Ювелирное обозрение

При выборе технологии строительства бани финансовая сторона вопроса зачастую занимает не самое последнее место. Поэтому выбор каркасного варианта выглядит весьма и весьма разумным решением, поскольку в этом случае за сравнительно малые деньги можно получить прочную, удобную и долговечную баню.

Однако даже с учетом отличных теплоизоляционных качеств построек, возведенных по каркасной технологии, такие бани все равно потребуют тщательного утепления. Если не избавиться от утечек тепла, то банные процедуры могут заметно потерять в своей привлекательности.

Чем утеплить каркасную баню?

Подбирая подходящий утеплитель для бани, следует обращать внимание не только на теплоизолирующие свойства рассматриваемого материала, но еще и на способность выдерживать значительные температуры при высоком уровне влажности.

В практике строительства для улучшения теплоизоляции бань принято использовать несколько типов материалов.

Минераловатные плиты. Данный материал образуется тонкими волокнами, получаемыми из расплава либо горных пород, либо отходов металлургической промышленности. Поскольку при переплетении огромного количества таких волокон между ними остается значительное количество воздуха, то подобные плиты приобретают отличные теплоизоляционные качества.

Более того, поскольку неорганические вещества имеют очень высокую точку плавления, то образованные с их применением минераловатные плиты успешно противостоят даже самому сильному нагреву, не теряя при этом своих эксплуатационных качеств. По этой же причине такие плиты не разрушаются и не теряют теплосберегающих свойств от неизбежной для любой бани высокой влажности.

Камышовые плиты. Этот натуральный материал привлекателен своей экологичностью, а также хорошими теплоизолирующими качествами. Толщина таких плит составляет 15 см, что весьма удобно при возведении каркасных стен.

Опилочно-гипсовая смесь. Изготавливается этот утеплитель смешиванием 10 частей тщательно высушенных опилок с 1 частью гипса или цемента. Основное преимущества такого варианта – малая стоимость на фоне хорошей теплоизоляции.

Пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и прочие вспененные синтетические материалы. К достоинствам вспененной синтетики относят следующее:

низкая стоимость;

малый вес;

простота разделки материала и его монтажа;

малая теплопроводность, гарантирующая отличную теплоизоляцию;

невосприимчивость к влаге.

Видео про утепление каркасной бани.

А в этой статье рассказывается как утеплить баню изнутри.

Защита теплоизоляции от воздействия влаги

Вне зависимости от того, какой материал был выбран в качестве теплоизолятора для стен бани, в процессе заполнения ячеек ее каркаса потребуется обустроить еще и надежную пароизоляцию. Без отсечения утеплителя от влажной банной атмосферы его материал будет конденсировать в себе воду из остывающего пара. А это чревато самыми негативными последствиями.

Во-первых, намокший утеплитель значительно увеличит свою теплопроводность, что будет означать быстрый уход тепла из помещений в окружающую среду. Во-вторых, пористый теплоизолятор будет сохнуть достаточно долго. Это может привести к возникновению плесени и загниванию каркаса бани.

Поэтому в процессе возведения стен теплоизолирующий материал следует обшивать качественной пароизоляцией, в качестве каковой может быть использовано следующее:

• алюминиевая фольга, способная не только защищать утеплитель от воздействия влаги, но и отражать тепло;
• пергамин, отличающийся низкой стоимостью и экологичностью;
• полиэтиленовая пленка.

Применять некогда популярный рубероид в бане не стоит, поскольку при нагревании он способен источать неприятный запах, плюс работа с этим материалом не отличается особой простотой.

Монтажные работы при утеплении стен бани

Начинается утепление каркасной бани своими руками вместе с возведением стен сооружения, поскольку при использовании данной технологии строительства утеплитель выполняет еще и функцию конструкционного материала. Слои теплоизолятора при этом выкладываются между несущими элементами каркаса бани, с последующей укладкой поверх них слоя пароизоляции.

