Ювелирное обозрение

Доброе время суток. На участке имеется гараж 7 на 3,5 м. Узковат, строился очень давно, современем оказался ниже уровня дороги, вызывает неудобства! Требует ремонт крыши. Гараж из кирпича но вот проблема у него нет задней стенки, он приставлен к стене летней кухне. Я хочу расширеть его на метр. При этом не ломая его весь а всего лишь одну боковую стену (ну и сторону с воротами частично).
1. Каков шанс обрушения всей конструкци?
2. Как недопустить ее обрушения?
3. Можно ли кладку из пенобетоные блоки (или же из шлака блоков) продолжить кирпичной кладкой?
Спасибо.

Артемий, Волгоградская область.

Привет, Артемий из Волгоградской губернии!

Проблемы увеличения полезной площади строений довольно-таки часто возникают перед застройщиками. И в большинстве случаев они их разрешают.

Основным условием при всех подобных мероприятиях должна быть реальная оценка возможности переделок и строжайшее соблюдение безопасности производства работ. Если хозяин сам не в состоянии оценить то и другое, то самое лучшее пригласить сведущего в строительстве человека и посоветоваться с ним.

В моей строительной практике не часто, но бывали случаи, когда клиенты, не подумав и не оценив последствий, начинали переделки и потом сталкивались с большими проблемами.

Но хватит нравоучений. Без осмотра вашего гаража разумеется не могу расписать все по полочкам. Поэтому лишь фрагментарно скажу, что переделки должны получиться.

Если кардинально все переделывать, то следует поднять уровень грунта вокруг гаража, чтобы он не был ниже уровня дороги. Соответственно для этого необходимо будет демонтировать кровлю (вы к сожалению не сказали как она сделана). Одно дело если она подлежит разборке вручную, совсем другое, если это железобетонные плиты перекрытия, которые можно снять только краном. (Надеюсь, что все-таки не второе).

После чего сносят стену подлежащую разборке, частично разбирают участок стены рядом с воротами, поднимают старые стены до нужного уровня, выкладывают новую с учетом расширения гаража. Поднимают стяжку пола.

Как правило, хорошо сохранившиеся пенобетонные блоки вполне совместимы с предполагаемой вами дальнейшей кирпичной кладкой. Если же блоки шлакобетонные, то это возможно далеко не всегда. Особенно если это котельный шлак, который сыпется при одном лишь прикосновении к нему. В этом случае такую стену разбирают и заменяют на ту же кирпичную. Если же это керамзитобетон, то сие будет гораздо лучше. При этом стараются места стыков разных кладок проармировать сварной кладочной сеткой во избежание их смещений относительно друг друга.

Далее. Если все-таки ваша кровля состоит из хорошо сохранившихся потолочных балок, которые опираются на длинные семиметровые стены (а это так скорее всего, потому что задней стенки у вас нет, вместо нее стена летней кухни), то разборка крыши неминуема. Тогда ее и ремонтировать не придется, а придется делать новую, с увеличением длины балок потолка на метр (или чуть более).

Балки можно делать либо из обрезной доски 50/150 миллиметров и длиной равной ширине гаража (или с запасом, то есть около 5 метров), с укладкой на ребро. С шагом (расстоянием между ними) около 1 – 1,5 метров. Либо из металлического профиля (уголка номером не менее, чем 7,5/5, профильной трубы 60/60, др.).

Небольшой уклон крыши в одну из сторон гаража не помешает. Вариант кровли любой, но чаще его делают из обычной обрешетки и рубемаста. При желании можно дополнить крышевым металлопрофилем из оцинковки или крашенным.

Но, повторюсь, это все фрагментарно, потому что у каждого объекта всегда есть свои особенности и строят сообразно им.

Шанс обрушения конструкции разумеется есть, но чтобы этого не произошло, оставшиеся стены усиливают технологическими (временными) стойками и подпорками, которые устанавливают рядом с остающейся старой стеной и воротами. Их располагаю на некотором расстоянии друг от друга (1,5 – 2 метра примерно) и связывают продольно обрезными досками.

После этих работ убирают технологические стойки и подпорки и "накрывают поляну" по поводу окончания работ.

Всем гаражникам (настоящим, будущим и бывшим ) и просто автолюбителям Привет!

Сегодня речь пойдет о том, как я провел часть этого лета.
Начну сказ с того, что есть у меня капитальный гараж. Он у меня совсем небольшой. Размер стандартный для кооператива — 3х6. Изначально эти гаражи были рассчитаны под жигули, запорожцы и москвичи. Но у меня-то не москвич, моя машина покрупнее размерами. Соответственно места мне совсем мало в гараже.

