Ювелирное обозрение

В комплекс монтажа входных дверей входит их сборка. Процесс этот непростой, требующий специальных знаний и умений. Допустимо самостоятельное проведение установки двери в домашних условиях. Условия — наличие необходимых инструментов, навыков сборки. В данной статье подробно описано, как правильно производить монтаж дверей, даны полезные советы специалистов. Также представлены схемы монтажа входных дверей.

Монтаж дверной конструкции

Входные двери классифицируются по материалам:

1. Деревянные:
2. ДСП;
3. МДФ;
4. из листового пластика;
5. шпона;
6. деревянной обрешётки;
7. других материалов;
8. филёнчатые (рельефные) — состоят из брусового каркаса (обвязки) и пластин (филёнок);
9. щитовые (гладкие) — состоят из рамы с наложенным на него листовым материалом;
10. из массива дерева — склеены из сплошного ряда брусков;
11. дощатые — ряд досок скреплённых поперечными брусками.
12. Металлические:
13. бронированные — со стальными листами от 5 мм, рёбрами жёсткости;
14. противопожарные — из листов от 2 мм, с негорючим утеплителем;
15. тамбурные — простая конструкция из листовой стали с минимальной отделкой;
16. технические — с простой конструкцией для защиты технических помещений;
17. классические — устанавливаются в частных домах, квартирах.
18. Пластиковые:
19. однопольные — раскрывающиеся в одну сторону;
20. двуполые — раскрываются в обе стороны.
21. Стеклянные:
22. распашные — раскрываются, как обычные, в одну или обе стороны;
23. раздвижные — отодвигаются в стороны механически или при помощи привода;
24. Комбинированные — изготавливаются из нескольких видов материалов.

Элементы входной двери:

1. Основные:
2. разъёмные/неразъёмные;
3. открытые или скрытые;
4. врезные, накладные;
5. угловые;
6. устанавливаемые в ниши;
7. вкручиваемые;
8. сувальдные;
9. цилиндровые;
10. нажимные;
11. стационарные;
12. на планке;
13. каркас — к которой подвижно крепится створка;
14. полотно — подвижная часть системы;
15. петли — элементы, отвечающие за подвижную фиксацию створки;
16. уплотнители;
17. замковый механизм;
18. ручки.
19. Дополнительные:
20. доводчики — закрывают дверь автоматически;
21. стопоры — ограничивают движение полотна;
22. дверные цепочки;
23. глазки;
24. доборы — доводят дверной проём до требуемого размера;
25. декоративные планки — закрывают дверной короб и его стык со стеной.

Сборка дверных систем любых типов производится по определённым технологическим картам. При монтаже применяется стандартный набор инструментов.

Предлагаем посмотреть видео о том, как производится монтаж металлической дверной конструкции:

Подготовка всех материалов и инструментов

Для деревянных дверей:

1. Короб — брус 10х5 см, длину выбирают после замеров:
2. вертикальные стойки — 2 шт.;
3. горизонтальные перекладины — 2 шт.
4. Полотно — в соответствии с чертежами:
5. доска, бруски;
6. столярный клей;
7. листовой материал для обшивки.
8. Фурнитура:
9. петли;
10. замки;
11. ручки дверные.
12. Наличники для декора — длина по чертежам.
13. Инструмент:
14. анкеры;
15. скобы;
16. болты;
17. саморезы;
18. гвозди;
19. уголки;
20. шурупы;
21. штифты;
22. рулетка;
23. угольник;
24. уровень;
25. отвес;
26. ножовка;
27. молоток;
28. стамеска;
29. рубанок;
30. фрезер для выборки;
31. дрель;
32. отвёртка;
33. шлифмашина, наждачная бумага;
34. крепёж;
35. метизы;
36. измерительный инструмент.

