Ювелирное обозрение

Канализационная система в жилых домах имеет довольно сложную структуру. Ее основой являются коллекторы. Так как они располагаются горизонтально, то в быту получили название лежневки или лежаки. Очень важно, чтобы этот элемент системы функционировал эффективно. Данный материал отвечает на вопрос, что же такое канализационный лежак.

Что представляет собой квартирный и домовой лежак?

Для начала стоит разобраться в конструкции канализационной системы жилых домов. В большей части квартир, построенных в советские времена, уборная, санузел и кухонное помещение размещаются по одной линии. Это дает возможность упростить монтаж системы, отводящей стоки.

Важно! Такая конструкция была особенно ценной во времена, когда единственным материалом труб был металл: чугун либо сталь. Сейчас же владельцы жилья активно убирают их, заменяя продукцией из разных видов пластика: полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена.

Строение общедомовой канализации

Внутриквартирная канализационная разводка среди специалистов носит название гребенки из-за визуального сходства с расческой. От сантехнических приборов и кухонных потребителей воды стоки по вертикальным отводам текут во внутриквартирный лежак. Из него они попадают в стояк.

Он представляет собой элемент внутридомовой канализационной системы в виде вертикальной трубы, собирающей нечистоты из лежаков квартир, находящихся друг над другом. Каждый стояк оборудуется ревизионными окошками, через которые можно пробивать засоры, появляющиеся в ходе эксплуатации системы.

Рекомендуем узнать, как отмыть кафель в ванной.

Читайте: каким требованиям должна соответствовать вентиляционная решетка в ванную.

Число люков определяют нормативы, прописанные в СНиПе №2.04.01/85:

• в зданиях до пяти этажей они должны располагаться на последнем и первом уровне;
• когда дом имеет больше пяти этажей, ревизионные окошки должны монтироваться в стояках на каждом третьем уровне.

На верхней части стояка канализации располагается фановая труба. Она выводится на кровлю постройки и служит для вентилирования сети.

В подвалах многоквартирных домов размещается канализационный лежак. Это горизонтально ориентированная труба, которая принимает нечистоты со всех домовых стояков и направляет их в ближайший сточный колодец. То есть, по сути, лежневка – это внутридомовой канализационный коллектор.

Особенности монтажа лежня

Лежак должен быть смонтирован с определенным наклоном, дабы уменьшить опасность засорения твердыми отходами и отложениями.

Величина уклона зависит от сечения трубы:

• если диаметр лежневки составляет 50 миллиметров, то уклон должен быть 3,5 сантиметра на каждый ее метр длины;
• при сечении трубы 100 миллиметров, наклон должен составлять 2 сантиметра;
• если диаметр лежня 150 миллиметров, уклон делается 1 сантиметр;
• при сечении 200 миллиметров, наклон должен составлять 0,8 сантиметра.

Лежень в многоэтажных жилых зданиях особенно подвержен засорениям. Из-за этого его обязательно нужно оборудовать ревизионными окошками либо специальными тройниками. Люки для прочищения трубы устанавливаются:

• с шагом в 15 метров, когда сечение лежня составляет 10-15 сантиметров;
• с промежутками в 20 метров, если диаметр трубы равен 20 сантиметров;
• на тех поворотах, вблизи которых нет иного ревизионного окошка.

За пределами дома

Перетекая из лежака, нечистоты попадают в уличный выпуск канализационной системы. В холодных условиях России этот элемент сети закапывается ниже точки замерзания грунта. Протяженность выпуска из лежня до сточного колодца зависит от сечения коллекторной трубы:

• при ее диаметре в 50 мм длина уличного отвода должна максимально составлять 8 м;
• если сечение лежня 100 мм, то протяженность вывода должна быть 12 м;
• при диаметре трубы от 150 мм и больше максимальная длина отвода равняется 15 м.

Важно! В этой части канализационной системы ее элементы собираются только из металла. Хотя он и стоит дороже пластика, зато его кольцевая прочность заметно выше. Это особенно важно, когда труба проложена под проезжей частью. Пластик автомобили могут просто раздавить.

