Ювелирное обозрение

Строительство полов

Температура на уровне полов редко доходит до 30°С.

Поэтому качество тепловой изоляции полов не влияет на эксплуатационные свойства бань. Полы могут быть глиняные, земляные, бетонные и покрытые керамической плиткой, но главным является обеспечение оттока воды из бани.

Важно помнить, что после посещения парильни вставать на холодный пол нельзя, т.к. придется испытать не очень приятный "тепловой удар", у которого сила зависит не только от температуры полов, но и от тепловой инерции материала, которым покрыли пол.

По данной причине полы в предбаннике и парилке покрывают настилом из досок или пробковой плитой, волокнистой циновкой. Настил в предбанник лучше ставить на подставку, чтобы можно было поднимать его над мокрым полом, для просушивания.
Если площадь полов большая, то древесный настил делают из нескольких секций.

В парной пол делается либо кафельный, либо деревянный. И никакого утепления не требуется. Пол не нужно утеплять. Ведь если баня русская, Вы будете плескать и брызгать водой на камни. А плеснуть воду так, чтобы не пролить часть ее на пол невозможно. И пол мыть все равно нужно с большим объемом воды. Тогда вся влага будет просачиваться и скапливаться под досками пола, что приведет к процессу гниения, в бане появится запах и пр. Исходя из этого, все-таки лучше покрыть пол кафельной или ей подобной плиткой (с уклоном 1:100 со сливом в канализацию). Кафельные полы хороши именно тем, что за ними легко ухаживать. Деревянные полы довольно быстро "затаптываются" и привести их в "приличное" состояние спустя год-два будет уже трудновато. А плитке вода никак не угрожает, с неё все хорошо стекает, и ее намного проще мыть. Чтобы не обжигаться о кафельные полы, когда паришься, на них стелят "трапики" или решетки из дерева. Плиточный полы и деревянные "трапики" конечно выйдут несколько дороже, чем простые деревянные полы, однако, замена гнилых полов через некоторое время обойдётся дороже.

Однако, если у Вас баня финская сухая, тогда конечно, на деревянные полы будет попадать намного меньше воды. Но ведь после каждого похода в баню полы все равно придется мыть, а это опять сырость, которая приведет к загниванию древесины. Так что так и так в любом случае лучше иметь кафельные полы, чем деревянные.

Для стока воды, полы стелют с уклоном к сливному отверстию, которое обязательно нужно снабдить сифоном для того чтобы через него не проникали неприятные запахи из канализации. Пол стелют из обрезных или шпунтованных досок по древесным лагам. Лаги устанавливают на кирпичные столбики 25х25 см сечением, которые установлены на бетонном или песчаном подстилающем слое.

При толщине половой доски 19, 22, 29 миллиметров расстояние между опорами (кирпичными столбиками) должно быть 600, 700 и 900 мм. соответственно. Такое расстояние немного больше, чем принято вообще в строительстве, но для бани подойдет, нагрузка на полы в ней небольшая. Лаги обязательно пропитываются антисептиком. Плинтус в бане делают водонепроницаемый, высотой не менее 100 мм. Его необходимо устанавливать так, чтобы нижний внутренний ряд обшивки стен был внахлест на плинтус, тогда вода которая стекает по стенам за плинтус не попадет.

Для маленькой баньки площадью примерно 2х2 м полы целесообразно стелить на лаги, которые опираются на стены на нижние обвязки.

Необходимо учитывать, что полы в парной для лучшей теплоизоляции должны быть выше, чем полы в моечной на 15 сантиметров. А полы в моечной на 30 мм. ниже, чем в раздевалке.

Важно знать, что нельзя стелить полы в бане из синтетических материалов, (например линолеум), так как, при жаркой атмосфере, свойственной бани, они будут выделять вредные газы.

Чтобы бетонированные полы были более теплыми, их не очень трудно сделать двухслойными с прокладкой из стекловаты или минеральной ваты, керамзита или какого-либо другого теплоизоляционного материала.

В продаже есть перлит – вспученный песок, который обладает исключительно высоким теплоизоляционным свойством. Нет других таких материалов с такой низкой теплопроводностью. Поэтому перлит стали использовать в криогенной технике для теплоизоляции емкостей с жидким азотом.

