Ювелирное обозрение

Делая ремонт в квартире, тем более капитальный, любой обладатель желает установить все новые устройства и устройства либо перенести имеющиеся в другое место. Такое правило действует и в ванной комнате, и в туалете. Новая сантехника – это совсем новый вид аналогичных помещений. Но поменять сантехнические узлы необходимо пристально. В случае если сделать ошибку, то целый ремонт отправится насмарку, и все работы необходимо будет затевать заново. В данной статье будет поведано о том, как снять унитаз самому. Замена этого сантехнического узла происходит не так довольно часто, исходя из этого со временем навыки возможно подрастерять, поскольку многим это приходится делать в первый раз.

Подготовительный этап

Подготовка к снятию ветхого унитаза не будет занимать у вас большое количество времени. Самое серьёзное, что может понравиться каждому обладателю – нет необходимости перекрывать неспециализированный водопроводный стояк. В большинстве случае вода к сливному бачку подводится по отдельному шлангу, оснащенному краном. Достаточно перекрыть запорную арматуру и возможно начинаться проводить работу. Кроме того в случае если для того чтобы крана нет, то существует запорная арматура на входе водопровода в квартиру либо дом.

Совет! В случае если в квартире не работает запорная арматура, то сперва необходимо всё приготовить для ее замены. Перекрыв неспециализированный стояк, как возможно стремительнее замените кран в квартире, и только позже возможно приступать к демонтажу унитаза.

Сначала стоит позаботиться о подготовке всех нужных инструментов и материалов. Для работ, связанных со снятием ветхого унитаза, вам смогут пригодиться:

• комплект гаечных ключей;
• молоток и зубило;
• лом;
• ножовка по металлу;
• пассатижи;
• резиновые либо тканые перчатки и защитные очки;
• тазик (либо другую подходящую емкость) и ветошь (ветхие тряпки).

Первым этапом будет подготовка рабочего места. Частенько унитаз устанавливается в помещениях с маленькой площадью. Дабы не поломать все полки и другие, навешанные на стены приспособления, лучше заблаговременно их снять.

Высвободите как возможно больше свободного пространства. Это особенно актуально, в случае если унитаз не изменялся еще с постройки дома. В случае если здание старое, то сантехнические узлы монтировались прочно, с применением цементного раствора. В этом случае кроме того маленькая полочка может значительно затруднить проведение работ.

Сейчас необходимо перекрыть поступление воды в сливной бачок. Это делается, как уже говорилось выше, при помощи крана, установленного на отводе, идущем от водопровода к унитазу, либо перекрыв подачу воды на всю квартиру. По окончании перекрытия поступления воды слейте все содержимое бачка. Лишь затем возможно приступать к основным работам.

Убираем ветхий сантехнический прибор

Сам демонтаж ветхого унитаза выполняется в пара этапов.

1. Сперва снимается сиденье с крышкой.
2. После этого убирается крышка. Это делается по-различному, в зависимости от модели бачка. Значительно чаще достаточно открутить пластиковую гайку, которая удерживает кнопку (либо рычажок) спуска.
3. Затем проводится снятие сливного бачка. Процесс его снятия кроме этого зависит от модели. В случае если унитаз более-менее современный, то бачок к особому выступу на сантехническом узле, а гайки под ним. В более ветхих моделях бачок может крепиться к стенке посредством болтов и гаек либо шурупов. В случае если это так, то производим демонтаж этого крепления.

Совет! Частенько возможно заметить совсем ржавые болты. При таких условиях открутить гайку будет фактически нереально. Тут вам окажет помощь болгарка либо ножовка по металлу. Достаточно болт. Делать это необходимо с опаской, дабы бачок не упал на пол и не повредил напольное покрытие.

Потом пристально ознакомьтесь с тем, каким методом крепится ветхий унитаз к полу. В случае смены более современной сантехники, такое крепление выполнено отвертки, винтов (либо болтов) и герметика. В случае если это так, то предстоящие работы будут выглядеть следующим образом:

• При помощи подходящего инструмента (гаечного ключа либо крепежные) выкручиваем болты.
• Берем в руки нож. С его помощью подрезаем слой герметика по всему доступному периметру унитаза.
• По окончании проведения этих работ подсовываем под сантехнику лезвие и мало приподнимаем. Очень сильно напрягаться не следует, дабы не поломать нож.
• Беремся за унитаз обеими руками и бережно пробуем его расшатать. Делать это необходимо до тех пор, пока не заметите сдвиг сантехники относительно канализационной трубы.