Как прочистить лежневку, если она засорилась

Техническое обслуживание и регулярное прочищение канализационной лежневки — обязательные меры. Они помогают поддерживать функциональность инженерных коммуникаций в частных и многоквартирных домах.

Внутридомовой коллектор — наиболее ответственный элемент канализационной системы. Когда он засоряется, проблемы возникают во всех квартирах или помещениях, к стояку которых подключена лежневка.

Причинами засорения коллектора могут быть:

• нарастание на стенках лежака твердых отложений;
• забивание сети различными предметами;
• изнашивание труб;
• дефекты строения сети, они могут возникнуть, например, из-за локальных разломов конструкции.

Обычно лежневка представляет собой горизонтально уложенную канализационную трубу, размещаемую в подвале жилого дома. Но в некоторых домах старой постройки без подвалов этот элемент канализационной системы может закапываться в грунт. Это обстоятельство затрудняет его прочищение.

Узнайте, на что обратить внимание, выбирая умывальник с тумбой.

Хотели бы иметь ванную, интерьер которой выполнен в темных тонах? Мы собрали для вас лучшие варианты оформления ванных комнат.

Методы прочистки

Какие бы причины не вызывали засорение, пробивать его следует очень осторожно, чтобы не повредить трубопровод. Самый безопасный и эффективный способ — это гидродинамическое очищение. Оно дает возможность работать без демонтажа системы.

Иногда с проблемой можно справиться при помощи сантехнического троса. Но такая механическая прочистка помогает лишь при частичных засорениях и при условии прямой доступности лежневки.

Важно! Не стоит прочищать засорение внутридомового коллектора собственными силами. В особенности когда в здании до сих пор установлен старый чугунный трубопровод. Работу должны выполнять профессионалы.

Технология гидродинамической прочистки канализационных труб такова:

• в систему вводится шланг с различными насадками на конце;
• в него специальным насосом под сильным давлением подается вода;
• ее струи бьют по внутренним стенкам стояка и лежневки;
• благодаря высокому давлению вода срезает и пробивает отложения, вымывая их в наружную часть канализационной системы.

Гидродинамический метод пробивания засоров наиболее надежен и эффективен. Обычно он быстро справляется с проблемой. Однако и он не всегда помогает.

В данный момент для обустройства канализационных систем применяются пластиковые трубы. Раньше отводящие стоки коммуникации делались только из чугуна или стали. При всей их долговечности и у них есть предел периода эксплуатации. В зданиях советского периода застройки чугунные и стальные трубы очень изношены и не поддаются прочищению. В этом случае необходима замена лежака канализации.

Заключение

Система, отводящая стоки из дома, имеет довольно сложную конструкцию. Лежак канализации — это наиболее ответственный ее элемент. Следует регулярно осуществлять его техническое обслуживание и по мере необходимости прочищать трубу. В противном случае проблем не избежать ни в одной квартире, которая подключена к канализационной системе.

Словарь сантехника

Типичная схема канализации частного дома — самотечная, подразумевающая движение стоков под действием силы тяжести. Путь сточных вод заканчивается в колодце центральной канализации или локальном очистном сооружении. Мы начнем наше исследование элементов именно отсюда и станем перемещаться снизу вверх, против движения сточных вод.

В статье я собираюсь обсудить проблемы домов с центральной канализацией. Разнообразные септики и станции биологической очистки — тема для отдельной серии статей, уже неоднократно затронутая мной ранее.

• Колодец центральной канализации предназначен для объединения стоков нескольких домов и для прочистки засоров. Засоряются как выпуски на колодцы, так и трубопроводы, соединяющие колодцы между собой.
  Типичный канализационный колодец имеет глубину от 1 до 5-6 метров (она определяется рельефом местности) и диаметр не менее 1 метра. Стенки собираются из железобетонных колец с герметизацией швов и снабжаются лестницей из стальных скоб, позволяющей спустится вниз. Дно бетонируется;

Всего полвека назад стенки колодцев строили из красного кирпича. Сейчас он вытеснен бетонными кольцами.