Наиболее легкий материал – перлит, работают с ним только в закрытых помещениях, где нет сквозняков и ветра. Теплоизоляцию полов выполняют с помощью цементных стяжек, для этого необходимо из цемента и перлита подготовить смесь, затворенную водой. Перлит это специфический материал, и к нему нужно приноровиться. Чтобы из него сделать раствор для цементной стяжки, рекомендуем технологию:

Осторожно насыпать два ведра перлита, так чтобы он не рассыпался, куда-нибудь, например, в корыто или ванночку для стирки белья. Затем осторожно влить одно ведро воды в эту емкость и хорошо все перемешать. При этом образовавшийся раствор должен уменьшиться в объеме. Далее всыпать пол ведра цемента марок “300” или “400”. Опять перемешать. Добавить еще пол ведра воды и снова перемешать. Масса должна еще уменьшиться в объеме, тогда нужно еще всыпать одно ведро перлита и перемешать смесь, долить еще литр воды. Смесь в результате получиться сухой, рассыпчатой, захочется еще добавить воды, но пока не следует спешить.

При перемешивании масса становится более пластичная, вода начинает отделяться. Тогда смесь готова, ее укладывают, соблюдая толщину слоя, в несколько сантиметров на нижние бетонные плиты. Спустя 5-6 дней стяжка затвердеет, сверху можно просто забетонировать или выложить пол плиткой на обычный цементный раствор.

Потолки и полы всех помещений бани, обязательно по периметру должны обиваться плинтусом, у пола плинтус необходимо ставить водонепроницаемый, в высоту не менее 10 сантиметров. Его нужно устанавливать так, чтобы нижние ряды внутренней обшивки стен были, как бы наложены на него, чтобы стекающая со стены влага за плинтус не попала.

Еще маленький секрет монтажного не протекаемого пола. Половую доску необходимо выбирать максимально сухую, чтобы вначале эксплуатации в нем не появились щели. Однако, если даже Вы использовали сухое дерево, все равно лучше сделать так: настелить полы и наживить их, не прибивая, после просушить баню и потом подогнать полы и закрепить их окончательно. Щели, в полу, конечно, все равно когда-то появятся, но небольшие.

Для того что бы не гнила нижняя доска (вагонка) обшивки парилки в современных парилках начали делать высокий плинтус.

Изучив опыт многих строительств бань и парилок в частности, я пришел к выводу, что плинтус нужен на высоту полока. Так парилка будет использоваться в режиме русской бани, то наличие воды там будет предостаточно. Будут поливаться стены и потолок, для стабилизации атмосферы парилки и распаривания всего массива парилки. Будут обливания на полоке и всякие манипуляции с мокрым веником, поэтому вода будет литься постоянно и много.

Поэтому плинтус обязателен, но плинтус на уровень полка будет как раз в тему, меньше будет сырости под полоком, тк кафель быстрее просохнет, так же у меня окно для залпового проветривания под полоком, для быстрого наполнения от низа парилки до верха свежим приточным воздухом. Высоту полока определил на уровне 800мм от пола, он будет один буквой Г и занимать почти 70% от площади парилки.

Но у меня по низу идет еще вентиляционный короб, он ниже полока и его придется тоже прятать в плинтус. Было рассмотрено много вариантов и остановились на монолите, те наливном. Для начала нужно было изолировать помещение парилки от наружного влияния. Но как говорил выше, парилка сделана из шлакоблока и я ее внутреннее пространство изолировал от стен термоизолом, тк не намерен греть еще и сами стены. А потом уже делать термозащиту отталкиваясь от термоизола как стены. Сказано сделано, термоизолом обшили всю парилку, крепили на стены при помощи быстрого монтажа и шайб на 8. Стыки проклеили алюминиевым скотчем. Шлакоблочные стены не сгниют, а термоизол не даст холоду проникать в помещение. Весь банный комплекс обшит пенофолом и эксплуатируется уже 10лет, полет нормальный.

Для более хорошего мостика между теплом и холодом взял пенопласт 30мм. И полиэтиленовую пленку. Тк плинтус запланированный будет 75 см в высоту и + 5см еще уклон на слив пола то общая высота плинтуса составила 80см. Пенопласт 1м*1м был порезан на 70см*100см куски, выше планируемого плинтуса была закреплена полиэтиленовая пленка и под нее был вставлен пенопласт, что бы раствор, не контактировал с пенопластом. Пленка была закреплена на быстрый монтаж.