Из-за маленьких размеров гаража частенько возникали трудности при ремонте автомобиля.
В связи с этим еще пару лет назад было принято решение о том, что гараж необходимо увеличивать. Пути расширения не велики: либо перестроить стену и увеличить гараж в ширину, либо выкупить мотоциклетный гараж за стенкой и увеличить гараж в длину. Ну и еще возможны оба варианта одновременно;)
Через год после принятия решения об увеличении площади я встретился с хозяином мотоциклетного гаража. Переговоры привели ни к чему. Сумма меня устраивала, но только денег всех сразу нет. А ждать меня продавец не собирался. Тогда я забил на это все перестал думать о расширении.
В этом году ситуация же в корне поменялась. Знание о том, что соседний гараж до сих пор не продан, не давали покоя. В итоге один звонок все решил, и через несколько дней мы встречаемся в казначействе и совершаем сделку купли-продажи. Получил я ключи и попрощался с бывшим хозяином.
После второго осмотра гаража выяснилось, что за год ничего в нем не поменялось. Крыша десять лет как текла- так и течет. И хлама внутри не убавилось. На ближаших выходных выяснилось, что хлама было более тонны, и это в гараже размером 3х3.
Разумеется, наличие хлама ничего не поменяло — от него избавились за один полный день втроем. Очистили все три этажа. В гараже есть яма, подвал, и первый этаж.

Автомобилисты зачастую сталкиваются с ситуацией, когда после смены автотехники длины гаража становится недостаточно. Но как быть в такой ситуации, не менять же из-за этого гараж? Конечно, нет — проблему можно решить путем удлинения постройки. Тема сегодняшней статьи — как удлинить гараж самостоятельно.

Технология удлинения гаража

Если речь идет об удлинении легкого металлического гаража, то проблем с решением этой задачей обычно не возникает. Все что нужно сделать в такой ситуации — это разрезать конструкцию поперек и вварить листы металла необходимой ширины.

Несколько сложнее дело обстоит с достройкой кирпичного (подробнее тут) или блочного гаража.

Эту операцию можно условно разбить на четыре этапа:

Этап 1: проектирование

Прежде чем приступить к практической части, крайне желательно составить проект и вообще хорошо подумать, насколько вы хотите удлинить гараж, чтобы в скором времени не пришлось строить новую пристройку.

Важно! Оптимальная длина гаража на 1 машину составляет 6 метров. Такие размеры позволяют хранить 99% всех легковых автомобилей.

Если вы только собираетесь приобрести авто, но еще не определились с маркой и моделью, предлагаем заранее ознакомиться с габаритами транспортных средств, которые регламентированы на законодательном уровне большинства стран Европы и Азии.

Все автомобили подразделены на классы:

• Класс «А» — длина не более 3,6 м, ширина не более 1,6 м;
• Класс «В» — длина не более 3,9 м, ширина не более 1,7 м;
• Класс «С» — длина не более 4,4 м, ширина не более 1,75 м;
• Класс «D» — длина не более 4,6 м, ширина не более 1,8 м;
• Класс «E» — длина не более 4,7 м, ширина не более 1,85 м.

С учетом данной информации минимальная длина гаража должна составлять 5,5 метра. Если гараж имеет меньшую длину, к примеру, делался под «Оку», то удлинять его желательно метров до 6, как минимум. В таком случае в нем поместится практически любой легковой автомобиль или даже внедорожник.

В остальном же размеры зависят от ваших потребностей. К примеру, чтобы установить в гараже верстак и оборудовать небольшую мастерскую, надо добавить еще как минимум метра два.

Такое же расстояние понадобится, если кроме автомобиля в гараже будет стоять двухколесная техника.

Иногда, к примеру, если нужно сделать гараж для двух автомобилей, целесообразней не удлинять строение, а расширять. Конечно, сделать это несколько сложней и дороже, но зато гараж получится более удобным и практичным.

Чтобы не ошибиться с размерами, тщательно продумайте, какую мебель (стеллажи, полки, верстаки) вы будете устанавливать в гараж, какие еще предметы там будут находиться (компрессор, комплект резины, садовый инвентарь). Также нужно определиться, с какой стороны удлинить гараж.

В плане простоты реализации целесообразней удлинять переднюю часть. Однако, следует учитывать удобство подъезда к гаражу. Поэтому расположение пристройки во многом зависит от особенностей участка.