Для сборки металлических дверей:

1. Материалы:
2. пенополистирол (пенопласт) — горючий материал;
3. минеральная вата — гигроскопична, впитывает влагу;
4. поролон — быстро разрушается под воздействием внешней среды;
5. пенополиуретан — монтаж требует определённых навыков;
6. изолон — относительно высокая цена;
7. ОСП;
8. МДФ;
9. листовой пластик;
10. лист стальной толщиной 2–3 мм;
11. профиль — труба 20×40 мм;
12. уголок 50×50 мм;
13. полоса 4×40 мм;
14. утеплитель выбирают по условиям размещения двери;
15. листовой материал для внутренней облицовки;
16. петли;
17. замки;
18. ручки.
19. Оборудование и инструменты:
20. рулетка;
21. уровень;
22. уголок;
23. отвес;
24. углошлифовальная машинка (болгарка);
25. сварочный аппарат;
26. электродрель или перфоратор;
27. молоток;
28. набор отвёрток или шуруповёрт;
29. круглый напильник;
30. набор фрез по металлу;
31. измерительный инструмент.

Схемы сборки

Сборочные работы производятся по чертежам и разработанным технологическим картам.
Пошаговая схема сборки конструкции из дерева:

1. Измеряются размерные данные дверного проёма.
2. По снятым размерам изготавливают лутку из бруса с выборкой под створку.
3. Короб вставляют в дверной проём.
4. Выставляют на деревянных клиньях по уровню, отвесу.
5. Высверливают отверстия в лутке и проёме под крепления.
6. Закрепляют арматурными прутками или анкерными болтами.
7. Щели заделывают цементным раствором или монтажной пеной.
8. Оформляют откосы.
9. Изготавливают по чертежам дверное полотно.
10. Прикручивают навесы.
11. Навешивают створку.
12. Окрашивают дверной блок:
13. Грунтовкой.
14. Финишной краской или отделывают самоклеящейся плёнкой.
15. Вставляют фурнитуру:
16. замки;
17. ручки;
18. глазок.
19. Закрепляют наличники.

Пошаговая инструкция, как собрать металлоконструкции:

1. По чертежам отрезают уголки, фиксируют струбцинами на рабочем столе.
2. Сваривают короб.
3. С внешней стороны приваривают монтажные пластины.
4. Нарезают профильную трубу, раскладывают на рабочем столе.
5. Сваривают каркас дверного полотна. При этом сразу вырезают посадочные места под замки.
6. Отрезают по размерам стальной лист. Учитывают перекрытие зазоров, нахлеста лутки.
7. Лист приваривают к каркасу прихватками по диагонали.
8. Приваривают петли.
9. Отверстия под замочные скважины высверливают большим сверлом (под цилиндровый — фрезой), обрабатывают круглым напильником.
10. Дверное полотно выстилают утеплителем, закрывают с внутренней стороны листовым материалом на саморезах.
11. Металлические части короба также как и створки обрабатывают шлифовальным кругом.
12. Металл обезжиривают, покрывают краской:
13. Грунтовкой.
14. Финишной краской или декоративной отделкой.
15. Выставляют лутку в дверном проёме на деревянных клиньях.
16. В откосах высверливают отверстия под монтаж.
17. Закрепляют короб анкерными болтами или арматурными стержнями.
18. Навешивают дверное полотно.
19. Оформляют откосы шпатлёвкой.
20. Закрепляют доборы и декоративные панели.

Как правильно осуществить сборку замка и ручки?

После монтажа дверного блока устанавливается запорная арматура. Рассматривается на примере врезного замка цилиндрового типа с ручками под планку.

Для деревянной двери:

1. В торце полотна при помощи дрели и стамески вырабатывают посадочное место под замок.
2. С обеих сторон створки сверлом и фрезой рассверливают отверстия под скважины.
3. Просверливают сквозные отверстия под крепление планок.
4. Обрабатывают посадочные места круглым напильником.
5. Вставляют замочный механизм.
6. Прикручивают его саморезами в торце полотна.
7. Планки с ручками закрепляют винтами.
8. В коробе вырабатывают проём для ригелей замка дрелью и стамеской.
9. Саморезами на лутку прикручивают планку.