По окончании того как унитаз сдвинулся с места, проводится демонтаж соединения его с канализацией. Для этого стоит мало пошатать сантехнику. В большинстве случаев, такое отсоединение происходит достаточно легко. Особенно комфортно его снимать, в случае если при монтаже употреблялась гофра.

Совет! По окончании отсоединения унитаза от канализации не следует его сходу переносить. Дело в том, что в сантехнического узла, в сифоне, осталась вода. Дабы емкость удалить, немного поднимите передний край унитаза, перед этим поставив под его выход тазик либо другую подходящую ее.

По окончании слива остатков жидкости из унитаза, вылейте ее в патрубок канализации. Затем, вход в канализационную систему необходимо заткнуть ветошью, дабы неприятный запах не проникал в помещение. В случае если под рукой не выяснилось подходящей тряпки, возможно воспользоваться простой полуторалитровой пластиковой бутылкой.

На этом демонтаж ветхого унитаза можно считать завершенным. Достаточно вынести сантехнику на свалку (либо в гараж, в качестве запасного) и возможно приступать к установке новой. Но данный вариант демонтажа считается самым легким. В большинстве случаев, таковой случай не редкость лишь в зданиях, где сантехника устанавливалась недавно. В случае если унитаз простоял на своем месте 20 лет и больше, то смогут появиться разные трудности.

Вероятные неприятности при демонтаже

Легко снять ветхий унитаз своими руками получается не всегда. В случае если устройство было установлено более 20 лет назад, то все крепежные элементы смогут заржаветь. Также, еще в период СССР унитазы довольно часто вмуровывались в цементную стяжку. В таких случаях вам нужно будет потратить больше времени и сил для его снятия.

1. В случае если легко открутить крепежные элементы нереально либо унитаз установлен на цементную стяжку, то нужно будет разбить основание сантехнического узла. Для этого вам и понадобятся молоток, зубило и лом.
2. Перед тем как приступить к работам нужно удалить всю воду из сифона унитаза. Это нужно чтобы по окончании «уничтожения» сантехники вам не пришлось заниматься уборкой жидкой грязи. Удаление воды из сифона производится посредством ветоши. Тряпками вся жидкость.
3. Затевать работу необходимо в обязательном порядке в перчатках и защитных очках. Фаянс может разбиться на небольшие куски, каковые легко поранят незащищенные участки тела. Нанесите пара сильных ударов молотком по основанию унитаза. Затем вы сходу заметите появившиеся трещины, по ним и необходимо наносить последующие удары. Для данной работы возможно применять лом и зубило. Под таким напором не устоит ни один сантехнический узел.
4. По окончании того как основание унитаза разбито, возможно приступать к его уборке. Потом проводится зачистка основания от остатка фаянса и цементной стяжки. В случае если остались заржавевшие болты, то их срезают при помощи болгарки либо ножовки по металлу.

При демонтаже ветхого унитаза возможно воспользоваться случится некоторыми рекомендациями от экспертов. В частности:

1. При демонтажных работах нужно шепетильно следить, дабы осколки унитаза и цементной стяжки не попали в раструб канализации. В случае если это случится, то важного засора вам не избежать. Как раз исходя из этого эксперты советуют сразу же по окончании отсоединения унитаза от патрубка заткнуть последний тряпкой.
2. В случае если в замыслах замена всей системы канализации, то с патрубком возможно очень сильно не церемониться. В случае если ветхие трубы из чугуна, то их возможно легко разбить молотком. Наряду с этим следите, дабы осколки не попали в канализационный стояк.
3. Унитаз, как и любое изделие из фаянса, владеет большой массой. Исходя из этого лучше воспользоваться помощью, и не осуществлять демонтаж в одиночку.
4. В случае если снятие сантехники прошло бережно, не были повреждены основание и слив, то не следует выкидывать унитаз. Он в полной мере может понадобиться для оборудования туалета на даче.

По окончании проведения демонтажа шепетильно уберите основание под унитазом. В случае если никаких предстоящих ремонтных работ проводиться не будет, то новая сантехника поднимется на уже существующий пол. В случае если очистка проведена не хорошо, то унитаз будет стоять непрочно, что может привести к его поломке. Соответственно, все работы нужно будет выполнять заново.

Видео

Посмотрите это видео, в котором сантехникам приходится заниматься переустановкой унитаза:

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

• рама или каркас;
• сливной бачок;
• узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
• унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

• Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
• Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
• Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
3. В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Внимание

Просим обратить внимание не только на опорную раму, но и арматуре смывного устройства бачка.

