Ювелирное обозрение

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами – вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

– Бочка старая (пластиковая или металлическая);
– Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м)
– Тройник;
– Отвод;
– Щебень средней фракции (0,5 кубометра);
– Лопата;
– Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота – 0,9 м, объём – 0,2 кубометра, глубина – от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Некоторые нюансы

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа – идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после – грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация – оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
6. Поставьте готовый бидон в яму.
7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Вариант посложнее – устройство септика

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

Наличие воды и мойки на летней кухни имеет большое значение.

А для того чтобы обеспечить подачу воды, необходим водопровод. Устройство летнего водопровода обходится дешевле, но при этом он не менее долговечен, чем круглогодичный.

Рассмотрим источники для летнего водопровода:

• центральное водоснабжение. Это самый оптимальный вариант, когда достаточно подключиться к магистральной трубе, используя накладной тройник, который устанавливают на точке ввода и фиксируют с помощью болтов;
• естественные водоемы (пруд, река, озеро). Минус использования воды из открытых водоемов в том, что необходимо очищать воду от примесей;
• скважины. Для водозабора подойдут два вида скважин – песчаная и артезианская. Для первой требуется специальное фильтрационное оборудование, так как в воде будет содержаться много глины и песка. Средняя скорость подачи воды из такой скважины – 2 м3/ч. Для водоснабжения дачного участка этого вполне достаточно;
• колодец. Как правило, его глубина не превышает 15 м. Минус колодца – содержание примесей в воде, а также обеспечение водой всего 200 л/ч;
• дождевая вода. Для сбора воды понадобятся различные емкости, а также искусственные прудики. К этим емкостям прокладывают водосточные кровельные или дренажные трубы. На зиму воду из емкостей не сливают. А для того чтобы стенки емкостей не размерзлись и не лопнули, в них помещают пластиковые бутылки, которые наполовину заполняют песком или водой.

Для артезианской скважины фильтрационное оборудование не требуется, так как вода из нее поступает более чистая. Скорость подачи воды составляет 10 м3/ч, так как она поступает под давлением.

Схемы летнего водопровода

После того как будет выбран источник подачи воды, необходимо выбрать тип летнего водопровода – разборный или постоянный.

1. Разборный летний водопровод. К достоинствам разборного водопровода относятся его быстрый монтаж и демонтаж, низкая стоимость, быстрый поиск повреждений и их устранение за короткое время. К недостаткам – необходимость постоянной сборки и разборки в конце и начале сезона, неудобство расположения, вероятность хищения, если участок плохо защищен.
2. Стационарный летний водопровод. Этот тип отличается от разборного тем, что проходит под землей. Чтобы соорудить такой водопровод, понадобятся толстостенные резиновые шланги или пластиковые трубы. Пластиковый водопровод укладывают рядом с источником водоснабжения. До того как наступят холода, воду из труб необходимо слить, чтобы трубы не промерзли и не повредились. Схема стационарного водопровода предполагает размещение труб под землей на маленькой глубине, а водоразборные краны выходят на поверхность.
   К достоинствам стационарного водопровода относятся расположение труб под землей, что не мешает перемещению по участку, однократное осуществление сборки, простота подготовки конструкции к зиме (достаточно слить воду из труб, открыв вентиль).
   Недостатки – достаточно высокая стоимость, трудоемкость монтажа из-за необходимости проведения земляных работ и прокладывания труб, сложность в поиске повреждений и их устранении.

Если в качестве источника воды для летней кухни предполагается использовать колодец, то для ее подачи приобретите насос. Он подает воду по пластиковым трубам, которые предварительно утапливают в землю на глубину не превышающую 15-20 см, или шлангу.

Составление плана и общее описание прокладки стационарного летнего водопровода

Перед тем как приступать к сборке водопровода, необходимо составить план или схему (чертеж) с указанием всех необходимых параметров и размеров.

1. 1. Прежде всего нужно определиться, куда будет подведена вода, будет это одна постройка, например, летняя кухня, или несколько. Для постоянного водопровода на плане обязательно отмечают все имеющиеся и планируемые коммуникации, а также постройки, насаждения, дорожки.
2. На следующем этапе проводят разбивку будущего водопровода на участке с помощью шпагата и колышков, определяют метраж труб, а также количество кранов, уголков, тройников и пр.
3. После проведения разметки приступают к земляным работам. Копают траншеи для прокладки труб. Глубина их закладки составляет примерно 30-40 см. Если трубы пролегают близко к грядкам или под ними, то есть риск повредить их садовыми инструментами. В этом случае глубину закладки увеличивают до 50-70 см. Это наиболее сложный этап, но в случае повреждения трубы менять ее еще сложнее, ведь выход будет только в точках подачи воды.
4. Трубы в траншеи укладывают только под уклоном к месту подключения к водозабору. Это учитывают еще на этапе планирования.
5. Сколько точек водопотребления будет на участке, зависит от расположения хозпостроек и грядок. Для того чтобы каждый раз не переносить шланг из одного места в другое, трубы выводят в 5 или 10 точках. К гидрантам присоединяют отрезки шланга длиной не более 5 м для обеспечения водой каждой зоны. На все точки выхода необходимо монтировать байонет (тип крепления), чтобы можно было быстро подсоединить шланг.