Для стальной двери:

1. В заранее подготовленное посадочное место на торце полотна устанавливают механизм замка.
2. Прикручивают его саморезами в просверлённые отверстия.
3. В створке просверливают сквозные отверстия для крепления ручек с планками.
4. Прикрепляют планки винтами.
5. Отверстия под ригели замка в коробе вырезают болгаркой и обрабатывают напильником.

Требуется точный предварительный обмер, разработка подробного эскиза и технологической карты работ. Необходимы:

• материалы;
• инструменты;
• навыки владения ими.

Специфика запорного устройства (независимо от типа) в том, что его безремонтная эксплуатация рассчитана на определенный период, длительность которого зависит от количества циклов закрывания/открывания, то есть интенсивности использования. Судя по отзывам на форумах мебельной тематики, домашним мастерам чаще всего приходится сталкиваться с проблемой поломки ручки входной двери и решать, как ее починить. Если разобраться в разновидностях этих элементов фурнитуры, устройстве образцов, то ремонт любого из них сложностей не вызовет.

Стационарная ручка

Такие образцы на входе в жилые строения практически не устанавливаются, разве что на дверях подъездов. Их бытовое применение – на створках блоков, смонтированных в проемах подсобок, гаражей, сараев и тому подобное. А потому поломка этой разновидности фурнитуры бывает двух видов. Ремонт дверной ручки этого типа – самый простой и быстрый.

• Механическое повреждение. Это может быть деформация (изгиб), трещина, скол, разрушение металла – непринципиально. Рекомендация единая – поменять; такие ручки не ремонтируются.
• Ослаблены фиксирующие элементы. Фурнитура на входных дверях крепится по-разному. И если сама ручка цела, то необходимо лишь затянуть саморез (винт, болт) или заменить гвоздь, взяв аналог с более толстой ножкой.

Нажимная ручка

Самые распространенные замковые устройства, устанавливаемые на полотнах входных дверей. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо провести диагностику механизма. Тогда и станет понятно, как починить ручку и возможно ли это в принципе. В ряде случаев отремонтировать не получится – только менять.

Типичная ситуация – фурнитура при попытке на нее нажать выпадает из посадочного места и остается в руке. Как правило, это характерно для сравнительно дешевых запорных устройств (made in China). В производстве таких образцов используется в основном латунь, алюминий или низкокачественная сталь. Долго они не служат, так как разрушение материала при интенсивной эксплуатации происходит довольно быстро. Исправить что-либо не получится; придется снимать весь механизм и ставить новый.

Во всех остальных случаях ремонт дверных ручек входных дверей вполне возможен, и особых трудностей не вызовет.

Особенности конструкции

Зная устройство замка, проще определить причину неисправности и методику ее устранения. Соединение ручки двери с крепежной накладкой производится подвижным механизмом. Стыкуется фурнитура непосредственно с защелкой при помощи стержня, который вставляется в паз. Он имеет квадратное сечение, и при повороте ручки устройство срабатывает, а язычок сдвигается.

Его возврат в исходное положение обеспечивается пружиной, которая фиксируется одним концом на фурнитуре, другим – на запорной планке. Получается, устройство механизма дверной ручки таково, что ломаться в нем практически нечему; круг «подозреваемых» ограничен.

Рекомендуемый порядок действий

Ремонт ручки межкомнатной двери нажимного типа ничем не отличается от восстановления работоспособности аналогов, устанавливаемых на входных створках. Все технологические операции, равно как и типовые неисправности, полностью идентичны. Разница лишь в нюансах, определяемых видом запорного механизма (врезной или накладной) и его моделью (производителем).

Демонтаж замкового устройства

• С обеих сторон створки находятся крепежные планки, соединяемые длинными винтами. В зависимости от модели замка, их может быть по 2 или 4. Последнее характерно для ручек, устанавливаемых на каркасные двери. Задача – открутить метизы и вынуть их из посадочных гнезд.

