Ювелирное обозрение

Балкон – не только декоративный элемент, но и место, где можно отдохнуть, посидеть с друзьями или даже поработать! Но если для городской квартиры это действительно многофункциональная территория, то в частном доме балкон уже не настолько популярен.

Актуальность балкона в частном доме

Еще на этапе проектирования дома желательно определиться, нужен ли балкон, и если да, то сколько. Чаще всего балконы любят городские жители, еще не привыкшие к собственному саду. Ведь преимущества балкона несомненны:

• эстетичность – дом с террасами и лоджиями выглядит гораздо эффектнее;
• удобство – любители покурить перед сном точно оценят выход под открытое небо;
• функциональность – балкон может стать крышей для веранды или крыльца под ним;
• дополнительное пространство – для небольшого участка гораздо выгоднее сделать широкий балкон, под которым можно устроить цветник.

Но и недостатков у балкона в частном доме множество. Так, для утреннего кофе гораздо удобнее выйти на террасу, а не подниматься на второй этаж обратно в комнату. Посиделки с друзьями также переносятся в беседку, делая балкон исключительно декоративной частью фасада. Да и финансовая сторона вопроса не говорит в пользу балконов – такой дом будет стоить гораздо дороже.

Какую конструкцию балкона выбрать?

Решившись на возведение балкона, стоит хорошо обдумать его конструкцию и расположение. Это может быть консольный (висящий в воздухе), приставной или же расположенный в мансарде балкон, опирающийся на стены дома (варианты 1,2 и 3 на фото). Конструктивные решения отличаются способом крепления балконных плит:

1. Плита, защемленная в стене – подходит для бетонных и кирпичных домов, но противопоказана для зданий из газобенона из-за своего веса.
2. Плита, лежащая на защемленных в стене балках – подходит для любых домов в зависимости от выбранного материала.
3. Плита, опирающаяся на кронштейны – треугольные опоры можно крепить к уже готовому зданию, а разнообразие вариантов позволит вписать балкон в любой дизайн.
4. Плита с опорой только на одном конце – вариант консольно-защемленной в стене плиты, но, благодаря дополнительным опорам, балкон можно делать любой ширины и даже для домов из газобетона.
5. Балкон на четырех опорах – по сути, это высокая пристройка на собственном фундаменте и не зависящая от остального здания, которая может возводиться после завершения строительства дома.

Консольно-защемленная плита используется только для балконов шириной до 1 метра. Балкон на балках может быть чуть шире – до 1,2 м, а на кронштейнах допустима ширина в 1,5 м. А вот используя опоры, можно не ограничивать себя и построить целую террасу.

Чтобы на балконе можно было с комфортом разместить столик и стулья, его ширина не может быть меньше полутора метров.

При этом желательно сразу же установить козырек, который будет защищать от солнца и дождя. Он должен выступать за периметр балконной площадки минимум на 10 см спереди и 20 см по бокам. Если же это наветренная сторона, то козырек нужно увеличить минимум вдвое для защиты от косого дождя.

На балкон без козырька очень кстати придутся садовые качели с крышей-тентом. Выбирать желательно раскладывающиеся модели с подставками для напитков. Зимой качели просто складываются и убираются в дом, а летом это прекрасное место для отдыха, где можно даже спать.

Монтаж балкона на консольных балках с опорами

Если для установки балконной плиты на балках нужны расчеты профессионала, то используя дополнительные опоры, можно уверенно строить балкон своими руками. Этапы строительства деревянного балкона:

1. Выбор опор. Это могут как деревянные столбы сечением от 14х14 см, так и бетонные опоры. Фундамент под опоры может быть общим с домом или отдельным. Первый вариант подходит для устройства террасы под балконом. В последнем случае глубина фундамента должна быть ниже промерзания грунта. Дерево должно быть устойчивым к гниению – для опор отлично подходит лиственница и дуб.
2. Выкапывание или бурение ям. Они должны быть минимум на 10 см больше будущих столбов.
3. Деревянные столбы обрабатываются антисептиками, а нижняя часть покрывается битумом так, чтобы гидроизоляция наземной части была на высоте 15 см. Под деревянную опору укладывается подушка из песка и гравия, а нижняя часть бетонируется. После затвердения раствора столбы засыпают грунтом и трамбуют.
4. Опоры из бетона или кирпича требуют полноценного столбчатого фундамента. Чтобы тяжелый балкон не «уходил» в землю, нижнюю часть фундамента делают шире верхней на 10 см, для чего опалубку устанавливают в форме усеченного конуса.