В результате образуется своеобразный пирог, в центральной части которого будет находиться утеплитель, обшитый пароизоляцией с внутренней стороны и гидроизоляцией – с внешней. Наружные слои будут образовываться декоративной обшивкой внутри бани и фасадной – снаружи. При этом обшивка будет выполнять функции как дополнительного рубежа теплозащиты, так и конструкционного элемента, увеличивающего прочность всего сооружения.

Особенности утепления стен около печи

Поблизости от банной печи потребуется организовать дополнительную защиту утеплителя и каркаса стен от воздействия высокой температуры. Традиционная школа банного строительства рекомендует применять в качестве подобной защиты асбестовые плиты и полотна.

Однако существует мнение, что асбест весьма опасен для здоровья человека, поэтому лучше всего сделать выбор в пользу более современных вариантов: базальтовых тканей и иглопробивных матов, изолона и т.п. Все эти материалы способны выдерживать температуры до нескольких сотен градусов, чего вполне достаточно для обеспечения полной пожарной безопасности.

Монтироваться огнеупорная защита может двумя способами:

• поверх декоративной обшивки;
• непосредственно на слой пароизоляции.

А здесь статья про то, как утеплить дверь в бане.

Утепление пола и потолка

Потери тепла в каркасной бане могут происходить не только через стены, но и сквозь потолочное перекрытие и пол. Соответственно, и здесь потребуется укладка утеплителя.

Теплоизоляция пола выполняется еще на этапе его обустройства. Последовательность действий тут будет следующей:

• на подготовленный и тщательно утрамбованный грунт заливается бетонная основа-стяжка;
• укладывается гидроизоляция из рубероида или плотного полиэтилена;
• закладывается теплоизоляционный материал;
• выстилается слой верхней гидроизоляции;
• заливается еще один слой бетонной стяжки.

Для увеличения срока службы чернового бетонного пола рекомендуется дополнительно обработать его после отвердевания каким-либо гидроизолирующим раствором. Это не позволит влаге проникать в микротрещины бетона и разрушать не только сам материал пола, но и теплоизоляцию.

Потолочные перекрытия утепляются способом, аналогичным закладке теплоизоляционного материала в стены каркасной бани:

• на потолочном перекрытии закрепляется пароизоляция;
• укладывается утеплитель;
• крепится еще один слой пароизоляции;
• набивается декоративная обшивка.

Единственное различие будет состоять в том, что в отличие от утепления стен, где между пароизоляцией и обшивочным материалом не должно оставаться свободного пространства, на потолке это пространство должно сохраняться. Это позволит быстрее высыхать декоративной потолочной обшивке, которая в процессе банных процедур подвергается интенсивному воздействию нагретого пара.

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

• накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
• гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
• утеплитель – эковата
• щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
• утеплитель – ЭППС, 5 см;
• пароизоляция – «Изоспан D»;
• арматурная сетка;
• кабели теплого пола;
• стяжка;
• плиточный клей;
• плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

Шаг #1 — накат чернового пола

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Шаг #3 — утепление эковатой

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Шаг #4 — обшивка OSB-3

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Шаг #5 — утепление плитами ЭППС

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Шаг #6 — размещение пароизоляции

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Главными требованиями к полу в бане являются хорошее теплосбережение, противостояние гнили, не впитывание влаги, обеспечение комфорта босым ногам. Такую конструкцию несложно организовать в срубе. Однако современное производство не стоит на месте, и сегодня парная может быть возведена по различным технологиям, например, по каркасной. Чем же отличается пол в такой бане, как его правильно соорудить и утеплить?

Выбор материала

В большинстве случаев в каркасной бане обустраивают пол из древесины. Его основными составляющими являются доски и лаги. Перед началом работы необходимо правильно рассчитать размеры каждой детали. Но так как, задача эта достаточна сложная, то в частном строительстве разрешено использование средних универсальных значений, не забывая добавлять 10-15% на запас.