• Выпуск на колодец — труба, соединяющая домовую канализацию с колодцем. Обычно она выводится через фундамент на стадии строительства и прокладывается ниже уровня промерзания грунта с постоянным уклоном;

При наружной прокладке в общем случае используются оранжевые ПВХ трубы. Если выпуск проходит под зоной парковки автомобилей или автодорогой, предпочтителен монтаж более прочной чугунной трубой.

• Лежневка (лежак) — горизонтальная ветка канализации, объединяющая стоки нескольких стояков;
• Стояк — вертикальная канализационная труба, проложенная между этажами. Она может, к примеру, соединять расположенные друг над другом туалеты или ванные комнаты;
• Гребенка — горизонтальная разводка, соединяющая несколько сантехнических приборов, расположенных в одном или смежных помещениях. Термин возник, вероятно, в 70 — 80 годы, когда распространились монолитные полиэтиленовые трубы с отводами для подключения сантехнических приборов. Они действительно сильно напоминали редкий гребень для расчесывания волос;

• Фановая труба — вентиляционный вывод. Фановая труба выводится на кровлю или просто за пределы стен дома из верхней точки системы канализации. Она исключает появление запахов в санузлах (в частности, из-за срыва водяных затворов возникающим при смыве разрежением);
• Ревизия — люк для прочистки стояков и лежневок. Пластиковая ревизия представляет собой круглый лючок с резьбовой крышкой, чугунная снабжается плоской крышкой с креплением болтами.

Пластиковая канализационная ревизия.

Правила монтажа

Как устроить канализацию в частном доме, создав себе минимум проблем при ее эксплуатации?

Нормативные требования

СНиПы и ГОСТы — это обобщение практического опыта нескольких поколений строителей и эксплуатационников. В нашем случае источником информации станет раздел 17 СНиП 2.04.01-85, описывающий устройство сетей внутренней канализации.

Чтобы не перегружать читателя лишней информацией, я приведу здесь лишь те требования, которые актуальны при сооружении канализации в своем доме. Некоторые из них я буду комментировать, объясняя их смысл и особенности применения:

• Участки прокладываются прямолинейно. Повороты выполняются фасонными деталями;

Трубы из ПВХ и полипропилена нельзя монтировать внатяжку, с изгибами. Через некоторое время пластик начинает трескаться в зоне максимального внутреннего напряжения. Незначительный изгиб допустим лишь при прокладке более эластичных полиэтиленовых труб.

• Для присоединения к стояку отводов под потолком, в подвалах и подпольях следует использовать косые тройники и крестовины;

Косыми тройниками и полуотводами лучше выполнять вообще все повороты и соединения. Они исключат переполнение участка канализации при залповом сбросе и упростят прочистку. Трос или проволока куда легче проходят плавный поворот, а не выполненный под прямым углом.

Поворот на 90 градусов выполнен двумя полуотводами.

• Прямые крестовины нельзя монтировать горизонтально;

Причина — опять-таки переполнение при залповом сбросе через несколько сантехнических приборов, расположенных на разных отводах.

• В подвалах, подпольях и технических помещениях канализацию рекомендуется прокладывать открыто;

Все инженерные коммуникации лучше прокладывать открыто или как минимум делать легкодоступными для ремонта и обслуживания. Разумеется, там, где это не портит дизайн жилых помещений.

Открытая прокладка канализации в моем подвале. Любое соединение можно разобрать для прочистки сложного засора.

• Фановые трубы выводятся за пределы плоской или скатной кровли. При этом стоит придерживаться следующих минимальных расстояний:

Объекты	Минимальное расстояние, м
Фановый отвод и плоская неэксплуатируемая кровля	0,3
Фановый отвод и скатная кровля	0,5
Фановый отвод и эксплуатируемая кровля	3
Фановый отвод и ближайшее открываемое окно	4

• Ревизии устанавливаются на первом и последнем этажах здания, на поворотах канализации и через каждые 15 метров на прямых участках лежневки;

Для типичного частного дома высотой 2 — 3 этажа вполне достаточно одной ревизии на стояк в его верхней части.
Кроме того, все повороты лежневок под углом 90 градусов лучше комплектовать тройниками с заглушенным отводом, позволяющим прочистить участок после поворота.
Гребенки прекрасно прочищаются через отводы для подключения сантехнических приборов.