Актуальность подвесных инсталляций обусловлена компактностью в сравнению с привычными конструкциями унитазов.

Механизм спуска воды вмонтирован в стену, что облегчает уборку в туалетной комнате. Тем не менее, в ремонте могут возникнуть некоторые неудобства, например: ремонт осуществляется через окошко, в котором находится кнопка спуска воды.

1. Для того чтобы снять кнопку с крепления, необходимо нажать на её низ.
2. Для удаления рамок нужно снять крепление и извлечь пластиковые толкатели
3. Далее, нужно разобрать кронштейны, на которые крепится кнопка.
4. После зажатия фиксаторов появится возможность убрать перегородку.
5. Следом нужно перекрыть доступ к воде.
6. После разборки клапана для налива воды вытаскивают коромысла.
7. После нажатия двух лепестков в верхней части сливной клапан избавляется от фиксаторов.

Из-за немалых размеров вы не сможете извлечь его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают.

После разборки все детали промывают и проводят оценку внешнего вида. Неисправные детали меняют на новые. После осуществления ремонта унитаз собирают в противоположной последовательности.

Зачастую поломки происходят из-за некачественной воды. Так, металлические детали быстрее обычного ржавеют, а пластиковые теряют первозданный вид и функции из-за образующегося осадка.

Тем не менее, самостоятельно можно ликвидировать большую часть поломок. Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды.

Вода” долго набирается в бачок

Если не промыть впускной клапан, то может возникнуть проблема медленного набора воды. Его снимают, прочищая металлической проволокой. Крышку и прокладку моют. Причиной поломки может быть засорение фильтра для очистки. Ячейки сетки чистят зубной щёткой от крупных частиц.

Бак будет наполнен не до конца, если поплавок будет расположен неверно. И напротив, если клапан будет перекошен, то есть риск перелива воды. В данном случае ситуацию можно исправить выравниванием.

Замена инсталляции необходима если:

1. Бак треснул. Это может произойти из-за недочётов во время монтажа. Даже при маленькой погрешности пластик постепенно растрескивается. Геерметик не поможет, необходимо производить замену ёмкости.
2. При монтаже по баку произошёл непредвиденный удар. На месте удара через некоторое время появится трещина.
3. В течение использования унитаза ремонт приходится производить слишком часто из-за износа деталей.

Необходимо отнестись со вниманием к инструкции, прилагаемой производителем.

Монтаж выполняют в следующем порядке:

1. Проверить положение каркаса и, если нужно, изменить при помощи винтов и кронштейнов.
2. Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
3. Далее бачок соединяется с водопроводом трубами. Резиновые шланги не желательно использовать, потому что у них небольшой эксплуатационный период.
4. Слив подключают к унитазу.

Для того чтобы проверить прочность соединений, нужно включить воду.

Инсталляцию накрывают влагоустойчивым картоном и прикрепляют саморезами к раме. Завершающая отделка производится соразмерно интерьеру комнаты.

Важная рекомендация!

Резиновые прокладки увеличат срок службы, если их промазать предварительно силиконовым клеем.

Для того чтобы осадок от воды не испортил раньше времени спусковой механизм, на него ставят фильтрующую сетку.

Как отремонтировать кнопку для инсталляции

Подвесные инсталляции на данный момент большую имеют популярность в сравнении с привычными унитазами. Они не загромождают туалетную комнату, в отличие от традиционных унитазов и смотрятся достаточно стильно.

Есть несколько сложностей в починке подвесных унитазов, но мы расскажем несколько рабочих способов, как их избежать.

Как снять кнопку с инсталляции Geberit

Разобрать клавишу инсталляции поэтапная инструкция (рассмотрим на примере кнопки для популярной инсталляции Геберит):

1. Снимаем кнопку смыва. Для этого достаточно слегка нажать на нижнюю ее часть и движением вверх снять с крепления;
2. Убираем рамку клавиши. При помощи отвертки отворачиваем два винта и убираем два пластмассовых толкателя, снимаем фиксаторы;
3. Разбираем кронштейны смыва;
4. Извлекаем перегородку, отжав два фиксатора сверху;
5. Перекрываем воду;
6. Разбираем клапан для налива воды и извлекаем наружу коромысла;
7. Снимаем фиксатор клапана слива, отжав два лепестка в верхней его части;
8. Извлекаем клапан смыва.

Он немаленький по размеру, и для того, чтобы его вытащить через маленькое окошко, придется разобрать изнутри бачка. Для этого нужно снять верхнюю часть клапана. Общая длина клапана уменьшится, что даст возможность разбирать его в более комфортных условиях.

>