Определившись со всеми этими моментами, можно рассчитать объем материалов и составить смету. Чтобы посчитать объем бетона, который понадобится для фундамента, просто перемножьте его высоту, ширину и длину. Точно так же рассчитывается и объем кирпича или блока для стен.

Кроме бетона и кирпича вам понадобятся и другие материалы:

• Песок;

• Жидкая гидроизоляция;

• Рубероид;

• Брус 100х100 мм;

• Доска 40х100 мм;

• Гидроизоляционная пленка;

• Кровельный материал.

Имея проект пристройки на бумаге, вы можете рассчитать объем всех материалов. Единственное, не забудьте полученному объему материалов прибавить про запас еще 5%, так как в случае покупки «впритык», вы обязательно столкнетесь с нехваткой материалов.

Обратите внимание! Стоимость расходов на переоборудование гаража можно посчитать, зная, какова цена каждого закупаемого материала. Плюс к этому, стоимость доставки.

Обустройство фундамента

Самая сложная и ответственная процедура — это обустройство фундамента. Новички часто интересуются, как лучше поступить: пристроить стены на отдельном фундаменте или связать новое основание со старым? Если сделать автономный фундамент, то он будет жить своей жизнью, со всеми вытекающими последствиями.

Если же связать новый фундамент со старым, то пристройка может начать усаживаться, что так же приведет к негативным последствиям.

Чтобы этого не произошло, новый фундамент следует связать со старым строго по определенным правилам:

• Уровень нового основания должен соответствовать уровню старого фундамента, так как на разной глубине плотность грунта разная, что отразится на усадке. Единственное песчаную подушку желательно сделать сантиметров на 5 выше основания старого фундамента;
• Новый фундамент должен иметь аналогичную конструкцию со старым. Дело в том, что разные виды фундамента на одинаковом грунте ведут себя по-разному. Поэтому даже ширина нового фундамента должна соответствовать старому;
• Для жесткого соединения арматуру нового фундамента необходимо связать с арматурой старого фундамента.

Инструкция по состыковке ленточного фундамента выглядит так:

Иллюстрации	Действия
Земляные работы: Выполните разметку стройплощадки; Снимите растительный слой грунта, если он имеется; Выкопайте траншеи на глубину ниже глубины залегания основного фундамента сантиметров на 15; Тщательно выровняйте траншеи, удалите камни и пр.
Укладка подушки: Засыпьте дно траншеи слоем песка. Толщина должна быть такой, чтобы уровень песка был выше основания старого фундамента сантиметров на 5; Песок пролейте водой и тщательно утрамбуйте. Для этих целей необходимо использовать специальное приспособление. Самый простой его вариант — это труба, имеющая с одной стороны платформу для трамбовки песка, а с другой стороны Т-образную ручку для удобства работы.
Установка арматуры в старый фундамент: Просверлите отверстия в старом основании на глубину ¾ от его ширины. Диаметр должен соответствовать диаметру арматуры; Тщательно продуйте отверстия, чтобы в них не оставалась пыль; Заполните отверстия цементом и забейте в них арматуру. Чтобы арматура надежней держалась, желательно надрезать ее вдоль, и после установки в старый фундамент, расклинить. На конец расклиненной арматуры следует наварить шайбу или гайку.
Состыковка арматуры: Сделайте каркас из арматуры под новый фундамент по стандартной схеме — два пояса в два ряда из арматуры диаметром 10 мм. Оба пояса связываются между собой вертикальной арматурой, которая устанавливается с шагом 40 см. С таким же шагом должны располагаться перемычки каркаса, которые соединяют между собой параллельно расположенную арматуру каждого пояса. Арматуру желательно соединять сваркой, но, если у вас нет сварочного аппарата, можно выполнить соединения специальной вязальной проволокой. Соедините каркас будущего фундамента с закрепленной арматурой старого основания, как показано на схеме.
Монтаж опалубки: Сделайте своими руками опалубку из досок, OSB или влагостойкой фанеры; Укрепите опалубку, установив внутри (над уровнем фундамента) распорки, а снаружи подпорки.
Заливка бетона: Приготовьте бетонный раствор марки М200. Для приготовления кубического метра такого бетона понадобится 303 кг портландцемента М400, 580 кг чистого песка, 1210 кг щебня и около 215 литров воды. Начинайте приготовление со смешивания сухих сыпучих компонентов, после чего добавьте воду и щебень; Залейте бетон в опалубку и тщательно его утрамбуйте; Выведите «ноль», т.е. выровняйте верхнюю горизонтальную поверхность в одной плоскости. Для этого можно натянуть шнуры в качестве ориентира. Разгладить поверхность основания можно при помощи обычной терки; Первые несколько суток смачивайте свежий бетон, чтобы не допустить растрескивания; Спустя несколько дней разберите опалубку.

