Ювелирное обозрение

Каким образом можно отрегулировать тягу в дымоходе в меньшую сторону?

В обычных дровяных печках в качестве регуляторов тяги выступали заслонка и поддувало. Стоило прикрыть немного поддувало и чуточку задвинуть заслонку внутрь дымохода, тяга сразу ослабевала и пламя горело уже не так интенсивно.

Помимо таких простых способов, снизить тягу можно уменьшив длину трубы, уменьшив внутреннее поперечное сечение трубы.

Первым признаком того, что тягу нужно уменьшить является сильное гудение в трубе (во время горения). В этом случае слишком много тепла будет в буквальном смысле "вылетать в трубу". Помимо того, что это будет способствовать большому перерасходу топлива, так еще и может привести к растрескиванию дымохода от длительного воздействия высоких температур.

Что бы понять как уменьшить тягу в дымоходе, надо знать что влияет на эту самую тягу.

В первую очередь это высота трубы дымохода, уменьшая высоту, уменьшаете и тягу.

Сечение трубы дымохода, значит уменьшая сечение, уменьшаем и тягу.

Хотя конечно все эти параметры рассчитываются заранее (до монтажа дымохода, есть специальные таблицы помогающие в расчётах), тяга должна быть нормальная и уменьшать её не придётся, как и увеличивать (улучшать).

Ещё один вариант по уменьшению тяги, это установка шибера (заслонки другими словами, или задвижка его и так называют), шибер разный конструктивно (поворотный, выдвижной)

Установить шибер можно и на трубу дымохода и непосредственно в печь, есть в продаже даже автоматические шиберы, есть и попроще ручные.

Поддувало тоже вариант, закрыв его частично, или вообще полностью мы ограничиваем поступление воздуха в саму топку, тяга сразу ухудшается (уменьшается).

Непросто ответить на вопрос, поскольку совершенно непонятны его мотивы. Сложно представить ситуацию, при которой могла бы возникнуть необходимость радикально снизить тягу. А еще сложнее понять, о какой именно печной конструкции идет речь. Чугунная печь-камин – весьма широкий и вольный термин, объединяющий различные системы. Давать рекомендации наобум, не понимая, о какой печи идет речь, очень трудно. Поэтому попробуем рассмотреть несколько возможных вариантов.

Современная печь-камин на дровах. Горение регулируется поддувалом. Желательно ставить большой открытый участок трубы в начале контура — она интенсивно греется, но намеренно участвует в теплообмене. Такая печь скорее декоративная, нежели утилитарная, мудрить что-то с ее тягой не стоит – обойдется себе дороже

Начнем с простого. Как вообще регулируется тяга? В теории есть два варианта:

• изменить сечение дымовой трубы (регулируется задвижкой);
• изменить количество кислорода, поступающего в зону горения (регулируется поддувалом).

Сечением трубы регулировать тягу на практике нельзя — опасно, т.к. в помещение может попасть угарный газ. Можно и нужно регулировать поддувалом, но и здесь есть свои нюансы.

Слишком много кислорода — тепло попросту уйдет в трубу, снизится КПД. Слишком мало кислорода — будет еще хуже. Топливо не будет сгорать полностью и начнется (весьма интенсивное) осаждение сажи и печного конденсата (креозота) на внутренних стенках печи и дымоходов. Такие осаждения нарушают теплообмен — сажа хороший теплоизолятор. Еще опасней то, что сажа на 90% состоит из углерода, а потому страшно горюча. В какой-то момент возможно ее возгорание. Процесс может быть взрывообразным или носить цепной характер. В любом случае горение сажи очень интенсивный процесс, температура при этом развивается крайне высокая — 1100 градусов (600 градусов при нормальном горении дерева). Такую температуру не всякая труба выдержит.

Поэтому важно подобрать нужную степень горения. Сделать это очень легко по цвету пламени:

• Горит белым пламенем — явный излишек кислорода. Прикрываем поддувало (дверца или задвижка — зависит от конкретной конструкции).
• Если цвет пламени красноватый — явная нехватка кислорода, идет интенсивное осаждение сажи. Приоткрываем поддувало.
• Нормальный цвет пламени — соломенно-желтый. Некоторые «эксперты» советуют «душить» горение, увеличивая его длительность и снижая интенсивность. Действительно, первоначально теплоотдача печи заметно возрастает, но эффект этот кратковременный. Очень скоро вред от такого режима топки многократно пересиливает весьма призрачную и спорную экономию.