Заглушенный тройник для прочистки на повороте под углом 90 градусов.

• Эксплуатируемые при отрицательных температурах участки канализации должны быть утеплены;

При небольшом расходе сточных вод утепление лишь отодвинет замерзание канализации на несколько часов. Там, где трубы могут перемерзнуть, устройство канализации частного дома должно предусматривать их принудительный обогрев.

• Канализация цокольных и подвальных этажей объединяется в отдельную сеть и снабжается собственным выводом на колодец с обратным клапаном. Допустимо объединение с выпуском на колодец верхних этажей после клапана.

При засоре дворовой канализации и подъеме воды до уровня краев колодца стоки соседних домов будут заливать подвал через установленные в нем унитазы и раковины. Обратный клапан исключит обратное движение сточных вод.

Обратный клапан исключит затопление подвала при заполненном колодце.

Практика

Теперь — несколько практических замечаний относительно того, как должно выполняться устройство канализации в частном доме своими руками. Боюсь, они будут несистематизированными: я стану записывать свои рекомендации в том порядке, в котором они будут мной сформулированы.

При выборе труб не стоит изобретать велосипед: серые ПВХ трубы прекрасно подходят для внутреннего монтажа лежневок, гребенок и стояков. Дорогие бесшумные трубы, размеры которых часто не совпадают с принятой в России сеткой диаметров, лучше оставить владельцам квартир. Избавиться от раздражающего шума в стояках проще простого: прокладывайте их через санузлы, кладовки и прочие нежилые помещения.

Ванны, умывальники, мойки, стиральные и посудомоечные машины подключаются диаметром 50 мм. Унитазы и биде — диаметром 110 мм. Диаметра лежневки в 110 мм достаточно при любом разумном количестве сантехнических приборов в доме.

Лежневка монтируется диаметром 110 мм.

Горизонтальные участки труб нужно крепить хомутами или клипсами через каждые 10 диаметров (то есть через полметра для гребенки диаметром 50 мм и через метр для лежневок диаметром 110 мм). Если крепить реже, труба провиснет за год-два эксплуатации. Участки с отрицательным уклоном будут собирать жир, взвеси и становиться причиной частых засоров.

Все сложные сборки из нескольких фасонных элементов обязательно фиксируются хомутами на каждом втором раструбе. Иначе при подпоре канализации раструбы могут рассоединиться. По той же причине при монтаже стояков хомутом под горловиной крепится каждая труба.

Сборка из уголка, компенсирующего патрубка и короткой трубы. Обратите внимание на количество и расположение хомутов.

На фото — крепление хомутом горловины раструба вертикальной трубы.

Уклон для трубы диаметром 110 мм составляет 2 см/м, диаметром 50 мм — 3,5 см/м. Больше — вопреки многочисленным советам, можно. Меньше — крайне нежелательно. Нарушивший — да пожнет засоры.

На протяжении всего пути стоков диаметр канализации не должен уменьшаться. Любое сужение опять-таки станет причиной засоров.

При резке труб по размеру внутренняя поверхность с параноидальной тщательностью очищается от заусенцев. Любые неровности станут собирать волосы и мелкий мусор, уменьшая просвет.

Для резки ПВХ удобнее всего использовать болгарку с абразивным кругом любого типа (по камню или по металлу). Резка выполняется так:

Разметка и резка ПВХ трубы.

Если раструбное соединение собирается со значительным усилием, сделайте наружную фаску на гладкой трубе более пологой и нанесите на внутреннюю поверхность раструба немного жидкого мыла.

При подключении сантехнических приборов все соединения их обвязки с канализацией герметизируются. Даже при исправной работе фанового вывода в ветреную погоду в санузлах могут появляться запахи.

При монтаже канализации на неровную стену используйте не клипсы, а хомуты: они позволяют регулировать расстояние между трубой и стенкой. В деревянном доме хомуты тоже можно использовать: винты вкручиваются в предварительно просверленные меньшим диаметром отверстия.