• Остается снять замковый механизм. Если он имеет декоративную планку, то сначала придется выкрутить маленький винтик, который фиксирует ручку. После этого (вращением против часовой стрелки) снимается накладка.

Определение неисправности и ремонт

Один конец пружины слетел с посадочного места. Это становится понятно и без разбора фурнитуры; при таком дефекте после нажатия ручка в исходное положение не возвращается. Устранить несложно – зацепить пружину и проверить механизм в работе. Но если деталь сломана, то ремонтировать бесполезно. Во-первых, нужно еще ее найти, с такими же линейными параметрами. Во-вторых, сила ее растяжения должна быть идентичной, иначе работа замка доставит массу неудобств. Например, язычок будет не полностью утапливаться в створку, постоянно цепляясь за планку. В этом случае целесообразно установить новый замок.

При покупке ручки для металлической двери нужно посмотреть на расположение отверстий в планке под крепеж. Вряд ли кого устроит перспектива заниматься сверлением стального полотна, если выяснится, что старые гнезда для фиксации замка не подходят.

Отсутствует смещение язычка. Такая неисправность механизма вызывается несколькими причинами.

Вариант 1 – разболталась сама ручка. Это в основном характерно для образцов из мягких металлов (сплавов). Грани ее паза постепенно развальцовываются, и надежность сцепки со стержнем утрачивается. Решить проблему можно двумя способами. Первый (временный, на период поиска новой фурнитуры) – уплотнить зазор между «квадратом» и пазом в рукоятке. Второй – заменить деталь. В розницу ручки продаются, и можно выбрать изделие любой понравившейся конфигурации. Главное, чтобы посадочное «гнездо» было по размеру идентичным для надежной стыковки с механизмом защелки.

Вариант 2 – повреждение штыря. Как правило, в дешевых замках стержни из силумина, а данный сплав прочностью не отличается. Такую деталь несложно купить, обрезать по длине, обработать напильником торцы и установить по месту.

Ручка периодически выпадает, но разрушения металла нет. Единственная причина – ослабление или поломка стопорного кольца. Если оно лопнуло, то фрагменты выпадут сразу же после демонтажа механизма. Это худший сценарий – такой замок придется менять. В случае если фиксатор попросту ослаб, можно попытаться его поджать. Не всегда это получается, особенно если сталь высокого качества; она легко пружинит. Но других вариантов ремонта в подобной ситуации нет. При положительном результате замок какое-то время еще послужит.

И последнее. Не стоит забывать, что любой механизм, в том числе, и дверной ручки, нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. Если своевременно производить частичную разборку замка и смазывать трущиеся детали, регулярно подтягивать крепеж, то проблем с его поломкой долгое время не будет.

Получается, что зная устройство запора и имея под рукой всего лишь пару отверток, понять, как отремонтировать дверную ручку межкомнатной двери или входной, несложно. Но если требуется замена какой-то детали или всего механизма, лучше взять неисправный образец при походе в магазин с собой. Приобретать аналог нужно «один в один», иначе не факт, что он подойдет по размеру, толщине, конфигурации и так далее.

Изначально полотно продаётся без фурнитуры. Приобрести и выполнить установку дверной ручки придётся отдельно. Работа простая. Монтаж можно осуществить самостоятельно, нужен только определенный инструмент.

Виды дверных ручек

Различаются изделия материалом изготовления, дизайном, рабочим механизмом. Фурнитуру подбирают под стиль комнаты, учитывая удобство пользования. По типу крепления бывают:

• Накладные. Фурнитура просто прикручивается саморезами к поверхности полотна.

• Врезные. Часто идут в комплекте с замком или защёлкой. Монтаж фурнитуры предусматривает вырезание паза и сверления сквозного отверстия в теле дверного полотна.

Все врезные модели разделяются на два типа:

• Кнобы. Фурнитура оснащена поворотным механизмом, двигающим защёлку. Обычно сама рукоятка сделана шарообразной или дисковой формы.