С 10й арматуры были нарезаны прутья 80см длиной. На 3м получилось 6 прутьев. На каждом пруте было отмечено 5см на которые он будет забиваться в бетонный пол.

Короб вентиляции был так же изолирован, но тк он металлический и при попадании в него горячего воздуха на момент прогрева и просушки парилки, он будет нагреваться и при изоляции его в пенопласт может издавать разные звуки. Поэтому короб изолировали урсой 100мм матом и сверху полосой термоизола, и подтянул все шнуром, закрепляя так же на быстрый монтаж. Сверху так же полиэтиленовую пленку, под низ короба положил куски пенопласта, тем самым уменьшив количество заливаемого раствора под короб. Разметили под отверстия в полу и просверлили перфоратором. Забил прутья по 5см в пол. И потом связал с поперечными прутьями. Так же на стыке вертикального и горизонтального прутьев, в стену вбили прутки. На такое же расстояние в 7см от стены как возле пола, все выставил по уровню и закрепил.

Так заармировал весь плинтус.

На стене закрепил уровень, металлическим штукатурным маяком, по который будет наливаться раствор.

Потом начал делать опалубку, вырезал под заборник короба вентиляции отверстие вставил щит. Закрепил с угловым при помощи бруса и саморезов. Низ крепил при помощи бруса 50*100. Крепил его на пол при помощи пластиковых пробок и саморезов 100*6 под головку ключа на 10. Просто, делал упор в щит и крепил к полу, не крепя к нему саму опалубку. Тк в парилке пространство ограничено, и крепить боковые верхние распорки к полу было бы небезопасным в плане перецепиться и упасть, то крепил к с стене как и к полу брус 50*100 такими же саморезами 100*6 и уже к ним крепил опалубку рейкой 20мм.

Получилась довольно таки неплохая конструкция. На самой опалубке так же был закреплен маяк уровня на 5см ниже чем на стене.

Те сразу под конец заливки планировался сразу уклон плинтуса под стек. Работу запланировали в два этапа, тк часть опалубки была занята на купели, то оставшейся хватило от входной двери до окна, те на пол парилки. Занесли бетономешалку и со шлакоблока сделали пьедестал, что бы лить сразу в опалубку и не носиться с ведрами и лопатами.

Начали заливать, раствор мешали 3ведра песка+5ведер гранулированного шлака( на цемзаводе с него делают цемент) + ведро цементаМ400. Три час и все залито и сделаны уклоны.

Подготовка к заливке заняла гораздо больше времени. К тому времени сняли опалубку с купели и помудрив с углом где находиться приточный канал с гофротрубы для конвекции, залили остальную часть.

Через неделю опалубку сняли и уже дали просохнуть и поливая водой иногда для крепости, как купель так и плинтуса.

Потом заармировали сеткой пол и залили уклоны к центру парилки, где будет стоять трап.

Предварительно сделав маяки с раствора.

Тк пол заливали с расчета что у стены высота уклона 5см и к центру всего 1см, то высота плинтуса у нас получилась 75см, толщина стенки получилась 12см и 25см над вентиляционным коробом. Теперь осталось кое где подровнять пузцо, тк OSB без бруса немного повело, Но это конечно не столь критично, но это ведь для себя любимого и все в скором времени выровняется под укладку кафеля на плинтус и пол. Сверху будет полок и плинтус останется в тени всего конструктива. Вот такой у меня к этому подход, может кому пригодиться мой опыт на этом этапе строительства.

Пришло время продолжить работу с плинтусами. Хотел нанять спеца, тк работа по парению этого не позволяет, но по телефону узнав что нужно делать тот заявил, что это мне будет дорого стоить :))) Не видя объекта воочию и делать такие выводы, увы я считаю что это не спец. Поэтому он был послан на удобный ему объект, а работу было решено сделать самостоятельно. Были закуплены, быстрый монтаж 40ка и 60ка, маяки, ведро грунтовки 5л "бетоноконтакт", кисточки, шпатели, штукатурный сухой раствор ТИНК-41. Был вынут с заначки с остатков и разгерметизирован алебастр, еще с работ с турецкой паровой. Вообщем подготовительный процесс прошел:)

На каждой стене были засверлены на 6мм отверстия под быстрый монтаж, в 3см от пола и такие же в 3см от верха плинтуса на расстоянии что бы терка в 70см свободно перемещалась по маякам. От углов было отступленно по 10-15см для удобства. Вставлены дюбеля в пробки и отбиты под шнурок и по уровню. Были отмеряны и нарезаны маяки по верхним и нижним дюбелям и посажены по уровню на алебастр на стены .

