать жара.

Жаря шашлык и ориентируясь на не прожаренные куски, вы сожжёте мясо у стенок. Можно записать это в романтику шашлыка, но зачем, когда есть возможность получить шашлык, прожаренный как надо?

Колосник или второе дно как раз и подводит воздух к углю по всей жаровне. Равномерное горение – равномерная прожарка. Именно этого и добивались.

Плюсы и минусы

• Лучше противопожарная защита,
• Быстрый розжиг, кто-то говорит, что в 3 раза,
• Равномернее жар,
• Из-за лучших условий сгорания угля небольшая экономия на топливе если делать всё правильно.

Очень полезен для больших объемов шашлыка и там, где перестраховаться – не грех.

Своими руками

Мы расскажем, как самостоятельно сделать мангал с вторым дном. Предлагаем вам несколько вариантов. На каком остановиться, решать вам.

Для кирпичного

Мангал из кирпича со вторым дном будет долговечнее такого же, но без него.

Постройка кирпичного мангала со вторым дном или без принципиально не отличается. И для знакомства с технологией постройки мангалов из кирпича мы приглашаем вас в статьи на эту тему:

Тут же коснёмся только второго дна.

На фото жаровня без колосника. Мы специально рассматриваем простейшие варианты, так нагляднее видны элементы.

Тут второе дно есть.

Получается 3 уровня:

Удобно расстояния между уровнями брать кратными ряду кирпичной кладки.

На второе дно для кирпичного мангала лучше взять чугунный литой колосник для печей.

Зольником может служить металлический задвигаемый поддон или кирпичная площадка.

Открытый зольник хуже: порывы ветра могут поднять золу в воздух, что неприятно.

Для мангала из металла

Для того чтобы сделать своими руками мангал с двойным дном вам понадобятся материалы, инструменты и ваши умелые руки.

• Стальной лист 2-3 мм. Уже при толщине 4 мм резка металла будет сложнее, хотя мангал будет долговечнее.
• Квадратный пруток, для обвязки мангала по периметру.
• Трубы или уголки для подставки.
• Фанера.
• Термокраска и пропитка для дерева.

• Болгарка с отрезными, зачистными дисками и щетками. Защитные очки.
• Сварочный аппарат, молоточек, кордщётка. Электроды 3 мм. Маска или щиток сварщика и подобающая одежда.
• Дрель и свёрла (как обычные, так и ступенчатое).
• Кисточка, валик.

1. Начинаем с разметки стального листа. Помним, что разметку лучше лишний раз перепроверить, чем искать другой лист.
2. Болгаркой режем по линиям. Берегите глаза: не забудьте про щиток или очки.
3. Собираем сваркой части мангала. Сварочная маска или щиток – обязательны. Одежда из синтетики очень не рекомендуется.
4. Швы обстучать и зачистить от окалины. Берегите глаза.
5. Колосник (второе дно) должен быть чуть меньше внутренних габаритов мангала, чтобы легко вставляться внутрь.
6. Много отверстий сделают стальной лист колосником.
7. Привариваем крепления второго дна. Можно сделать из любого лома, что у вас есть. Тут использованы уголки.
8. Поверху делаем обвязку квадратным прутком. Это сделает мангал более надежным. Также делаем прорези для шампуров с шагом 8-10 см. И снизу в боковинах делаем отверстия для воздуха. Эти отверстия большие и будет удобнее пользоваться ступенчатым сверлом, но можно и обычным.
9. Тонкий лист двойного дна крепится болтами (если это не сделать, его покоробит). Для толстого колосника какое-то крепление – лишнее. Он просто вкладывается внутрь и засыпается сверху углём. Для чистки рекомендуем наварить удобные ручки или сделать крючки, чтобы доставать второе дно за отверстия.
10. Делаем подставку: привариваем ножки и перемычки.
11. Ручки можно сделать из гнутого прутка, а можно собрать из шпилек и гаек.
12. Привариваем ручки.
13. Мангал удобно дополнить полочками. Столешницей будет фанера.
14. Металл покрываем термокраской, а дерево пропиткой.

Между мангалом и деревянными элементами должно быть не менее 125 мм (при использовании экрана между ними).

Разборный

Этот вариант разборный. И условно сделанный своими руками: все детали раскраиваются на станке лазерной резки, что даст и точность, и качество среза, не требующее дополнительной обработки.

Для мангала используется сталь 3 мм.

Из инструментов потребуется дрель и свёрла по металлу.

Чертежи для станка

Чертежи (и для станка тоже) можно скачать.