На опоры укладываются продольные балки сечением не меньше 5х25 см. Брусья кладутся на ребро и крепятся к деревянным опорам саморезами, а к кирпичным или бетонным – дюбелями. Между собой балки можно соединять внакладку металлическими скобами или хомутами.

После этого в заранее оставленные отверстия с шагом 0,7-2 м вставляются консольные балки, которые опираются на продольные. Дерево обрабатывают антисептиками, а концы, входящие в стену, оборачиваются рубероидом.

Стены деревянного дома герметизируются мембранной ветро-гидроизоляцией. Отверстия в кирпичной стене заполняются бетоном, а стыки обязательно заделываются герметиком.

На консольные балки укладываются брусья обрешетки с сечением 5х10 см, а поверх – деревянный настил. Желательно выбирать доски, устойчивые к воздействию влаги или ежегодно покрывать их водостойкой краской или лаком.

Ограждение балкона делается высотой минимум 1,1 м. Если оно планируется сплошным, между ограждением и балконной плитой нужно оставить зазор для стока воды. Еще на этапе возведения опор установка балкона должна быть спланирована с уклоном 2% в сторону стока – иначе вода будет задерживаться на полу.

Принцип строительства бетонного балкона такой же, только вместо деревянных балок используются швеллеры, а по всему краю нижней стороны плиты должна быть сделана небольшая канавка – «слезник». Он защищает стены дома от капель воды, которые могут стекать с балкона и доходить до стыка балкона с домом. Без такой канавки любая гидроизоляция будет неэффективной, а при сильном косом дожде места входа швеллеров в стену будут подмокать.

Особенности пристройки балкона на опорах к готовому дому

Если дом построен и уже обжит, а балкон очень нужен, его можно просто пристроить! Возводить его можно как на ленточном фундаменте, так и на столбчатом. Глубина фундамента стандартна – ниже промерзания грунта.

Устройство деформационного шва или жесткое соединение?

Примыкающий к основному зданию более легкий фундамент нельзя соединять «намертво», а только с помощью деформационного шва. В противном случае при неизбежной усадке один из фундаментов будет неизбежно разрушен.

Для этого после установки опалубки вплотную к старому фундаменту укладывают любой эластичный материал – жесткую минвату или пенополистирол толщиной 1-2 см и заливают бетон. После застывания нового фундамента стык заполняют упругим герметиком.

В то же время, если оба фундамента идентичны конструктивно, а грунт устойчивый и не подвержен сезонному пучению, фундаменты можно соединить жестко с помощью вбитых в старый бетон арматурных ершей.

Опалубка в этом случае ставится вплотную к зданию и заливается цементно-песчаной смесью.

Если же уверенности в устойчивости грунта нет, рационально применить компромиссный вариант, совмещающий упругое и жесткое соединение. Для этого стальные ерши фиксируются в фундаменте слоем клея, который будет обеспечивать необходимую подвижность без разрушения бетона. На всю поверхность наносится строительный герметик, а свободные концы ершей закрываются пластмассовыми втулками.

Как соединить балкон со стеной?

Как сделать «приставной» баллон? Существует два способа монтажа:

• с креплением балки, на которую будут опираться лаги балкона, на стену дома;
• с установкой второго ряда опор вплотную к стене дома.

В первом случае принцип строительства практически не отличается от балкона на консольных балках. Разве что эти балки опираются не на стены дома, а на опорную доску. Такой балкон не сможет выдерживать большие нагрузки, поэтому устанавливать мебель на нем не рекомендуется.

Если же использовать укосы – деревянные кронштейны с закрепленным на них дополнительным поперечным брусом, надежность конструкции увеличивается. Само дерево довольно пластично, поэтому переживать о разной усадке и деформации стен не приходится.

Если же нужен бетонный балкон, без второго ряда опор не обойтись.

Чтобы не арендовать тяжелую технику для поднятия готовой бетонной плиты, можно сделать опалубку и залить плиту самостоятельно:

1. На опоры укладываются металлические уголки 100 мм – для внутренней и внешней кирпичной кладки.
2. Кладка делается до уровня будущей балконной плиты. Важно не забывать – чтобы вода не затекала в комнату, пол на балконе должен быть немного ниже.
3. Между кладками вяжется арматурная сетка, а снизу крепится ДСП – это будет опалубка наружного пояса.

Опалубка для плиты – тоже из ДСП, с нижней стороны подпирается балками, а верхняя укрывается пленкой для защиты от влаги.

Заливается сначала наружный пояс и только после его заполнения – плита. Чтобы балкон не «отошел», в стену вбиваются ерши, закрепленные упругим клеем, сама стена покрывается утеплителем, а свободные концы ершей в пластмассовых втулках заливаются вместе с плитой.