Важно! В момент интенсивного горения (углей мало, высокое пламя) категорически нельзя уменьшать сечение трубы — топка идет при максимально открытой задвижке. Регулируем только поддувалом!

В данном случае печь можно сравнить с автомобильным двигателем. Впускная система (поддувало) должна соответствовать мощности двигателя (теплоотдаче печи), а им должен соответствовать выпускной тракт (труба). При этом режим двигателя изменяется только впускной системой (поддувалом). Принцип тот же.

Теперь о тех случаях, когда якобы напрашивается необходимость снижения тяги.

Печь нагревается, порой докрасна, а помещение все еще не прогрето, хотя горение было нужного цвета. Во-первых, чугунные печи сами по себе являются печами интенсивного нагрева. А во-вторых, это может говорить о неправильном подборе печи, о несоответствии мощности печи помещению. Все печи подбираются с учетом теплопотерь помещения, как и двигатель машины под кузов. Увы, такие проблемы снижением тяги не решить. Нужно менять печь или добавлять еще одну, доводя их совместную теплоотдачу до требуемой нормы.

Бывают и другие случаи несоответствия. Например, когда печь явно недодает положенной ей по паспорту мощности, а внешних причин в таком ее поведении вроде не наблюдается. Но пламя от дров уходит в дымоход, сильно нагревая начало дымовой трубы – ее первый контур. Кажется, что, снизив тягу, можно уменьшить высоту пламени. На самом деле причина в ином. Скорее всего, такая печь предназначена для эксплуатации на каменном угле или коксе, а дрова попросту неподходящее для нее топливо. Дело в том, что нет универсальных топливников. Любой топливник оптимизирован под какой-то конкретный вид топлива. Как двигатель под дизель или бензин с определенным октановым числом. Проще говоря, все пламя должно умещаться в топливнике. Но беда в том, что дрова относятся к высокопламенному топливу, поэтому топка для их сжигания нужна высокая. А вот уголь считается низкопламенным топливом, поэтому топка под уголь низкая. К тому же уголь требует развитой колосниковой решетки — он потребляет много кислорода. Сжигать в угольной топке дрова – далеко не лучший вариант. Даже если максимально уменьшить поступление воздуха — высоты топливника все равно не хватит для оптимального горения другого вида топлива. Ровно как и наоборот.

Кроме того, изрядно различается механизм отбора тепла при сжигании дров и угля, т.е. сам способ отбора тепла при горении и передаче его помещению. Здесь все объясняется разной долей лучистого тепла. При горении дров доля лучистого тепла составляет примерно 25%, а при горении угля на лучистое тепло приходится уже 55%. Поэтому в угольных печах важна утилизация лучистого тепла. Открытые угольные камины работают намного эффективнее дровяных. В дровяных системах важно увеличить путь прохождения топочных газов — основное тепло находится как раз в них.

Еще один возможный момент. Западные печи (чешские каминопечи, антикварные печи из США и Австро-Венгрии и т.п.) рассчитаны на свои сорта угля. Уголь в России не самый калорийный. Кроме того, он содержит много серы (от этого, например, мутнеет слюда в антикварных чугунных печах-каминах). На таком топливе печи не всегда развивают проектную мощность.

Антикварная печь (Австро-Венгрия). Такую дровами топить бесполезно — КПД будет слишком низким

Французская антикварная печь. Топить ее дровами тоже бесполезно, она рассчитана на уголь

Иногда снижением тяги пытаются увеличить время горения, но это тупиковый путь. Время горения можно изменить, применив шахтный топливник. Ограничением кислорода хорошего и однозначного результата не достичь.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее: искусственно снижать тягу нет смысла и даже в некоторой степени вредно. Тяга регулируется только поддувалом, но в определенном интервале, увеличивать который нет смысла. Если же этот процесс не дает желаемого результата, стоит задуматься о подборе другого вида топлива, замене самой печной конструкции или изменении способа отопления.