Сборка

Мангал собирается так:

• Оба дна (колосник сверху) вставляются в короткие стенки.
• Длинные стенки вставляются в пазы коротких.
• Мангал собран.

Для чистки достаточно убрать одну из длинных стенок и наклонить мангал.

Добавить двойное дно

Что делать если мангал уже есть, а плюсы двойного дна вам по душе?

Очень хорошо, когда глубина мангала позволит вставить двойное дно. Между вторым дном и верхом должно быть 22 — 25 см, придется «надстроить борта», если меньше.

Эксплуатация

Каких-то особенностей при использовании мангала с двойным дном не ждите. Добавится чистка, но это элементарная процедура.

Горячие неиспользованные угли и золу можно вывалить в песок и залить водой. Будьте осторожны: горячие угли, даже маленькие, могут устроить пожар.

Заключение

Что хотелось бы сказать в завершении.

Во-первых, при одном и том же принципе, реализаций двойного дна для мангала может быть великое множество. Ориентируйтесь прежде всего на ваши возможности.

Во-вторых, даже начав с самой простейшей конструкции сделанной своими руками вы рано или поздно придёте к варианту-идеалу. Мы желаем вам удачи в этом пути.

Хорошей погоды, вкусного мяса и весёлой компании!

Разнообразить посиделки с шашлыком вам поможет наш раздел рецептов.

Знакомые часто спрашивают у меня – какой должен быть мангал? И после этого как правило вываливают ворох сведений, почерпнутых на форумах и других авторитетных ресурсах. Каждый раз, обобщая свой 10-летний опыт производства мангалов, я терпеливо все объясняю.
Итак, пробежимся по основным заблуждениям начинающего шашлычника относительно свойств мангалов.

Миф первый. Мангал должен быть из толстого металла, 4-5 мм. минимум.
Это так, если вы собираетесь готовить шашлык по 8 часом ежедневно. Если же приготовление шашлыка – это ваше развлечение, и вы собираетесь жарить не чаще 2 раз в неделю, толстый металл вам не нужен. Толстый металл – это всегда большой вес. Мангал из 5 мм. стали может весить до 100 кг. Такой ни в гараж затащить, ни золу вытряхнуть. При этом мангал из стали 2 мм. спокойно стоит годами под открытым небом, и сквозная коррозия не появляется минимум лет шесть. Также толстый мангал (4-5 мм.) отлично «ведет» от жара, если не сделана обвязка жесткости, а мангал из 2 мм. с обвязкой – не ведет. Подтверждено многолетней эксплуатацией самого простого изделия компании Грилек – мангала Пикник.

Миф второй. У мангала должно быть много вентиляционных отверстий, а лучше колосник с поддувалом.
Это действительно так, если вы любитель горелого шашлыка. Дело в том, что при высокой температуре углей (когда они ярко-красные) постоянно происходит возгорание жира от шашлыка. Поэтому любитель колосников жарит шашлык, пристально глядя на угли и сжимая в руках бутылку с водой – чтобы пожар тушить. Замешкался – и сжег. Зато угли горячие. В мангале же с глухим дном и малым количеством отверстий угли действительно понемногу затухают. Поэтому достаточно раз в 5 минут махнуть опахалом и кушать сочный аппетитный шашлык с румяной корочкой.

Миф третий, растущий из второго. У мангала должен быть высокий ящик, сантиметров 25 или выше.
Это действительно так, если у вас в мангале пожар полыхает каждую минуту. Если же у вас угли сизые, подернутые пеплом, как и нужно для правильного шашлыка, то высота мангала должна быть 12-15 см. не выше, но и не ниже.

Миф четвертый. У мангала должна быть регулировка высоты шампуров.
Это действительно так, если вы обладатель высоченного мангала с колосником и поддувалом. Если же у вашего мангала плоское дно и высота 12-15 см. – НИКАКАЯ регулировка вам не нужна. Вы и так обладатель выверенных веками пропорций. Опытные шашлычники разводят уголь на дне кирпичной печи, а для упоров используют два кирпича, высота которых как раз и составляет 12 см.
Таким образом, выбор мангала сводится в основном к эстетическим соображениям, а основные параметры мангалов известны давно, и не меняются веками.

Нужны ли дырки в мангале?

Обычный мангал без отверстий (далее по тексту – дырки) обладает самым главным достоинством, которое требуется для хорошего результата – спокойное и контролируемое (управляемое) горение угля, наименее зависящее от ветра.