Место стыка после застывания бетона заполняется строительным герметиком.

На бетонную стяжку нужно обязательно уложить гидроизоляцию с заходом на стену дома минимум в 15 см. На пол можно положить уличную плитку – она устойчива к перепадам температур и не требует особого ухода.

Не стоит делать сплошную стену на открытом балконе – дождевая и талая вода будет застаиваться, её придется каждый раз удалять вручную. Кованые перила смотрятся гораздо эффектнее.

Если же хочется сделать небольшой навесной балкон, на видео описываются основные принципы устройства арматурной сетки и её крепления к стене:

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодняшняя тема Вебинара это устройство балкона в доме из газобетона.

Казалось бы, вроде ничего сложного тут быть не должно, но все же присутствуют некоторые особенности и нюансы, на которые необходимо обратить внимание. Стоит минимизировать вероятность промерзания и как следствие отсыревающих стен внутри помещения.

Учитывая то, что газоблок имеет достаточно низкую прочность на местное смятие, то возникают дополнительные сложности. Но давайте по порядку.

Хотел подобрать фото проектов на сегодня, но по сути за последние годы у нас только один дом из газоблока с балконом, который я вам покажу. Все же балкон не так часто встречается в строительстве коттеджей, они более актуальны в квартирах и многоэтажных домах.

Упоминалось:

1:20 Фото пример объекта
4:20 Традиционная схема устройства балкона
5:23 Балкон в плане
7:20 Разрез балкона
10:40 Плиты перекрытия
12:13 Минимизация промерзания
12:47 Плита перекрытия лежит вдоль балкона
13:37 Монолитный пояс
14:00 Армирование
15:05 Почему нужно большое сечение?
16:31 Объединение монолитного пояса с балконной плитой
17:05 Разрез проекта

Вопросы пользователей

20:04 Возможно ли сделать балкон уже в построенном многоэтажном (3-4 этажа) доме из ГБ?
22:07 У совместного хомута (армопояса) лучше ли будет сделать сверху выпуск в сторону консоли?
26:32 А про деревянный балкон?
27:32 А если говорить про архитектуру, какие варианты эстетики такого балкона? Целесообразность?
32:16 А есть ли вариант пристройки балкона из металлоконструкции к существующему зданию?
33:14 Крыша или навес для балкона обязательно?
35:18 Чем отделывать низ балкона?

Решительно всех приветствую. Расскажу вам сегодня про то, как самому выложить парапет из пеноблоков. Парапет во всех смыслах штука весьма очень даже нужная и от его прочности и надежности во многом зависит ряд важных факторов, таких как остекление и дальнейшая отделка балкона или лоджии.

Парапет про который пойдет речь и лоджию в целом, находятся так сказать в новостройке. Сама лоджия небольшая, ее ширина всего 2,80.

Работы по кладке парапета заняли всего пару часов. Так что ничего особо сложного в этом нету, но некоторые нюансы все же присутствуют. Поэтому читайте все внимательно ничего не упустите.

Что нужно обязательно знать про парапет из пеноблоков
Необходимый материал для кладки парапета
Кладка самого парапета из пеноблоков
Армирование пеноблоков
Последний ряд

Что нужно обязательно знать про парапет из пеноблоков

В первую и основную очередь вам следует знать предельно допустимую нагрузку на балконное перекрытие. Для разных домов оно отличается допустимой нагрузкой. Вот в этом СНиП 2.01.07-85 все говорится про это. В статье «Парапет балкона, важная часть остекления» исходя из этого СНиП написаны допустимые нормы для старых и новых домов. Посмотрите эту статью.

Так что самое оптимальное решение для балконов и лоджий — это парапет из пеноблоков. Легкий, теплый, надежный. Но конечно нужно рассматривать и учитывать каждый конкретный случай. Возможно вам сначала необходима реставрация балконной плиты, а затем уже думать про то, как самому выложить парапет из пеноблоков.

Необходимый материал для кладки парапета

для кладки этого парапета были приобретены:

1. пеноблоки размером 600х250х75 — 24 шт
2. направляющий профиль ПН 75/40 для гипсокартона — 1шт
3. клей для газобетонных блоков — 1 мешок
4. и перфорированная металлическая монтажная лента

Также для закрепления кладки в боковые стены вам понадобится арматура или дюбеля. А для армирования блоков между собой можно использовать кладочную металлическую сетку. Она бывает разная, есть и в удобных маленьких рулонах.

Кладка самого парапета из пеноблоков

Собственно сам процесс. Определили где будет новый парапет из блоков, сделали соответствующую разметку на полу и примыкающих стенах с помощью уровня. Далее, на пол, с помощью дюбелей и саморезов был смонтирован направляющий профиль. Суть его монтажа заключается в том, чтобы задать максимально ровное направление первого ряда нового парапета. Плюс ко всему, это удобно, да и пару очков к прочности всей кладке можно смело добавить.