• Нажимные модели. Функционирует механизм по аналогичному принципу, только для приведения его в действие рукоятку надо нажать. Фурнитура в комплекте с замком востребована для межкомнатных и входных дверей.

Нажимные модели в свою очередь делятся на два типа:

• Механизм с ручкой и защелкой в сборе. Такие модели недорогие, но не долговечные. Быстро расшатываются и выходят из строя.

• Ручка, защелка, завертка и сам механизм (с язычком или магнитный) подбираются отдельно в зависимости от предпочтений. Такие изделия качественней и надежней первого варианта.

Распространённым материалом для производства фурнитуры служат сплавы металлов или алюминий. Накладные модели могут быть сделаны из дерева. Для дорогих полотен выпускают рукоятки из камня, стекла. Самый дешёвый вариант – это пластик. Металлические элементы подвергаются хромированию или покрываются никелем.

Различаются изделия по типу замка. Простейшим запорным элементом выступает защёлка. Замок может закрываться ключом с одной или обеих сторон. В первом варианте с внутренней стороны комнаты ключ заменяет защёлка.

Необходимые инструменты

Чтобы выполнить установку ручки на межкомнатную дверь своими руками понадобится простейший столярный инструмент:

• электродрель;
• насадка коронка диаметром 50 мм;
• перьевое сверло диаметром 20–25 мм;
• карандаш;
• отвёртка;
• молоток;
• стамеска.

Облегчить монтаж поможет шаблон для установки дверных ручек, продающийся вместе с изделием. Если такового не оказалось в упаковке, его можно распечатать с интернета. Шаблон представляет собой схему корпуса механизма в масштабе 1:1. Её прикладывают к полотну для разметки паза и отверстия. Если предполагается устанавливать большое количество ручек, из дерева вырезают кондуктор для сверления.

Как установить дверную ручку?

Определяют высоту установки ручек на межкомнатные двери по своему предпочтению, но обычно придерживаются расстояния от пола 0,9–1 м. Показатель может зависеть от роста людей, проживающих в доме. Для соблюдения эстетики рукоятки всех полотен ставят на одной высоте.

Начинают установку дверных ручек на межкомнатные двери с нанесения разметки, но сначала полотно легонько простукивают. По звуку определяют плотность. Современные двери часто идут внутри пустые. Деревянный каркас сделан только по периметру и установлены перемычки. Если фурнитура попадёт на пустоту, то закрепить её невозможно.

Выполняется установка ручки на снятой с петель двери. Если полотно нельзя безболезненно демонтировать, то его расклинивают в открытом состоянии. Каждая модель имеет свои особенности конструкции. Поэтому перед врезкой важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, сделать замеры. Они помогут точно подобрать по диаметру сверлильные насадки.

Монтаж ручки защёлки

Начинают установку ручки защёлки на межкомнатные двери с выбора полнотелого места и нанесения разметки. Обычно схему производитель прилагает. При её отсутствии делают ручную разметку одновременно с врезкой:

• Сначала от края полотна на расстоянии 60 мм ставят отметку. На торце проводят осевую линию, отмечают центр для будущего отверстия.
• Чтобы лицевая пластина корпуса защёлки получилась заподлицо с древесиной, в торце дверного полотна стамеской выбирают гнездо глубиной 3 мм.
• Для дальнейшей установки ручки кноб берут электродрель с коронкой и сверлят в полотне сквозное отверстие. Важно соблюдать аккуратность, чтобы избежать повреждения декоративного покрытия полотна.
• С торца створки на отмеченном центре сверлят перьевым сверлом отверстие. Его глубина и диаметр равен размеру корпуса защёлки. Глубже сверлить нельзя, так как существует риск повреждения филёнки. Защёлку вставляют внутрь, фиксируют двумя саморезами.

• Чтобы установить кноб, сначала её разбирают. Сбоку имеется технологическое отверстие, внутри которого расположен фиксатор – язычок. При нажатии его ключиком рукоятка легко снимется.
• Следующим элементом снимают декоративную накладку. Внешнюю половинку ручки вставляют в отверстие двери, а с другой стороны ставят внутреннюю и оба элемента стягивают болтами. Теперь осталось поставить на место декоративную накладку и саму рукоятку.