Лучшие шашлыки делаются на обычных мангалах без всяких дырок. Люди с умением и опытом предпочитают мангалы без дырок. Лучшие инструменты управления горением углей – кочерга и опахало (махалка или раздувайка – кому как нравится).

Но в магазинах трудно найти мангалы без дырок – странное дело – упущение производителей, непонимание конструкторов, ни разу не стоявших у мангала или заговор маркетологов?

И нет единого мнения – одни говорят: «дырки нужны», другие: «дырки не нужны», одни говорят: «уголь без дырок задыхается», другие: «шашлык на мангале с дырками – сухой», «шашлык на мангале с дырками горит» и т.д. А про какие именно дырки речь и где они расположены – непонятно. Каждый про своё, и образы в головах рисуются разные.

А ведь дырка дырке рознь – есть вредные – мешающие получить хороший результат, есть безвредные, а есть и полезные – способствующие хорошему результату или повышающие удобство работы с мангалом.

Известно, что уголь разгорается и горит в присутствии кислорода, находящемся в воздухе. Доступ воздуха к углям есть – уголь горит, угли излучают жар. Доступа воздуха нет – горение прекращается, температура излучения падает.

Умение управлять горением углей – одна из составляющих технологии приготовления шашлыка. Впрочем, это справедливо не только применительно к мангалу – умение управлять тепловым режимом – одна из главных составляющих готовки вообще.

Управлять горением углей – значит уметь заставить уголь разгораться или затухать в нужные моменты. Как заставить уголь разгораться? Нужно обеспечить доступ воздуха к углю, создать движение воздуха. Как это делается? Да обычным опахалом. Взмахнул несколько раз над углями – и угольки повеселели, запылали.

Кому то не нравится махать опахалом? Кому то не нравится частички пепла и угольной пыли на шашлыке? А поднять шампуры, взбодрить уголёк и опустить шампуры – так не пробовали? Это просто, когда на мангале 5-7 шампуров, а если много?

Как ещё можно подвести свежий, богатый кислородом воздух к углям? Да дырками в мангале, а уж ветер то сделает своё дело. Но это неуправляемое горение, а это очень существенный недостаток – можно купить очень хорошее мясо, хороший уголь, сделать хороший маринад, собраться хорошей компанией, но мангал с неуправляемым горением углей не позволит сделать хороший шашлык.

Остановимся и рассмотрим поподробнее наиболее часто встречающиеся конструкции мангалов с дырками, и попробуем понять, для чего они там сделаны и чем ещё могут быть полезны дырки в мангалах.

У мангала дырки могут располагаться в двух местах – на стенках или в днище. В свою очередь также возможны варианты и влияние их на процесс горения углей и жарки шашлыка.

А: Дырки на стенках:

Дырки на стенках могут располагаться на разной высоте: на уровне углей или выше, соответственно влияние дырок на процесс горения углей различается.

А1: Дырки над углями, в средней трети стенок по высоте или выше

Самые безобидные дырки – от них ни пользы, ни вреда. Мангал с такими дырками практически эквивалентен мангалу без дырок. На качество готового шашлыка эти дырки никак не влияют.

Дырки здесь просто как декоративный элемент, или как элемент успокоения владельцев мангалов – тех, кто считает, что уголь в мангалах без дырок «задыхается».

А2: Дырки на уровне углей, в нижней трети стенок

Самые коварные дырки – от них больше вреда, чем пользы, особенно в ветреную погоду. Странно, но это самые распространённые мангалы, представленные на рынке в самой низшей ценовой категории.

Сильный ветер, порывы, смена направления ветра приводит к интенсивному и неравномерному горению угля по полю жаровни, что приводит к неравномерности поджаривания кусков мяса по длине шампура, мясо обгорает снаружи.

Неконтролируемый приток воздуха разжигает уголь и увеличивает интенсивность горения. Огонь, вспыхивающий от капающего жира на раскалённый уголь, покрывает копотью и обугливает куски мяса.

Интенсивное горение угля приводит к его быстрому выгоранию.

Дырки в данной конструкции могут помочь лишь на начальном этапе розжига угля, но для процесса жарки неуправляемое и неравномерное горение углей – это огромный минус, перечёркивающий все плюсы.

– неуправляемое горение угля, в значительной степени зависящее от ветра

– неравномерное горение угля по полю жаровни

– увеличенный расход угля

– пожароопасность – тлеющие угольки могут выпасть из дырок

В: Дырки в днище:

Дырки в днище – это могут быть просто отверстия или щели, расположенные рядами, либо это могут быть колосниковые решётки.