Грунт "Бетоноконтак" был перемешан и нанесен на стены, это для лучшего прилипания штукатурного выравнивающего слоя.

Сегодня после вчерашнего грунтования, грунтовка высохла. Стены розовые, сын с зятем напевали песню, розовое на белом 😉 Решили сделать с сыном пробный шар штукатурки, мешка хватило на три полосы маяков. По времени это заняло не больше двух часов, но получилось не плохо. По расчетам еще нужно будет мешков 6ть, завтра доберем и начнем ровнять. Вообщем работа движется.

Работа не стоит на месте. За два дня прибавили в объемах сделанного. Выровняли уже три с половиной стены. Остались углы и верх и угол у печи где будут краны и подставка под ведра. Так же предстоит работа с откосами окна. Обрезан вентиляционный короб в заподлицо со стеной, теперь он смотреться более понятно чем в начале.

Сегодня закончили ровнять плинтус, вот еще один этап пройден 🙂

Теперь с плинтусами небольшой перерыв, тк настала очередь подровнять пол. В начале также отгрунтую "бетоноконтакотом", а потом маяки. Вообщем все по порядку 😉

Работа не стоит на месте и сегодня отгрунтован пол;)

Маяки по полам выставлены. Увидели несколько промахов в уровнях, но как говориться все что делается, делается к лучшему. Поэтому маяки оказались к стати.

Выставив маяки, сразу приступили к стяжке. Для этого приобрел смесь для пола, но расчитывал что 4х мешков по 25кг будет достаточно, тк слой в 5мм должен был стать оптимальным. Но увы, получилось как всегда, были выявлены неточности и этого колличества хватило лишь на половину площади.

Ну вот и с полом закончили 🙂

Установил сливной трап.

Следующий этап – гидроизоляция. Гидроизоляция делается для того, что бы вода не попадала в бетонные конструкции стен и пола под кафель и не разрушала его. Те делается своеобразная чаша по подобии бассейна. Для этого прикупил гидроизоляцию марки Ceresit CR 65.

Он доводится до сметанообразной массы и наносится на стены кистью.

Мочим стены при помощи цветочного пульвика и наносим массу на стены. Слой наносится в одну сторону сверху в низ, второй слой после высыхания, перпендикулярно первому.

Когда стены обработаны, наступает очередь полов.

Вот таким макаром нанесено уже два слоя гидроизоляции. Хочу нанести еще один слой, тем более в мешке еще есть смесь для третьего раза. 25кг смеси хватает покрыть 20м2 в три слоя.

Пока высыхала гидроизоляция, начался подготовительный этап к укладке кафеля. Был заказан Ceresit CM 17, для укладки кафеля. Прикуплен простенький плиткорез и несколько ( разной ширины) зубытых шпателей для нанесения смеси, крестики 2.5мм. С заначки достали кафель. На стены решили ложить бледно-зеленый мрамор 20*30, а на полы серый керамогранит 30*30.

Привезли Ceresit CM 17 и в тот же день решили попробовать ложить кафель.

Выложили одну стену. Работать со смесью приятно, словно мягкий пластелин. Получилось не плохо, как на мой взгляд.

Глаза страшатся, руки делают 😉 Сегодня еще положил кафеля.

Сегодня продолжил заниматься кафелем. Три стены обложены, завтра думаю доделать и закончить с окном.

Доделал стену и как планировал с окном. Начали ложить верхний кафель на плинтусе.

Дело движется, но как говориться верить нельзя ни кому, даже себе. После подсыхания клеющей смеси, простучал кафель и вычислил бок в колличестве 5 не качественно уложеных плиток. Пришлось их снять и переложить по новой. Работа движется по плану, закончили с верхом плинтуса. Остался угол у печи, где планирую установить краны, думаю завтра закончу 😉

С плинтусами пока закончил. Начал ложить кафель на пол, глаза страшаться руки делают 😉 Еще пару дней и думаю с кафельными работами закончим.

Ну вот и все, положил кафель на пол, осталось подождать пока высохнет клей и затереть швы специальной затиркой Сeresit CE 43.

Вот и у меня день Победы, в акурат к 8 мая закончил с плинтусами. Сегодня затер швы и отчистил от раствора.