• Продолжение установки дверной ручки с защёлкой предусматривает крепление ответной планки. Створку полностью закрывают и пытаются обозначить на лудке место прилегания язычка запорного механизма. По разметке стамеской выбирают углубление, вставляют декоративный карман, сверху саморезами фиксируют стальную накладную пластину.

По окончании работ проверяют работоспособность механизма.

Монтаж ручки с замком

Установка дверной ручки с замком усложнена выдалбливанием большого паза в торце створки для корпуса запорного механизма. Работа состоит из следующих действий:

• Замок прикладывают к торцевой поверхности полотна. Карандашом обводят заднюю часть корпуса. По разметке электродрелью сверлят отверстия, располагая их максимально плотно. Оставшиеся перемычки выбирают стамеской. Делать отверстие лучше перьевым сверлом, причём его диаметр должен быть на пару миллиметров больше толщины корпуса запорного механизма.
• Внутрь паза вставляют замок. На торце створки карандашом обводят контур лицевой пластины, выбирают стамеской под неё углубление.
• Приложив к боковой поверхности полотна замок, отмечают отверстие для рукояток. Ниже обозначают и проделывают отверстие под замочную скважину.
• Замок устанавливают внутрь паза, фиксируют саморезами. Вставляют металлический квадрат, надевают декоративные накладки. На квадрат надевают рукоятки. Каждую накладку фиксируют к створке саморезами или насквозь болтами, что зависит от модели.
• При закрытом дверном полотне выполняется разметка лудки под ответную планку. После выборки стамеской углубления саморезами фиксируют пластину.

После установки замка проверяют его работоспособность.

Монтаж ручек для раздвижных дверей

Для врезки ручки в межкомнатную дверь откатного типа понадобится только дрель, стамеска и отвёртка. Упростить задачу можно фрезёром. Обычно рукоятки раздвижной двери выполнены продолговатой формы. Состоят они из пластмассового вкладыша, на который защёлкивается декоративная накладка.

Происходит установка на двери купе ручки так:

• Пластиковый вкладыш прикладывают к боковой поверхности створки. Обводят карандашом контур.
• С помощью сверла и стамески или фрезером выбирают паз. Его глубина соответствует толщине вкладыша. Обычно достаточно 12–15 мм.

• Внутрь паза вставляют вкладыш, фиксируют саморезами. Декоративную накладку, исполняющую роль ручки, просто защёлкивают сверху.
• Аналогичное действие выполняют на обратной стороне полотна. Если форма рукоятки круглая, углубление выбирают перьевым сверлом. Фурнитура может идти в комплекте с замком. Для его врезки в торце раздвижной двери выбирают паз, а на лудке крепят ответную планку.

Монтаж ручки с магнитным замком

Чтобы вставить ручку в межкомнатную дверь с магнитной защёлкой, выполняют аналогичные действия, предпринимаемые при врезке обычного замка. Для плавного защёлкивания нужно правильно установить ответную планку.

При закрытой двери на лудке пытаются точно обозначить верхний и нижний край замка. К разметке прикладывают ответную планку, отмечают паз под магнит. Перьевым сверлом проделывают отверстие. Внутрь паза ставят магнит. Сверху саморезами прикручивают ответную планку, не заглубляя её заподлицо. Если пластину утопить внутрь выборки, со временем ослабший магнит перестанет удерживать полотно.

Монтаж стационарных ручек

Существует две разновидности стационарных рукояток, но все они легко крепятся к двери. Накладные модели просто фиксируют саморезами к поверхности полотна. Для сквозного варианта дверь сверлят. Через отверстие вставляют резьбовую шпильку и с обеих сторон накручивают рукоятки.

Монтаж фурнитуры на дверное полотно под силу осуществить каждому хозяину. Важно изначально правильно выполнить разметку и разобраться с механизмом изделия.