Надо сказать, что делать жесткую состыковку оснований по вышеописанной схеме имеет смысл, только если грунт плотный и устойчивый. В противном случае место связки арматуры лучше сразу не заливать, а подождать пока фундамент даст усадку.

К примеру, можно залить основание осенью и подождать до наступления теплой погоды. При этом весной грунт размокнет и размягчится, что и приведет к некоторой осадке конструкции.

Чтобы утяжелить новый фундамент, можно даже уложить несколько рядов кирпича. После того как фундамент даст усадку, можно заливать бетоном участок стыковки двух фундаментов.

Нюанс: если грунт пучинистый, лучше старый и новый фундамент вообще жестко не связывать, а обеспечить между ними деформационный шов толщиной в несколько сантиметров. Шов можно заполнить доской или, к примеру, экструзионным пенополистиролом. При этом глубина нового фундамента должна быть немного меньше глубины старого.

Что касается удлинения плитного фундамента, то принцип такой же, единственное, арматуру не забуривают в старый фундамент, а немного разрушают бетон старой плиты до ее арматуры, и к ней приваривают арматуру нового фундамента.

Возведение стен

Можно сказать, что самые сложные работы уже позади, теперь осталось возвести стены.

Работа выполняется следующим образом:

Иллюстрации	Описание действий
Гидроизоляция фундамента: Нанесите на поверхность фундамента битумную мастику (можно использовать другую жидкую гидроизоляцию); Уложите поверх мастики несколько слоев рубероида, как показано на фото.
Кладка: Уложите первые три ряда кирпича по стандартной схеме, т.е. следите за уровнем и ровностью углов; Затем засверлите в старую стену арматуру так же, как и в фундамент, чтобы она приходилась на шов кладки. Вместо арматуры можно использовать монтажную ленту, как показано на схеме, которая крепится к стене дюбелями. Если фундамент пристройки не связан с основным фундаментом гаража, соединение стен следует выполнить при помощи гибких связей, которые, по сути, представляют собой анкер с гибким штырем, который загадывается в стену пристройки. По такому принципу возводятся все стены, т.е. с креплением к основной стене через каждые 3-5 рядов.

Важно! Если пристройка жестко не связана с основным гаражом, отделывать постройку целесообразней «сухим» способом, к примеру, сайдингом. Если же покрыть стены штукатуркой, со временем на участке стыка стен могут образоваться трещины.

Строительство крыши

Теперь остался последний шаг — укладка кровли. Проще и дешевле всего сделать ее отдельной и односкатной. Новая кровля должна располагаться немного ниже по уровню, чем крыша основной части гаража.

Строительство такой крыши осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Описание действий
Укладка стропил: Уложите на стены мауэрлат (брус 100х10 мм) и закрепите анкерами; Так как односкатной крыше придется выдерживать большую снеговую нагрузку, используйте для стропил доску сечением 50х150 мм. Уложите стропила с шагом 50 см.
Гидроизоляция и обрешетки: Настелите на стропила гидроизоляционную пленку. Стыки пленки, которые должны иметь нахлест, обязательно проклейте скотчем; Поверх пленки закрепите на стропилах контррейки толщиной около 40 см; Поперек стропил закрепите доски обрешетки. Расстояние между досками подбирается с учетом типа кровельного материала, поэтому придерживайтесь рекомендаций производителя.
Монтаж кровельного материала. Процесс монтажа зависит от самого покрытия. Единственное, вне зависимости от его типа, обеспечьте поперечный нахлест не менее 30 см и продольный в две волны. Потребность в таком большом нахлесте объясняется небольшим углом уклона ската.

Нюанс: если в качестве кровельного покрытия используется шифер, угол наклона ската должен быть не менее 35 градусов. Металлочерепицу можно укладывать под углом 25 градусов, а профнастил — 8 градусов.

На этом работа практически завершена. Теперь осталось разобрать старую стену гаража или перенести ворота, если пристройка выполнялась со стороны въезда.

Вывод

Увеличение размеров строения хоть и содержит довольно много нюансов, в целом, как вы видите, удлинить гараж вполне доступно. Рекомендуется посмотреть видео, чтобы почерпнуть дополнительную полезную информацию.