При значительных неровностях можно уложить лежневку на вбитую в стены арматуру.

Простейшее устройство ливневой канализации в частном доме — лоток, выводящий воду от водосточной трубы за пределы участка. Там, где рельеф местности не позволяет отвести воду, сооружается чуть более сложная схема:

• По периметру отмостки в грунт укладывается водосборный лоток. Лучше — закрытый: решетка исключит его засорение палыми листьями и прочим крупным мусором;
• Он отводит воду в дренажный колодец объемом около 0,5 м3, снабженным перфорированными стенками и засыпанным гравием или щебнем. Засыпка замедляет заиливание грунтового дна и впитывающих стенок.

Неисправности и их устранение

Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации канализации частного дома?

Запахи

Причины их появления:

• Срыв водяных затворов при сливе воды в унитазе;
• Негерметичные соединения сантехнических приборов с канализацией. В этом случае возникающая в стояках тяга начинает транспортировать испарения стоков в помещения санузлов.

Инструкция по герметизации соединений довольно очевидна: гофрированные патрубки сифонов плотно вставляются в раструбы; колена меньшего диаметра комплектуются уплотнительными манжетами. Со срывом гидрозатворов ситуация чуть сложнее.

Причина проблемы — нарушение работы фановых выводов. Если перекрыть вентиляцию, происходит следующее:

Дальше все происходит в точности как в описанном выше сценарии: испарения и запахи нечистот свободно проникают в туалеты, кухни и ванные комнаты.

Что может произойти с фановой трубой? Ее типичная проблема — намерзание снеговой шапки в холодный сезон: изморозь постепенно снижает просвет до нулевого.

Изморозь постепенно уменьшает просвет фановой трубы.

Как решается эта проблема?

1. Чтобы разморозить фановый отвод, достаточно вылить в него ведро горячей воды;
2. Чтобы исключить его замерзание в дальнейшем, трубу утепляют рулонным теплоизолирующим материалом. Желательно — пенофолом или вспененным полиэтиленом толщиной 5 — 10 мм: в отличие от минеральной и стекловаты, он не боится влаги.

Засоры

Основные причины засоров в частном доме:

• Бумага, забивающая выпуск унитаза;
• Волосы, нитки и шерсть, собираемые решетками выпусков ванн, душевых кабин и раковин;
• Песок, накапливающийся в сифонах;
• Жировые отложения. Они накапливаются на всех горизонтальных участках канализации, преимущественно — там, где уклон минимален.

Жировые отложения в канализационной гребенке.

Жир быстрее скапливается на стенках труб с минимальной температурой. Так, по моим наблюдениям, проложенный в грунте выпуск на колодец зарастает жировыми пробками быстрее, чем проходящая через теплый подвал лежневка.

Вот основные способы решения описанных мной проблем.

1. Забитый бумагой унитаз прочищается вантузом или его импровизированным аналогом из тряпки и рукоятки швабры. Достаточно одного-двух резких нажатий — и гидроудар выдавливает ком бумаги в трубу, где он благополучно уносится потоком воды в колодец;

Обмотанная мокрой тряпкой палка может заменить отсутствующий вантуз.

1. Волосы и шерсть вычищаются из-под решетки выпуска вязальной спицей или тонким тросиком, который подается через решетку при непрерывном вращении. При серьезном засоре можно просто снять сифон и убрать волосы, подобравшись к решетке с тыльной стороны;

Волосы и шерсть собираются на решетке выпуска.

1. Чтобы избавиться от песка, достаточно разобрать сифон и вытряхнуть его содержимое в подставленное ведро. Чтобы не снимать экран ванны или душевой кабины, для прочистки можно воспользоваться вантузом;
2. Жировая пробка несколько раз протыкается крючком на конце троса или канализационной проволоки при непрерывном вращении инструмента. Затем остатки жира смываются большим количеством горячей (не менее 50- 60С) воды.

Для промывки лучше подать горячую воду к месту засора шлангом. Если просто открыть кран, вода дойдет до жировой пробки остывшей.