–>

Реклама Google

Поиск по сайту

Пол в бане – это одно из самых слабых мест. Если пол деревянный, то из-за сложностей с его просушкой (особенно в холодное время года) с внутренней (нижней) стороны постоянно идёт процесс гниения. Гниющий пол – источник неприятных запахов и выделений, вредных для здоровья. Кроме того, его нужно частенько ремонтировать и один раз в 3 – 5 лет менять.

Если у вас сплошной ленточный фундамент, то все проблемы с полом можно решить, если сделать конструкцию, которую я применил в своей бане – утеплённый бетонный пол, выложенный плиткой.

Технология монтажа пола в бане:

1. Пол делается после того, как сделана канализация. От предполагаемого верха трапиков водослива отмеряем 25см. Насыпаем (или убираем) грунт, который выравниваем по горизонтали и хорошенько трамбуем до этого уровня.

2. Делаем подсыпку из песка, который также трамбуем, периодически проливая водой, и выравниваем по горизонтали. Толщина подсыпки – 15см.

3. На песок укладываем плиты пенопласта (пенополистирола) толщиной 5 см. Так как пенопласт будет заливаться слоем жидкого бетона (5 – 7см), и не будет подвергаться воздействию высоких температур, применять его можно без опаски.

4. На плиты пенопласта раскатываем рубероид. Нахлёст между полосами рубероида 15 – 20см.

Арматурная сетка из проволоки.

5. Поверх рубероида раскладываем сетку – рябицу из проволоки диаметром 2 – 3мм, которая будет служить арматурой для бетонной стяжки. В случае отсутствия сетки – рябицы, армировать стяжку можно проволокой диаметром 5 – 6мм, прутки которой связываются или свариваются в виде сетки с ячейкой 10 – 15см.

Сетку – рябицу можно класть непосредственно на рубероид. Сетку из проволоки нужно приподнять на 1 – 2см. С этой целью под сетку можно подложить кусочки кирпича или камешки.

Уклон пола в сторону слива.

6. Поверх сетки-рябицы заливаем стяжку. Бетон для стяжки – готовый, марки М200 – М250 или готовится самостоятельно из просеянной от посторонних включений и крупных камней песчано-гравийной смеси (ПГС) и цемента марки 400 – 500.

Соотношение компонентов для цемента марки 400: песчано – гравийная смесь (просеянная через сетку с ячейкой 1 – 1,5см) – 5 частей, цемент – 1 часть, вода добавляется до тех пор, пока бетон не приобретёт консистенцию жидкого творога.

Для цемента марки 500 можно применить соотношение: 6 частей ПГС – 1 часть цемента.

Толщина стяжки: у водосливных трапиков – 5см, у стен и перегородок – 7 – 8см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков.

Внимание!
При самостоятельном приготовлении бетона, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ заблаговременно сделать небольшой (литров 10) пробный замес и посмотреть, как будет вести себя ваш самодельный бетон в течение нескольких последующих дней!

Качественный бетон должен схватиться (затвердеть) на следующий день.

Необходимость данной операции вызвана тем, что на рынке иногда встречается некачественный цемент, пропорции которого придётся подбирать самостоятельно.

Плитка на полу в бане.

7. После того, как сделаны перегородки, поверх стяжки клеим плитку. Клей для плитки – для наружных работ, плитка – шершавая плитка для пола. Плитку кладём на расстоянии 2 – 3см от стен.

8. Под уклоном примерно 45° клеим плинтус из кусочков плитки. Я использовал кусочки шириной 6,5см (Плитка разрезается вдоль на три части). Плинтус приклеивается обильным количеством клея к бетонной стяжке, не закрытой плиткой. Чтобы нижний венец не контактировал с клеем, между клеем и деревом проложена полоска рубероида.

Так как плинтус имеет чисто декоративное назначение, он может быть и деревянным. Деревянный плинтус крепится (прибивается) к стенам.

Деревянные трапы на полу в бане.

Просушка деревянных трапов.

9. Для того чтобы по такому полу не было холодно ходить зимой босиком, на него укладываем деревянные трапы, которые изготавливаем из дерева хвойных пород. После банного дня трапы ставим вертикально (поднимаем) для просушки.

В заключение скажу, что такой пол практически вечен, а постоянно просушиваемые трапы будут служить очень долго без малейших признаков плесени и гнили.

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.