Как можно уменьшить тягу в дымоходе?

Каким образом можно отрегулировать тягу в дымоходе в меньшую сторону?

В обычных дровяных печках в качестве регуляторов тяги выступали заслонка и поддувало. Стоило прикрыть немного поддувало и чуточку задвинуть заслонку внутрь дымохода, тяга сразу ослабевала и пламя горело уже не так интенсивно.

Помимо таких простых способов, снизить тягу можно уменьшив длину трубы, уменьшив внутреннее поперечное сечение трубы.

Первым признаком того, что тягу нужно уменьшить является сильное гудение в трубе (во время горения). В этом случае слишком много тепла будет в буквальном смысле «вылетать в трубу». Помимо того, что это будет способствовать большому перерасходу топлива, так еще и может привести к растрескиванию дымохода от длительного воздействия высоких температур.

Что бы понять как уменьшить тягу в дымоходе, надо знать что влияет на эту самую тягу.

В первую очередь это высота трубы дымохода, уменьшая высоту, уменьшаете и тягу.

Сечение трубы дымохода, значит уменьшая сечение, уменьшаем и тягу.

Хотя конечно все эти параметры рассчитываются заранее (до монтажа дымохода, есть специальные таблицы помогающие в расчётах), тяга должна быть нормальная и уменьшать её не придётся, как и увеличивать (улучшать).

Ещё один вариант по уменьшению тяги, это установка шибера (заслонки другими словами, или задвижка его и так называют), шибер разный конструктивно (поворотный, выдвижной)

Установить шибер можно и на трубу дымохода и непосредственно в печь, есть в продаже даже автоматические шиберы, есть и попроще ручные.

Поддувало тоже вариант, закрыв его частично, или вообще полностью мы ограничиваем поступление воздуха в саму топку, тяга сразу ухудшается (уменьшается).

Как уменьшить тягу в дымоходе

Вывод дыма через дымоход невозможен без наличия хорошей тяги. Она же возникает благодаря перепаду между давлением, которое существует на уровне верха дымоотвода и на уровне топки. Чем больше этот перепад, тем большей является тяга.

Что влияет на тягу

На величину дымохода влияет множество факторов. Наиболее важными среди них являются высота и сечение канала дымовой трубы. Эти два параметра всегда взаимосвязаны и зависят от особенностей печи или камина. Их расчет требует исключительной бдительности, поскольку в случае ошибки тяга будет плохой. А это приведет либо к обратному движению угарных газов, либо к чрезмерному сжиганию дров.

Сегодня существуют целые таблицы, которые позволят сделать правильный расчет размеров дымовых каналов. Например, чтобы создать тягу в камине надлежащей силы, нужно сделать так, чтобы вытяжной канал имел сечение, меньшее 1/10 площади входного отверстия топки. Кажется, если увеличить сечение вытяжного канала, то тяга должна вырасти. Однако она наоборот уменьшится, ведь дым будет выходить более медленно. Из-за этого он будет охлаждаться и накапливаться в отводной трубе. Что нехорошо. Поэтому специалисты для определения правильного сечения делают длительный расчет.

Влияние высоты

Что касается высоты дымохода, то чем она больше, тем лучше становится скорость движения дыма. Однако здесь также есть ограничения. Слишком высокий дымоотвод создает большое сопротивление движению дыма, в результате чего тяга становится хуже. То есть она уменьшается.

Правильной высотой дымохода является высота в пять метров. Начальной точкой считается уровень колосников. Такой высоты вполне достаточно для любой погоды. Однако специалисты советуют делать расчет от конкретного случая, ведь может быть так, что эта высота будет создавать чрезмерную тягу. Следствие этого – увеличение потребности в дровах. Если же планируется такая высота без учета конкретных особенностей, то придется использовать средства, благодаря которым тяга в дымоходе сможет стать меньше.

Также есть еще один нюанс. Каналы дымохода могут быть горизонтальными. Это увеличивает длину дымоотвода, что также влияет на скорость движения дыма. Она снижается, ведь на поворотах создаются завихрения дыма. В этих местах всегда накапливается сажа. Она же уменьшает диаметр прохода, в результате чего слабеет тяга. Чтобы скорость была оптимальной, наращивают высоту дымохода на такую величину, которая равняется длине горизонтальных отрезков.