Для создания чистового пола в каркасной парной рекомендуется брать доски толщиной 3-4 см, брус 10×15 см. Лаги чернового пола выполняют из досок, толщина (в мм) которых должна быть пропорциональна промежутку между лагами (в см). Например, если последний равен 50 см, то рекомендованная толщина досок – 40-50 мм.

При выборе древесины лучше использовать прочные лиственные или хвойные породы. Материал должен быть тщательно высушен, не иметь трещин, разрывов и других внешних недочетов. Доски рекомендуется выбирать из одного распила, так как это обеспечит одинаковое «поведение» материала после монтажа.

Создание пола в каркасной бане

В большинстве случаев, мероприятия ведутся, основываясь на технологию организации пола по грунту, но с небольшими изменениями.

Монтаж лаг

Лаги закрепляют на опорных каркасных стойках или на заранее установленных опорных деталях.

В первом случае, монтаж осуществляется на закладном брусе и каркасных стойках. Работы начинают после обработки основания расплавленным битумом, а также пропитки лаг антисептическим раствором. Последние выполняют из досок 5×20 см.

• Сначала фиксируют крайние лаги, используя по 8 саморезов на каждый край. Длины крепежей должно хватить для их заглубления в древесину на 5-6 см;
• Затем нужно убедиться в ровном расположении лаг и натянуть между ними веревку, по которой контролировать монтаж следующих элементов;
• Зафиксировать промежуточные лаги на нижнем венце, используя металлические уголки. В полке, примыкающей к закладному брусу, использовать по 6 болтов, в полке, касающейся каркасной стойки, – по 5.

Между стенами бани и лагами должен быть выдержан промежуток 2-3 мм для компенсации деформации древесины.

Монтаж пола чернового

Доски монтируют перпендикулярно лагам:

• Первую доску закрепляют к лагам саморезами или гвоздями, не забывая отступить небольшое расстояние от стены. Если одной доски не хватает для перекрытия всей длины пола, то вторую укладывают таким образом, чтобы стыковка прошла строго на лаге;
• Затем фиксируют все последующие элементы. Последнюю монтируют в соответствие с размерами оставшегося промежутка. Продольное распиливание осуществляют при помощи дисковой пилы.

Закрепление досок выполняется максимально плотно при организации непроливного пола и с небольшими зазорами – при создании проливного.

Монтаж пола чистового

Обустройство чистового пола позволяет выполнить гидроизоляцию и обеспечить равномерное распределение нагрузок. Монтажные работы включают несколько этапов:

• Уложить лаги перпендикулярно черновому настилу, используя брус 5×10 см. Расстояние между элементами 60-80 см. Высота лаг должна быть такой, чтобы между слоем изоляции и чистовым полом был обеспечен вентиляционный зазор в 5 мм;
• Поверх лаг зафиксировать строительным степлером гидроизоляционный материал с небольшим напуском на стены;
• Смонтировать теплоизоляцию и закрыть ее еще одним слоем пароизоляции;
• Уложить доски (схема укладки аналогична монтажу чернового пола), используя шпунтованный/обрезной материал, отличающийся привлекательным внешним видом.

Важный нюанс

При обустройстве непротекающего пола в каркасной бане необходимо помнить о таком важном нюансе, как уклоне в сторону сливного отверстия. Стандартно, он должен выдерживаться в пределах 1-2 см на каждый метр полотна.

Для обеспечения уклона используют П-образные кронштейны и регулируемые шпильки. Между стенами и крайними брусьями оставляют 4-5 см, между соседними лагами – 40-60 см. Лаги фиксируют в кронштейнах с соблюдением необходимого уклона. Кронштейны устанавливают через промежуток в 50 см.

Заключение

Закончив монтаж деревянного пола в каркасной бане, рекомендуется обработать его двумя слоями олифы. При этом не стоит забывать, что качественная конструкция должна соответствовать всем технологическим нормам, обеспечивать сток воды, сохранять в помещении тепло, быть комфортной и удобной.