Итак. В профиль вместе с клеем вставили блоки плотно притерая их друг к другу. Последний пеноблок отпилили в размер и также вставили в ряд вместе с клеем. В силу своей пористости, сами блоки легко пилятся ножовкой по дереву. Если есть старая ненужная ножовка, то смело ей пользуйтесь. Существуют правда еще специальные ножовки по бетону но, это дорого и для других объемов.

Для этого можно использовать широкую кисть или же просто погрузить блок в широкую емкость одной и другой стороной. Ничего страшного не случится если вы намочите его полностью. На качестве кладки парапета это не скажется. Хотя кто-то и скажет, что мол можно и не мочить, мол тоже все будет хорошо. Как знать, как знать ….

Следующий и последующие за ним ряды кладутся в разбежку. Пеноблоки при этом, не забывали хорошо притерать друг к другу. Выложили второй ряд парапета. Вертикаль проверили с помощью уровня, сделанных отметок на стене и натянутой шнурке от стены до стены вдоль верхней грани пеноблока.

Армирование пеноблоков

Теперь нужно для жесткости и прочности сделать армирование. Парапет из пеноблоков требует обязательного армирования. Это армирование, можно сделать по разному, но обязательно:

• сделать внутри блоков жолуб и вложить туда арматуру
• между пеноблоками прокладывать так называемую кладочную металлическую сетку, а на нее уже наносить раствор для следующего ряда
• или как в нашем случае была использована перфорированная металлическая монтажная лента, уложенная и прикрученная саморезами сверху пеноблоков

Плюс ко всему в боковые стены для жесткости конструкции, между рядами закрепляется арматура или можно использовать длиные анкера или еще что. В нашем конкретном случае, парапет из пеноблоков не несет на себе никакой сильной нагрузки. Так как оконная рама стоит на металлическом родном парапете, то ограничились закреплением перфоленты в пеноблоки и стены. А также связали с родным металлическим парапетом. Он ровный и прочный, но можно было и не связывать их вместе.

Как вариант, можно прикрутить ленту с внутренней стороны на каждый ряд блоков, тем самым также связав их воедино. Но так как планировалась отделка декоративной плиткой под кирпич, то от такого варианта отказались. Плитку клеили на блоки и она просто напросто мешалась бы, вот ее и убрали внутрь.

В нашем случае лоджия сама по себе маленькая всего 2,80, сильной и чрезмерной детонации при закрывании створок нету, как например на 6 метровых лоджиях. Там конечно связывать парапет из пеноблоков с родным не стоит, а также если родной парапет шатается и в целом не надежный. Это может пагубно сказаться на новом выложенном парапете из блоков.

Кому интересно, вот статьи на тему отделки декоративной гипсовой и гибкой плиткой:

Последний ряд

По такой же схеме выложили еще два ряда. Армировали второй и четвертые ряды. Последней же ряд пеноблоков для парапета, сначала напилили в размер, все подогнали, примерили по месту, а потом вклеили. Размер подгоняли с учетом 2 см на пену. Получившуюся щель между пеноблоками нового парапета и подоконником в конце запенели.

Последний пеноблок был запенен с трех сторон, так как надежно зафиксировать его на клеевой раствор не представлялось возможным из-за подоконика. Пена же держит очень надежно.

Кстати, а вы знаете как делают красивые деревянные подоконники ? Думаю, что нет, не знаете. А я вам расскажу об этом в статье «Деревянные подоконники. Какие они внутри». Изучите ее, чтобы вас не обманули когда будете выбирать подоконники для себя.

Ну и в конце, надо было затереть все швы между блоками, но решили сделать это после и плиточным клеем, во время поклейки самой плитки.

Вот так все и было. Парапет из пеноблоков на лоджии выложен и вся последующая отделка закончена.

Прекрасное видео от Алексея Земского. Парни делают все четко и грамотно. Смотреть всем .

Что вы думаете про статью? Напишите свое мнение в комментариях.

ЦЕНУ НА УКЛАДКУ ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛИТКИ МОЖНО УЗНАТЬ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

Если вам понравилась эта статья, то пожалуйста проголосуйте за нее нажав на одну из социальных кнопок ниже или оставьте свой комментарий к ней.

Остальные публикации находим и внимательно читаем в разделе карта.

Не пропустите выход других новых, полезных и интересных статей с нюансами на тему ремонта и обустройства, подписывайтесь на обновление. Всем удачи!