Проверка и определение тяги

Эти два процесса необходимы для тех людей, которые хотят оптимизировать теплоотдачу от сжигания дров и сделать минимальной потерю тепла. Таким хозяевам обязательно нужно пользоваться специальными приборами.

Также расчет скорости движения угарных газов можно провести, делая оценку пламени. Так, можно проверить, нормальная или же очень сильная тяга.

Кроме этих способов есть народные. Они предусматривают использование листа бумаги или спички. Первый подносят к дымоходу. Положение бумаги должно быть перпендикулярным каналу. Если лист начинает отклоняться от первоначального положения, то по дымоходу движется воздух. Величина отклонения зависит от скорости движения воздуха. Расчет не будет очень точным, однако, достаточным для принятия дальнейших решений.

Спичку же зажигают и задувают. Далее быстро продвигают в топку и наблюдают за направлением движения дыма. Такая проверка очень проста.

Способы уменьшения

Заключается в использовании специального регулятора. Это устройство имеет механизм для регулирования давления в трубе и специальный датчик, который анализирует текущую тягу. Он может создавать давление, равное 10-35 Па. Работает автоматически. Такой регулятор является лучшим решением, поскольку может, как уменьшить, так и увеличить тягу. Благодаря нему, не возникнет обратного движения дыма.

Поддувало также является очень эффективным. Оно влияет на поставку свежего воздуха в топку. Если его закрыть полностью, то в топку будет поступать минимум воздуха и тяга сразу уменьшится.

Как уменьшить тягу в чугунной печи-камине

Непросто ответить на вопрос, поскольку совершенно непонятны его мотивы. Сложно представить ситуацию, при которой могла бы возникнуть необходимость радикально снизить тягу. А еще сложнее понять, о какой именно печной конструкции идет речь. Чугунная печь-камин – весьма широкий и вольный термин, объединяющий различные системы. Давать рекомендации наобум, не понимая, о какой печи идет речь, очень трудно. Поэтому попробуем рассмотреть несколько возможных вариантов.

Современная печь-камин на дровах. Горение регулируется поддувалом. Желательно ставить большой открытый участок трубы в начале контура — она интенсивно греется, но намеренно участвует в теплообмене. Такая печь скорее декоративная, нежели утилитарная, мудрить что-то с ее тягой не стоит – обойдется себе дороже

Начнем с простого. Как вообще регулируется тяга? В теории есть два варианта:

• изменить сечение дымовой трубы (регулируется задвижкой);
• изменить количество кислорода, поступающего в зону горения (регулируется поддувалом).

Сечением трубы регулировать тягу на практике нельзя — опасно, т.к. в помещение может попасть угарный газ. Можно и нужно регулировать поддувалом, но и здесь есть свои нюансы.

Слишком много кислорода — тепло попросту уйдет в трубу, снизится КПД. Слишком мало кислорода — будет еще хуже. Топливо не будет сгорать полностью и начнется (весьма интенсивное) осаждение сажи и печного конденсата (креозота) на внутренних стенках печи и дымоходов. Такие осаждения нарушают теплообмен — сажа хороший теплоизолятор. Еще опасней то, что сажа на 90% состоит из углерода, а потому страшно горюча. В какой-то момент возможно ее возгорание. Процесс может быть взрывообразным или носить цепной характер. В любом случае горение сажи очень интенсивный процесс, температура при этом развивается крайне высокая — 1100 градусов (600 градусов при нормальном горении дерева). Такую температуру не всякая труба выдержит.

Поэтому важно подобрать нужную степень горения. Сделать это очень легко по цвету пламени:

• Горит белым пламенем — явный излишек кислорода. Прикрываем поддувало (дверца или задвижка — зависит от конкретной конструкции).
• Если цвет пламени красноватый — явная нехватка кислорода, идет интенсивное осаждение сажи. Приоткрываем поддувало.
• Нормальный цвет пламени — соломенно-желтый. Некоторые «эксперты» советуют «душить» горение, увеличивая его длительность и снижая интенсивность. Действительно, первоначально теплоотдача печи заметно возрастает, но эффект этот кратковременный. Очень скоро вред от такого режима топки многократно пересиливает весьма призрачную и спорную экономию.