Ниже днища с дырками обычно располагается второе дно, на которое осыпается пепел, мелкие угольки и угольная пыль. Между днищем с дырками и вторым дном образуется воздушная камера – поддувало. Через поддувало осуществляется доступ воздуха к углям. На вход в поддувало могут быть установлены заслонки или вставлены зольные ящики для удаления золы. На самом деле зольность древесного угля минимальна, поэтому под золой здесь понимаем несгоревшие угольки, угольную пыль и пепел.

В1: Дырки в днище и ОТКРЫТОЕ поддувало

Конструкция обладает такими же недостатками, как и мангал с дырками по стенкам в нижней части:

– неуправляемое горение угля, в значительной степени зависящее от ветра

– увеличенный расход угля

– пожароопасность – тлеющие угольки из поддувала может выдуть ветром и разнести по участку

Но эти недостатки можно исключить, заглушив поддувало. В данной конструкции поддувало можно заглушить камнями, кирпичами или комьями земли.

В2: Дырки в днище и ЗАКРЫВАЕМОЕ поддувало (поддувало может быть закрыто заслонками или зольными ящиками)

Мангал с закрываемым поддувалом обладает всеми достоинствами обычного мангала без дырок, а именно:

– спокойное и контролируемое (управляемое) поведение угля, наименее зависящее от ветра

Управлять горением угля на таких мангалах можно как опахалом, так и открытием-закрытием заслонок или зольных ящиков.

Если жара недостаточно, открываем зольные ящики, угольки начинают светиться и шашлык сразу же отзывается шкворчанием.

Кроме того, такие мангалы обладают рядом новых полезных свойств, которыми не обладают обычные мангалы без дырок.

– облегчение розжига угля

Доступ воздуха к углям снизу облегчает их розжиг и ускоряет их доведение до нужной кондиции.

– сквозь отверстия осыпается зола, мелкая фракция углей и угольная пыль, затрудняющие горение углей

Качество покупаемого угля оставляет желать лучшего. Зачастую в мешке находится смесь крупных кусков угля, битой мелкой фракции и угольной пыли. Можно конечно воспользоваться щипцами, взять из мешка и наложить в мангал целые куски угля, но у владельцев мангалов щипцы почему-то не самый востребованный инструмент, а руки от угля мараются. Поэтому обычно в мангал высыпается всё содержимое мешка с углём.

Вообще-то есть замечательное устройство для розжига угля – стартер – большая железная кружка литра на 4, с приподнятой решёткой вместо дна. Угли закладываются в кружку и разжигаются снизу – можно скомкать газету или сухую траву, положить под решётку и поджечь. Внизу кружки дырки, через которые к углям поступает воздух. Угли разгораются быстро, и через несколько минут их уже можно высыпать в мангал.

Но стартер не решает проблему с угольной пылью, она просыпается вниз, её всё равно нужно убирать.

Угольная пыль сама не горит, ещё и мешает разгораться целым кускам угля, щедро присыпанным и перемешанным с этой самой пылью. А если при этом помогать разгораться углю опахалом, пыль поднимается и шашлычник становится похож на трубочиста.

Чтобы удалить мешающую розжигу пыль, можно высыпанную смесь подвигать кочергой по днищу. Пыль осыпется сквозь отверстия и освободит уголь.

Также иногда требуется «обновить» тлеющие угли, сбросить пепел, убрать мелкие угольки, освободив крупные. Уголь, когда между кусками есть свободные зазоры, взаимно обмениваясь излучением, лучше разгорается и жарче горит.

Точно также, двигая кочергой по днищу, сбрасываем в отверстия пепел и мелкие угольки, освобождая более крупные. Теперь можно выровнять кочергой слой угля, несколько раз махнуть опахалом, сдуть остатки пепла и раскладывать на мангал следущую партию шашлыков.

Есть ещё одно достоинство мангалов с закрываемым поддувалом:

– при закрытом поддувале, воздушая камера, образованная между днищем и вторым дном, обеспечивает теплоизоляцию горящего угольного слоя снизу и уменьшает унос тепла ветром, что способствует экономному расходу угля и его стабильному и спокойному горению.

Все модификации мангалов с перфорированным днищем производства завода Феникс выпускаются с ЗАКРЫВАЕМЫМ поддувалом.

Как правило, эти мангалы оснащены зольными ящиками. В названии мангалов с перфорацией днища и поддувалом присутствует индекс AIR (воздух). Например – Мангал Комфорт AIR.

Кроме всего прочего, зольные ящики ещё и обеспечивают пожарную безопасность – угольки не выпадывают и не разносятся ветром по участку.