Перед тем как резать шланги и распиливать трубы, рулеткой замеряют нужную длину и отмечают маркером. После проведения замера приступают к разделке. Предварительный замер необходим.

Материалы для стационарного водопровода

1. Трубы. На участке примерно 10 соток для сборки водопровода рекомендуется использовать полиэтиленовые или пластиковые трубы протяженностью 100 м и диаметром 20-25 мм. Для надежного и бесперебойного водоснабжения рекомендуется выбирать качественные трубы, например, из полипропилена зеленого цвета диаметром 25 мм.
2. Шланги. Рекомендуется выбирать толстые резиновые шланги, армированные капроновыми волокнами. Такие шланги отличаются высокой прочностью и долговечностью.
3. Тройники, фитинги. Эти приспособления используют для разводки и соединения пластиковых труб. Специальные фитинги для соединения труб позволят собрать водопровод в течение одного дня. Они обеспечивают герметичность стыков и в случае необходимости позволяют легко разобрать конструкцию.

Порядок монтажа стационарного летнего водопровода

1. Прежде всего нужно определить, где еще будут располагаться выводы, кроме летней кухни, а также где удобнее будет присоединять и снимать шланг – на дорожке или перекрестке.
2. На следующем этапе замеряют расстояние и рассчитывают необходимую длину труб. Пластиковые трубы удобно соединять шлангами. В случае необходимости конструкцию всегда возможно переделать. Также трубы можно соединить фитингами или с помощью пайки. Кроме того, понадобятся краны, уголки и тройники.
3. Трубы прикапывают для сохранности и увеличения срока их эксплуатации
4. Проверяют давление в трубопроводе. Полностью открывают кран и смотрят, под каким напором льется вода. Если напор сильный, то подойдут трубы небольшого сечения (20 мм). Если напор слабый, то больше трех точек вывода устанавливать не рекомендуется, потому что одновременно они работать при слабом давлении не смогут. Трубы сечением более 25 мм применяют на участках, протяженность которых составляет более 30 м.
5. Теперь необходимо подсоединиться к центральной магистрали. Обычно на месте ее соединения с трубопроводом установлен вентиль с внутренней резьбой или вводной кран. С помощью муфты трубу подсоединяют к вводному крану. Если кран имеет внутреннюю резьбу, то муфта внешняя, и наоборот.
6. Затем ставят тройник на развилке трубы, а в него – кусок трубы. На этот кусок через кран с адаптером надевают шланг.
7. Приступают к сборке всех резьбовых соединений. С одной стороны резьбового соединения находится внешняя резьба, с другой – внутренняя. Затем берут фум-ленту и плотно наматывают ее в 6-8 слоев по внешней резьбе по часовой стрелке. Потом вкручивают детали, плотно прижимая их друг к другу, стараясь избежать перекосов. В завершение соединения несильно затягивают с помощью газового ключа.
8. С помощью ножа или ножовки с мелкими зубцами трубу ровно обрезают для закрепления в муфте. После обрезки край должен получиться гладким. Затем ослабляют зажимную гайку и плотно вставляют трубу в муфту. Пройдя 5 см, труба упрется в резиновое уплотнительное кольцо. Приложив усилия, ее проталкивают еще на 2 см, чтобы она прошла до упора сквозь кольца. Потом вручную закручивают зажимную гайку.
9. Используя быстросъемные муфты, шланг присоединяют к водопроводу. Муфты могут отличаться по модификациям, но важно, чтобы они совпадали с диаметром шланга. Вместе с муфтами можно приобрести различные распылители и поливочные пистолеты. Удобны в применении муфты с аквастопом, позволяющая перекрыть воду не выключая кран при замене или отсоединении, например, поливочного пистолета.

Схема разборного летнего водопровода

Разборный летний водопровод является простейшей конструкцией, состоящей из шлангов. С наступлением весны достаточно подключить шланги к насосу и уложить их, чтобы они не мешали перемещаться по участку.

Для такого водопровода понадобятся резиновые или силиконовые шланги, которые соединяют с помощью самодельных либо готовых пластмассовых, металлических переходников, перемычек, кусков труб или защелок. Эти приспособления способны быстро разъединить/соединить 2 отрезка водопровода. Защелки удобны тем, что у них есть специальный пружинный разъем с одной стороны и ерш с другой. Это устройство обеспечивает прочное, а главное, надежное соединение частей водопровода.