Важно! В момент интенсивного горения (углей мало, высокое пламя) категорически нельзя уменьшать сечение трубы — топка идет при максимально открытой задвижке. Регулируем только поддувалом!

В данном случае печь можно сравнить с автомобильным двигателем. Впускная система (поддувало) должна соответствовать мощности двигателя (теплоотдаче печи), а им должен соответствовать выпускной тракт (труба). При этом режим двигателя изменяется только впускной системой (поддувалом). Принцип тот же.

Теперь о тех случаях, когда якобы напрашивается необходимость снижения тяги.

Печь нагревается, порой докрасна, а помещение все еще не прогрето, хотя горение было нужного цвета. Во-первых, чугунные печи сами по себе являются печами интенсивного нагрева. А во-вторых, это может говорить о неправильном подборе печи, о несоответствии мощности печи помещению. Все печи подбираются с учетом теплопотерь помещения, как и двигатель машины под кузов. Увы, такие проблемы снижением тяги не решить. Нужно менять печь или добавлять еще одну, доводя их совместную теплоотдачу до требуемой нормы.

Бывают и другие случаи несоответствия. Например, когда печь явно недодает положенной ей по паспорту мощности, а внешних причин в таком ее поведении вроде не наблюдается. Но пламя от дров уходит в дымоход, сильно нагревая начало дымовой трубы – ее первый контур. Кажется, что, снизив тягу, можно уменьшить высоту пламени. На самом деле причина в ином. Скорее всего, такая печь предназначена для эксплуатации на каменном угле или коксе, а дрова попросту неподходящее для нее топливо. Дело в том, что нет универсальных топливников. Любой топливник оптимизирован под какой-то конкретный вид топлива. Как двигатель под дизель или бензин с определенным октановым числом. Проще говоря, все пламя должно умещаться в топливнике. Но беда в том, что дрова относятся к высокопламенному топливу, поэтому топка для их сжигания нужна высокая. А вот уголь считается низкопламенным топливом, поэтому топка под уголь низкая. К тому же уголь требует развитой колосниковой решетки — он потребляет много кислорода. Сжигать в угольной топке дрова – далеко не лучший вариант. Даже если максимально уменьшить поступление воздуха — высоты топливника все равно не хватит для оптимального горения другого вида топлива. Ровно как и наоборот.

Кроме того, изрядно различается механизм отбора тепла при сжигании дров и угля, т.е. сам способ отбора тепла при горении и передаче его помещению. Здесь все объясняется разной долей лучистого тепла. При горении дров доля лучистого тепла составляет примерно 25%, а при горении угля на лучистое тепло приходится уже 55%. Поэтому в угольных печах важна утилизация лучистого тепла. Открытые угольные камины работают намного эффективнее дровяных. В дровяных системах важно увеличить путь прохождения топочных газов — основное тепло находится как раз в них.

Еще один возможный момент. Западные печи (чешские каминопечи, антикварные печи из США и Австро-Венгрии и т.п.) рассчитаны на свои сорта угля. Уголь в России не самый калорийный. Кроме того, он содержит много серы (от этого, например, мутнеет слюда в антикварных чугунных печах-каминах). На таком топливе печи не всегда развивают проектную мощность.

Антикварная печь (Австро-Венгрия). Такую дровами топить бесполезно — КПД будет слишком низким

Французская антикварная печь. Топить ее дровами тоже бесполезно, она рассчитана на уголь

Иногда снижением тяги пытаются увеличить время горения, но это тупиковый путь. Время горения можно изменить, применив шахтный топливник. Ограничением кислорода хорошего и однозначного результата не достичь.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее: искусственно снижать тягу нет смысла и даже в некоторой степени вредно. Тяга регулируется только поддувалом, но в определенном интервале, увеличивать который нет смысла. Если же этот процесс не дает желаемого результата, стоит задуматься о подборе другого вида топлива, замене самой печной конструкции или изменении способа отопления.