Замерзание стоков

Если проложенные выше уровня промерзания трубы перемерзают в сильные морозы, проблема требует комплексного подхода:

1. На нижнюю поверхность трубы алюминиевым скотчем крепится греющий кабель;
2. Канализация утепляется рулонным материалом или скорлупой — пенопластовой или пенополиуретановой.

В теплых регионах с положительными зимними температурами практикуется открытая прокладка участков канализации. В частности, в моем доме (напомню — полуостров Крым, город Севастополь) канализация мансардного этажа выведена по фасаду дома; открыто проложен и перелив между отстойником и фильтрующим колодцем септика.

В редкие в Крыму заморозки температура воздуха может на несколько дней опускаться до -10—20С, что приводит к закономерным последствиям: стоки замерзают в трубах. Решением проблемы стала установка саморегулирующегося греющего кабеля. Он более экономичен по сравнению с резистивным и не боится перегрева при перехлестах.

Саморегулирующийся кабель. Цена погонного метра начинается от 150 рублей.

Для крепления кабеля мной были использованы:

• Обычный односторонний скотч, обмотанный алюминиевым. Алюминиевая лента не отличается прочностью, но заметно уменьшает нецелевые потери тепла кабелем за счет инфракрасного излучения;
• Полиэтиленовые кабельные стяжки.

Короткие стяжки пришлось соединять попарно.

Удельная мощность кабеля составляет:

• Для трубы диаметром 50 мм — 16 ватт/метр;
• Для 110-миллиметровой канализации — 30 ватт/метр.

В этом сезоне обогрев потребовался в течение недели; примерный расход электроэнергии составил 30 — 40 КВт*ч.

Если замерзает уже уложенная в грунт канализация, кабель может быть проложен внутри трубы. В этом случае его укладка связана с парой ограничений:

1. При засорах перед прочисткой кабель нужно извлечь. Иначе он намотается на инструмент с возможным повреждением изоляции;
2. Концевая муфта и соединение с холодным концом не должны контактировать со стоками. Судя по отзывам владельцев, агрессивные сточные воды разъедают применяемую для изоляции термоусадочную трубку за считанные месяцы. Сама оболочка кабеля переносит постоянный контакт с содержимым канализации без всякого ущерба для себя.

Термоусадочная трубка концевой муфты нестойка к агрессивным средам и не должна контактировать с бытовыми стоками.

Заключение

Уважаемые читатели, я буду признателен вам, если вы поделитесь собственным опытом в комментариях. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов, камрады!

Что такое стояк в квартире (канализационный), это уже понятно, не ясно что такое лежак и зачем он нужен?

Если речь о многоквартирных домах, то чаще всего (особенно если речь о домах Советской постройки) такие помещения как ванна, туалет, кухня канализация находятся в одной линии.

Так проще обустроить (монтировать) систему канализации внутри квартиры.

Стоки от сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, раковины, унитаз, биде) в квартире попадают в общий стояк.

Стояк, это вертикально установленная труба идущая с первого до последнего этажа в доме.

К стояку, горизонтально уложенные трубы при помощи которых те самые стоки попадают в стояк и называются лежаком.

Лежка, он же лежень, он же лижнёвка, горизонтальные трубы которые идут от стояка к сантехническим приборам в квартире.

Лежак укладываются под определённым углом, угол уклона зависит от диаметра канализационных труб.

Из сантехнических приборов, в квартире, только унитаз подключается к трубе такого же диаметра что и стояк (110 мм).

Остальные приборы подключаются к канализации 50 мм и меньше (50 мм самый распространённый вариант).

Уклон лежака (горизонтальных труб) должен быть 3 см на метр длины канализационной трубы, труба 110 мм, 20 мм на метр.

Вот фото уклонов

Внутриквартирных лежак нужен для того чтобы стоки от сантехнических приборов попадали в стояк.

Сам стояк, (точней тройник) это нижняя точка, а последний в этой линии сантехнический прибор (например раковина на кухне) верхняя точка.

Материал изготовления лежака и стояка, как правило одинаковый (например ПВХ канализация, или чугун), диаметр труб разный.